Isabela (Galápagos)

Le chemin vers l'île Isabela, l'une des trois plus grandes îles principales de l'archipel, s'est révélé selon nous inutilement compliqué. D'abord, on nous a conduits avec un petit bateau (taxi des eaux) à la 'ferry' (plutôt un vieux bateau de pêche rapide), bien que la profondeur de l'eau aurait permis un accostage direct au quai sans problème. Un concept qui semble simplement destiné à créer quelques emplois supplémentaires et qui est bien sûr payant en plus. Ensuite, nous n'avons cependant pas été directement emmenés à Isabella, mais nous avons d'abord dû nous rendre à la troisième île principale, Santa Cruz, où nous avons de nouveau pris un taxi des eaux pour arriver au quai, et nous avons passé quelques heures à traîner avec nos bagages sur la promenade jusqu'à ce que le deuxième ferry parte dans l'après-midi (procédure du taxi des eaux incluse, bien sûr). Pour une raison quelconque, tous les ferrys partent le matin et l'après-midi, ce qui a transformé toute l'embarquement et les contrôles de biosécurité (en théorie, il devrait y avoir une stricte attention à ce qu'aucune espèce animale ou végétale ne soit transportée entre les îles, mais les mesures réelles n'ont malheureusement qu'une fonction d'alibi) en un véritable chaos. Les trajets en bateau étaient également éprouvants, avec une mer agitée et une navigation imprudente sans tenir compte des pertes (aïe, coup de fouet cervical). À Isabella, on a dû payer des frais supplémentaires au port pour une raison quelconque (rappelons que nous avions déjà payé des frais d'entrée assez élevés pour le parc national pour l'ensemble de l'archipel), mais tout cela n'est que de l'argent.

Ensuite, nous avons marché à pied à travers le village calme et endormi de Villamil jusqu'à notre hôtel, ici tout est assez petit et compact. Le soir, nous avons fait le tour des petits magasins de quartier pour acheter de la nourriture, les prix variaient beaucoup et il fallait vraiment tout chercher un par un. L'offre culinaire dans les restaurants était également très limitée, mais nous avons trouvé un petit établissement local plutôt sympa où il y avait de délicieuses brochettes grillées et de la bière fraîche. Dans l'ensemble, l'île est beaucoup moins touristique et très détendue.

Le lendemain, nous avons loué des vélos et sommes partis en direction du Muro de las Lágrimas (joli, il est dit par le loueur que les cadenas de vélo sont inutiles, si le vélo venait à disparaître il suffisait de chercher un peu dans le village, quelqu'un l'aurait emprunté pour un petit moment). Après quelques kilomètres, nous avons découvert un groupe de tortues géantes dans les buissons, c'était fantastique de les observer et de vivre dans leur habitat. De si beaux animaux, complètement détendus et totalement indifférents à notre présence. La balade à vélo offrait de magnifiques points de vue sur la mer, des marécages et des forêts de mangroves, des tunnels de lave et bien sûr des animaux (différents insectes, beaucoup d'iguanes et les tortues). El Muro de las Lágrimas (Mur des larmes) est un mur élevé, à moitié en ruines, fait de pierres de lave tranchantes, au milieu de nulle part, construit par des prisonniers d'une colonie pénitentiaire mise en place après la Seconde Guerre mondiale par l'armée américaine dans le but de les occuper et de les punir. Des milliers de personnes y ont perdu la vie. Des anciennes stations radar américaines, que l'on trouve en ruine sur les collines, servent désormais de points de vue.

Le lendemain, nous avons fait une excursion en bateau vers Los Tuneles, l'un des nombreux réseaux de tunnels que l'on trouve au-dessus et en-dessous de l'eau. Ils se sont formés par le magma à flux rapide qui s'est écoulé vers la mer après diverses éruptions volcaniques, la surface extérieure ayant d'abord durci, laissant ces formations tubulaires.

