Dans le nord de la Colombie

Après avoir passé suffisamment de temps dans le sud du continent, il est temps d'aller dans le grand nord. J'ai entendu beaucoup de choses sur la Colombie à l'avance. On dit que la nature y est très variée, que les gens sont super sympathiques et, bien sûr, sur le passé douloureux lié aux drogues qui pèse encore fortement sur le pays aujourd'hui.

Cartagena, la ville où j'arrive après une journée entière de vol, est une ville coloniale comme on peut l'imaginer. La ville s'appelle, pour la distinguer de sa sœur espagnole, Cartagena de Indias, faisant allusion aux esclaves africains qui ont aidé à développer la région et ont permis l'exploitation industrielle de la canne à sucre, de l'or et des pierres précieuses.

En raison de sa situation nordique, cette région a été l'une des premières à être colonisée après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. La ville portuaire de Carthagène a prospéré grâce au commerce et a rapidement grandi. Sa richesse a, à son tour, attiré des pirates. Cela a conduit à la fortification de la ville par une énorme forteresse et plusieurs installations qui sont encore visibles aujourd'hui.

Je me sens tout de suite bien ici. Les maisons sont peintes dans des couleurs vives, il y a de la vie partout et toutes les 100 m, de la musique s'échappe d'une radio, principalement de la salsa. En fait, et cette pensée m'est revenue sans cesse au cours des trois dernières semaines, la Colombie est comme je l'avais espéré en venant de Cuba, mais que je n'ai pas trouvé là-bas. Enfin, il ne manque que les voitures anciennes.

Les gens parlent un espagnol correct, généralement compréhensible pour moi, et sont très accueillants. On est continuellement accueilli, on nous appelle 'amiga' ou on nous demande si l'on a besoin de quelque chose.

Il y a beaucoup de restaurants et de bars sympas, mais aussi relativement chers. Le célèbre Café del Mar a une ambiance très particulière au coucher du soleil. Avec un cocktail à la main, de la musique dans les oreilles, des rayons du soleil tardifs sur la peau et une légère brise dans les cheveux, il est très agréable d'y rester.

Une nuit de fête confirme qu'il y a beaucoup de touristes, y compris des Colombiens et d'autres pays d'Amérique du Sud. La piste de danse est bondée, tout le monde danse joyeusement, avec beaucoup plus de contact physique que ce à quoi je suis habitué chez moi. Bien que les mêmes chansons tournent toujours, tout le monde peut chanter, y compris moi. J'ai suivi les charts latino-américains ces dernières semaines. Et, en un rien de temps, la fête est finie, et on nous expulse du bar à 3 heures du matin.

En dehors de la vie urbaine, il y a surtout les îles environnantes avec des plages caribéennes à visiter. Une sortie de plongée avec tuba fait exceptionnellement partie du programme. Malheureusement, les coraux ne sont pas très bien protégés, si bien qu'il n'en reste que peu, même si une zone de protection de la nature a été établie.

Nous faisons ensuite une autre excursion d'une journée vers un volcan qui ressemble, il faut l'admettre, très artificiel. Le bain de boue est censé être bénéfique et s'avère être une grande joie, car on ne peut pas sentir le fond avec ses pieds et donc n'a aucun contrôle sur ses mouvements dans cette texture inhabituelle. Les 'maîtres nageurs' nous poussent simplement vers l'échelle de sortie lorsque le temps est écoulé.

Ensuite, nous visitons un lac salé rose qui doit sa couleur à une algue spéciale capable de vivre dans des eaux très salées. L'après-midi se termine dans une belle piscine.

Puis nous partons pendant quatre jours dans la jungle. Équipée d'un petit sac à dos, notre équipe de 15 personnes se met en route vers la ville perdue.

Ce lieu sacré des autochtones, qui ont vécu ici depuis le IXe siècle de notre ère et ont pratiqué leurs rituels, a dû être abandonné après l'arrivée des Espagnols, car les maladies importées ont décimé les naturels. Cela a même été considéré comme un mauvais présage. Ainsi, la ville est tombée dans l'oubli pendant environ 300 ans, jusqu'à ce qu'un fermier la redécouvre.

Étant donné que l'or était un élément fondamental de la culture, on découvrit des trésors incroyables et, pendant des années, on pilla et vendit illégalement sur le marché noir les objets magnifiquement décorés par les habitants. À son apogée, il y avait jusqu'à 40 familles qui pillaient les tombes et réalisaient le coûteux transport vers Santa Marta.

