La Paz II

De retour à La Paz, nous avons de nouveau profité d'un temps radieux pour nous balader de manière excessive avec le téléphérique, on ne peut vraiment jamais s'en lasser. Ce moyen de transport est tout simplement génial pour cette ville, même si une telle chose ne pourrait jamais être mise en œuvre en Allemagne. Que se passerait-il chez nous si l'on se mettait à passer au-dessus d'un cimetière ou d'une terrasse sur le toit ?

De plus, nous avons exploré les environs de La Paz. Réserver des excursions était ici – contrairement au Pérou – clairement plus cher malgré des coûts de la vie globalement inférieurs. Au final, il ne s'agissait que d'un service de transport, sans guide compétent ou similaire. Le moyen de transport utilisé était un collectivo à l'état d'épave, une véritable épave. Pendant le trajet, on essayait difficilement de se tenir, mais on se heurtait toujours à la tête contre le plafond. Le style de conduite variait entre douteux et suicidaire, une autre voiture est même venue s'écraser contre nous (exactement dans le coin arrière où se trouvait Freddy), le conducteur n'a même pas jugé nécessaire de s'arrêter et a continué à rouler. Ce n'était pas le premier accident que notre carcasse a subi, et ce ne sera probablement pas le dernier, qu'un peu de tôle écrasée peut bien faire.

Nous avons d'abord visité le Valle de la Luna, qui aurait reçu son nom de Neil Armstrong, qui, lors d'une visite à proximité, jouait au golf et se sentait nostalgique de son voyage sur la lune. Il s'agit d'une petite zone de roches argileuses où des formations stalagmitiques se sont formées par l'érosion, subissant des modifications à chaque pluie. Admettons que, après nos expériences dans le désert d'Atacama, cela ne nous a pas vraiment éblouis, mais c'était sympathique. Le plus intéressant est probablement la controverse qui entoure cette zone. Elle appartient officiellement à la ville de La Paz, qui l'a déclarée zone de protection. Cependant, la commune voisine (nous ne nous souvenons plus si c'était El Alto ou une autre) revendique également des droits et permet aux gens de construire ici. Ainsi, on peut établir des faits ! Quoi qu'il en soit, cela détruit de plus en plus les formations fragiles, et il y a un nombre considérable de bâtiments qui sont en danger de s'effondrer sur ce sol totalement inapte lors de chaque intempérie significative.

Nous avons ensuite traversé la ville à travers un trafic agité pour nous rendre à Chacaltaya, l'ancien domaine skiable le plus élevé du monde. Le chemin traversait un paysage particulièrement peu attrayant, passant par de nombreuses petites montagnes de ferraille et de petites localités où la pauvreté semblait sévir. Les personnes que nous avons vues étaient principalement occupées à combler de manière précaire les trous des routes très abîmées (pour cela, elles reçoivent un peu d'argent des voitures qui passent), à trier des déchets et à laver du linge dans la rivière. Notre épave luttait pour grimper de plus en plus sur des routes en piteux état le long des pentes abruptes. Nous avons commencé à nous imaginer, à plusieurs reprises, étalés en morceaux quelques centaines de mètres plus bas. Après une éternité, nous sommes enfin passés devant une station de recherche sur les rayons cosmiques. Des mesures des modifications de l'atmosphère y sont également effectuées, et des données sur le réchauffement climatique sont collectées pour le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de l'Organisation des Nations Unies), c'est probablement la station de ce type la plus élevée au monde. Et peu de temps après, nous avons atteint l'ancienne station 'vallée' du téléphérique, qui se tenait totalement perdue dans le néant sur une pente. Près de là, il y avait même un abri de l'Association alpine autrichienne, mais celui-ci a été abandonné depuis l'arrêt de l'exploitation des remontées mécaniques. À la place, quelques autochtones vivaient ici, qui nous vendraient plus tard dans une salle commune à moitié en ruines du thé à la coca tiède. Une vue plutôt étrange et triste. Nous avons aussi eu besoin d'un moment pour comprendre où l'on pouvait autrefois skier, car le glacier d'autrefois avait considérablement rétréci au fil des ans à cause du réchauffement climatique et avait complètement disparu en 2009. Un sort que partage de nombreux glaciers dans la région, car à peine ailleurs les glaciers fondent aussi vite que dans les Andes tropicales, avec des conséquences désastreuses pour la région, mais aussi pour le climat mondial (voici un article très intéressant sur le sujet, bien qu'il date de 2020 : https://monde-diplomatique.de/artikel/!5688407).

De là, nous avons commencé l'ascension relativement courte et raide à travers le champ de gravats avec quelques petits restes de neige jusqu'au sommet, étant à nouveau en mode locomotive à vapeur à cause de l'altitude. Mais même le couple coréen souffrant terriblement de mal de l'altitude en baskets a réussi, même si en apparence ils n'étaient vraiment pas bien. Et nous y étions, à presque 5400 m d'altitude, dans le vent glacial, regardant depuis les restes rouillés du remonte-pente une zone largement dépourvue de neige, loin en bas, la mer de maisons de La Paz pointait à travers les nuages. Probablement le point le plus élevé que nous atteindrons lors de notre voyage (à moins que nous ne soyons emportés vers le Karakoram ou l'Himalaya), et nous étions tout mélancoliques. Parce que le changement climatique était si clairement visible ici et nous nous sentions impuissants. Parce que c'était tout simplement une chose décadente de construire un téléphérique dans un coin perdu pour de riches privilégiés. Parce que les conséquences du changement climatique touchent ici encore une fois surtout les pauvres.

Après la descente, nous avons pris le même chemin chaotique et long retour, et nous, voyageurs mondiaux décadents qui ne contribuons pas positivement à la situation générale, nous préparions mentalement, spirituellement et moralement pour le très long trajet en bus de La Paz à Lima.