Avec notre équipement de snorkeling et notre combinaison, nous sommes montés à bord d'un bateau avec un capitaine de confiance, qui connaissait la mer et la côte comme sa poche et nous a vraiment manœuvrés avec vitesse et puissance, tout en douceur, à travers des vagues de brise de 10 mètres. Nous devions nous accrocher très fermement et étions parfois incertains quant à la bonne issue, mais il a parfaitement maîtrisé les vagues sans chavirer ni se heurter aux rochers. Chapeau bas.

Le paysage était à nouveau incroyable. Après avoir débarqué dans un monde irréel de tunnels, nous avons pu observer des oiseaux et des tortues marines dans des eaux cristallines, puis nous sommes allés dans une baie où nous avons pu faire du snorkeling dans les tunnels. Et qui avons-nous rencontré ? Des tortues marines, de requins à pointe blanche qui dormaient, des raies manta, des hippocampes, des lions de mer, des otaries, des fous à pieds bleus, des pingouins, divers poissons colorés. Tant d'impressions uniques que nous avons vraiment eu besoin de quelques jours pour tout réaliser. Malheureusement, avec le début de la marée, nous avons dû revenir, notre capitaine nous a habilement fait naviguer à travers la forte houle et nous étions alors gelés et fatigués en retournant au port d'attache.

Le lendemain, cap sur l'un des volcans ! Le Sierra Negra est un volcan-bouclier d'une hauteur de 1124 m. Avec ses 7 × 10,5 km et 300 m de profondeur, il possède la plus grande caldera de tous les volcans des îles Galápagos et la troisième plus grande au monde. Le fond de la caldera est entièrement recouvert de lave qui, lors de l'éruption de 2005, a coulé d'une fissure légèrement élevée. C'est également le volcan le plus actif des îles. Nous avons été récupérés avec un camion à plateau en bois et avons ensuite emprunté des chemins plutôt cahoteux pour monter jusqu'au bord du cratère à travers les nuages et les champs de brouillard, où l'on pouvait bien distinguer les différentes zones de végétation en passant. Notre objectif était les fumerolles de soufre dans la caldera, que nous avons atteintes en marchant d'abord jusqu'au fond du cratère, puis en montant vers les champs de soufre, qui ont été exploités à petite échelle dans les années 30-50 dans des conditions très simples. Une forte odeur, mais aussi une belle excursion. Malheureusement, les connaissances du guide touristique (comme pour les précédents) étaient très superficielles et limitées, si bien que nous en savions déjà plus avec notre savoir acquis sur Wikipedia qu'il n'en savait lui. C'est très dommage, nous pensions que sur les îles nous ne trouverions que des experts de la nature fiers qui connaissent chaque détail de leur terre natale unique. Néanmoins, une belle expérience !

La visite de la station de reproduction des tortues le lendemain était plutôt décevante, et ce n'était certainement pas à cause des tortues, qui étaient super. Oui, des efforts sont faits pour préserver les espèces et c'est bien de le faire. Le guide ennuyé, qui voulait simplement nous débarrasser rapidement, était un peu agaçant, surtout parce que nous n'avions absolument pas le temps d'observer les animaux correctement. L'argument pour expliquer pourquoi nous ne pouvions pas nous attarder un peu était que 300 jeunes tortues avaient été volées, le commerce des animaux exotiques prospère et semble également être un commerce séduisant ici. Cependant, les très vieux animaux de la station - certains ont plus de 100 ans - avaient des 'cicatrices' dues à la chaude cendre et à la lave de l'éruption volcanique mentionnée ci-dessus dans leurs carapaces. Le grand nombre de jeunes tortues, qui seront relâchées après 6 ans, laisse espérer que les espèces survivront, à condition que les chiens, les chèvres sauvages, les rats et les humains ne rendent pas leur survie impossible.

Dans l'ensemble, nous avons beaucoup aimé Isabella - moins de touristes et une nature magnifique, que l'on peut ici encore apprécier en toute solitude si l'on le souhaite. Après des jours riche en événements, nous sommes partis pour la troisième île - Santa Cruz, que nous avions déjà brièvement connue en route vers Isabela.