Le fait que la richesse conduit inévitablement à la jalousie a entraîné des vols mutuels entre les pilleurs de tombes et un meurtre, ce qui a conduit le gouvernement à être informé de l'existence de la ville perdue et à promptement procéder à des fouilles officielles. À ce moment-là, cependant, il ne restait plus qu'une infime fraction des trésors.

Les quatre groupes natifs vivent encore aujourd'hui de manière très autonome et en harmonie avec la nature dans la région de la Sierra Nevada de Santa Marta. La vie y est assez simple. Les femmes récoltent les feuilles de coca dans un rituel particulier, mais elles ne peuvent être consommées que par les hommes. Les filles sont mariées dès l'âge de 15 ans avec un jeune homme choisi par le chaman et reçoivent, en guise de dot et pour leur identification personnelle, un outil pour filer le coton, car il n'existe pas d'écrit cultivé.

Les hommes reçoivent également un objet lors de leur mariage qu'ils doivent toujours porter avec eux. La courge séchée est enduite en méditation d'un tampon recouvert de feuilles de coca mâchées et de chaux en poudre. Avec le temps, une couche dure se forme. Si l'objet devient trop encombrant à transporter à cause de l'anneau rocheux, il est donné au chaman qui évalue la croissance et analyse les pensées qui ont émergé pendant la procédure. L'homme fait alors commencer une nouvelle courge.

Les deux sexes portent les mêmes vêtements. Une chemise ou un tissu blanc. Pour faire la distinction entre les sexes, puisque les deux ne se coupent pas les cheveux (une expression de la nature divine), les filles portent des colliers et les garçons ou hommes un sac à bandoulière.

Les rôles sont très strictement définis. La femme file, cuisine (meurt plus rapidement et surtout du cancer du poumon à cause de la présence constante au feu), tisse, s'occupe de ses jusqu'à 15 enfants (sans intervention sur la nature, l'enfant étant un don des dieux) et coud les sacs à bandoulière souvent rencontrés. L'homme cultive le champ, s'occupe des animaux et fait ce que l'on fait avec la courge.

Ce qui est décrit comme un acte sacré est pour l'homme de la civilisation occidentale quelque peu répulsif. La bouillie mâchée dans la bouche est badigeonnée sur la courge comme durant la période orale d'un jeune enfant. Les feuilles de coca sont bien sûr sacrées, car elles rapprochent des dieux de la nature et donnent de la force à l'homme. Oui, c'est sûr, si l'on est toujours un peu dans le flou, cela peut donner un bon sentiment. Les histoires que nous entendons directement semblent d'une certaine manière logiques, mais en même temps très loin de notre culture. Ce qui est agréable, c'est que cette culture a su préserver ce qui a disparu depuis longtemps chez de nombreuses autres populations indigènes.

Un représentant de la communauté, qui était à notre disposition pour des questions, considère le développement des téléphones portables comme très critique, car les enfants de son village y ont été exposés. Il en est de même pour la pollution croissante de l'environnement, dont les effets se font sentir jusque dans la Sierra Nevada.

Après l'éprouvant trek vers la ville perdue, qui est épuisant à cause de l'humidité élevée, lorsque l'on arrive enfin et entend les histoires, on peut presque imaginer comment les autochtones vivaient ici autrefois, et comment les pilleurs de tombes se comportaient comme Indiana Jones en quête de trésors.

Après des jours de randonnée intensifs, nous continuons vers le nord-est, jusqu'au point le plus au nord de la Colombie et aussi de l'Amérique du Sud. Après deux heures de jeep sur des routes poussiéreuses et creusées, on arrive dans un village paisible qui doit être un paradis pour les débutants en kitesurf.

Ici, il n'y a pas d'eau douce, seulement de l'eau salée. Ainsi, cette précieuse ressource est également transportée par un camion-citerne pendant deux heures sur la route isolée. Une fois arrivé, l'eau est remplie dans un réservoir situé dans une pièce verrouillable. Si l'on souhaite se doucher en tant que client de l'hôtel, il faut le faire savoir au personnel et on reçoit un seau d'eau froide, qu'il faut ensuite répandre sur soi avec une tasse. La beauté de la chose, un seau d'eau suffit vraiment pour une douche, et la température est plus que agréable pour la chaleur sèche ici.

La nature ici est vraiment très différente comparée à Santa Marta. Le désert qui se jette directement dans la mer présente de nombreuses teintes, et la végétation est clairsemée. Les cactus, en revanche, semblent bien pousser, et les chèvres semblent toujours trouver quelque chose à manger.

La nuit passée dans un hamac me marquera longtemps. Le balancement est très relaxant, mais un peu inconfortable pour ceux qui dorment sur le côté.

Après plus de trois semaines en Colombie, je fais une petite pause et m'envole pour deux semaines en Floride.