Santa Cruz (Galápagos)

Nous sommes ensuite revenus en bateau en suivant la procédure habituelle avec les petits bateaux-taxis dans les ports vers Santa Cruz. Nous avons été agréablement surpris par notre auberge de jeunesse, après avoir eu jusqu'ici l'impression que tout était fait pour enlaidir les Galápagos, nous avons été correctement enregistrés et avons même reçu une facture.

Sur cette île, il est également possible de partir pour diverses excursions de snorkeling et de plongée, mais après nos précédentes sorties, nous avions le sentiment d'avoir été suffisamment près des animaux (peut-être même un peu trop près à certains endroits) et que nous pouvions encore profiter de ces expériences. Bien que les paysages et les animaux soient magnifiques, les excursions étaient très chères et nous étions en fait considérés par les guides comme des billets verts en marche, parfois même on ne nous a pas vraiment salués et l'interaction s'est limitée au strict nécessaire. Sans parler du peu de connaissances mentionnées précédemment sur la nature.

Cependant, nous nous sommes encore laissés entraîner dans le jeu des guides, lorsque nous sommes allés aux Las Grietas, une sorte de mini-canyon où l'on peut bien nager. Il n'y a pas si longtemps, l'accès y était gratuit (ou couvert par les frais élevés du parc national), mais ils ont décidé qu'ils pouvaient prendre encore 10 dollars de plus par personne aux touristes. Pour cela, un 'guide' nous a emmenés le long d'un chemin très évident et nous a fait repartir immédiatement à notre arrivée, car il devait capturer les prochains touristes. L'endroit était agréable pour nager, mais pas spectaculaire. Au bout d'une petite heure, nous avons été priés de partir. Eh bien, au moins nous avons pu revenir en marchant tranquillement...

Un bon point à Santa Cruz était le Museum of Nature - il était relativement moderne et expliquait bien pourquoi les îles sont si spéciales dans le contexte de l'histoire de la terre, de l'évolution, du climat. En revanche, la partie accessible au public de la Station de recherche Charles Darwin semblait un peu démodée. Espérons que le département de recherche est un peu plus moderne. Nous avons décidé de renoncer à la station d'élevage des tortues à payer. Une chose qui nous frappait de plus en plus était l'absence de culture. Comme la plupart des habitants des îles Galápagos ont déménagé ces dernières décennies, leur identité semble presque exclusivement liée au tourisme, ce qui est un peu dommage. Eh bien, les véritables stars sont les animaux et les plantes, les humains ne sont au mieux que des figurants.

Un jour, nous avons loué des vélos (les derniers tas de ferraille) et avons pédalé plus de 600 hm dans les vertes hauteurs de l'île. Par cette chaleur, c'était une véritable torture, nous étions aussi les seuls à faire cela et les habitants nous prenaient pour des fous. Nous avons traversé de petits villages à l'intérieur des terres, où il ne se passait pas grand-chose, ce qui était plutôt agréable. De temps en temps, nous avons vu d'énormes tortues terrestres se balader dans les champs, l'une d'elles semblait voler la nourriture ou l'eau d'un chien devant une maison. Enfin, nous sommes arrivés à notre destination, les Los Gemelos, deux grandes cavités effondrées et fortement végétalisées (qui se sont formées car les couches supérieures de la lave se sont durcies alors que la lave chaude encore liquide coulait en dessous). Ici, nous avons vu des arbres à marguerite géants (Scalesia pedunculata) de la famille des astéracées (qui inclut également les marguerites, les tournesols, la salade), qui peuvent atteindre jusqu'à 20 m de haut. Les astéracées jouent dans le monde végétal des Galápagos un rôle similaire à celui des pinsons de Darwin dans le monde animal : en fonction des conditions sur l'archipel, elles ont probablement évolué à partir d'une seule marguerite qui a atteint les îles, en de nombreuses espèces endémiques différentes qui s'adaptent sous différentes formes comme buissons ou arbres aux diverses niches écologiques. Elles jouent un rôle très important dans l'écosystème ici, car elles offrent nourriture et abri à de nombreux oiseaux autochtones et attirent de nombreux pollinisateurs. En même temps, les arbres à marguerite géants sont particulièrement menacés, car ils ne produisent des graines qu'une fois tous les 15 ans (les arbres meurent généralement après cela et une nouvelle génération se développe) et ils ont peu de chances contre des espèces envahissantes comme les arbres à goyave qui se reproduisent constamment. Il y a donc malheureusement un risque assez sérieux que cette espèce disparaisse bientôt. Sur le chemin du retour, le vélo de Marike a complètement rendu l'âme et la chaîne, qui était déjà tombée de nombreuses fois, s'est complètement bloquée. Heureusement, il n'y avait que de la descente à faire, donc nous avons pu retourner au magasin de vélos sans pédaler.

En dehors de cela, nous avons chillé et fait du snorkeling à la plage, observé des loups de mer et nous avons osé, après notre traumatisme à Trujillo, nous approcher de nouveau du poisson et avons mangé plusieurs fois le véritable et délicieux Brujo dans un petit restaurant sympa tenu par des habitants. Et nous nous sommes lus mutuellement beaucoup sur la biologie des animaux et des plantes, c'était tout simplement fascinant !