Torres del Paine - ou comment j'ai appris à apprécier la solitude de certaines randonnées dans les Alpes

Sous-titre : Le bateau nous a ratés (Verena) ou pourquoi il est parfois bon de ne pas atteindre son but (Helmut)

Donc, en 2019, après la mondialisation et le boom du tourisme, s'approprier Torres del Paine en tant que parc national = nature, sauvagerie, paysages intacts... 😉 n'est pas si simple.
Helmut y était il y a 30 ans : chemins libres, camping sauvage, peu de monde.
Aujourd'hui, on a le choix : 300€/nuit dans l'un des hôtels simples à la périphérie du parc ou, pour les plus audacieux : 40€/nuit pour une plateforme dans un camp où l'on peut monter sa tente. Si l'on n'a pas déjà le matériel de camping de son tour du Chili de 5 semaines, on peut le louer 'à bas prix', sans oublier le sac de couchage, le matelas de sol, les bâtons de randonnée, le matériel de cuisine,... à chaque 2e porte de Puerto Natales. On emporte de toute façon des vêtements chauds pour la Patagonie, car la nuit, il peut faire jusqu'à -10 degrés dans la tente. Pour le grand tour, que l'on peut même faire dans les deux sens (!), il faut compter environ 6 à 8 jours. On doit aussi transporter sa nourriture ou on peut bien sûr, pour une 'petite somme' (environ 80€ par jour pour tous les repas), en bénéficier sur place. De plus, chaque camp dispose de 'kiosques', au cas où l'on aurait mal calculé ses besoins caloriques pour 18km/jour avec 18kg sur le dos. Il ne manque d'ailleurs que le Wi-Fi gratuit sur le parcours. En mai de chaque année, les réservations sont ouvertes. Alors le randonneur engagé se met immédiatement derrière l'ordinateur et réserve joyeusement tous les terrains de camping un après l'autre. Certains sont privés, d'autres publics, personne ne s'y retrouve vraiment. Si l'on veut faire la boucle de manière spontanée, on peut aussi simplement sacrifier un jour de congé et passer tout son temps à faire le tour de tous les prestataires pour réserver directement les capacités devenues libres, sans savoir si A, B et C ont réellement encore des places disponibles.
Belle expérience en plein air si sauvage et libre ! Et si abordable, cette vie simple et proche de la nature au cœur du parc national.
D'abord, nous voulions rayer Torres de notre liste de choses à faire, mais après que notre hôte dans la vallée de l'Elqui (et en fait tous les autres que nous rencontrons) aient tellement vanté les lieux (frissons lors de la première visite, j'ai dû pleurer, je veux y retourner...), nous avons pensé que nous devrions au moins faire des excursions d'une journée dans le parc pour ne pas passer pour des incultes de Patagonie. C'est ce que nous avons fait et nous avons donc décidé, avec environ (sans mentir, nous avons recompter!) 5000 autres personnes, de partir un beau matin ensoleillé sur le premier sentier pour ressentir l'esprit des Torres del Paine (les célèbres formations rocheuses en forme de tours, voir photo). À la base, nous voulions, à la manière des Altenhof, être là avant tout le monde, mais ce plan a été contrecarré par notre incapacité à comprendre la logique des cartes chiliennes. Nous avons donc passé environ 1 heure à découvrir les charmes de la Pampa chilienne autour du parc national (Nansus, moutons, gauchos, carabiniers), jusqu'à ce que nous atteignions, avec tous les circuits en bus, l'une des entrées du parc. Ce n'est pas que nous étions déjà sur le bon chemin, mais que nous nous sommes ensuite retournés par déni... Mais quel Allemand fait confiance à la caravane de bus et ne pense pas avoir un meilleur chemin avec sa voiture de location !
Donc, les Torres del Paine, environ 9 km aller-retour, au moins 800 mètres de dénivelé vers le haut et vers le bas, très raide à la fin, on est surpris de voir qui peut y parvenir dans quel état physique et matériel !
Le chemin est en fait beau, enfin il l'était, avant les 5000 personnes quotidiennes. Nous avons donc, c'est la seule manière pour nous d'endurer ces foules, en fait faire la queue pour monter la montagne, puis commencé à marcher à un rythme plus rapide. Ainsi, on a toujours une petite pause de la masse et avec un 'Permisso' amical, tout le monde vous laisse passer. Une fois arrivés aux formations rocheuses avec le lac bleu devant et le ciel bleu derrière, c'est vraiment impressionnant à voir. (Si l'on peut ignorer les Américains bruyants à côté et les drones volants 😉). Nous avons bien sûr aussi retrouvé la moitié de l'équipage du bateau. Une fois de retour en bas, les Altenhof étaient plutôt fatigués. Malgré l'entraînement alpin, un parcours éprouvant !
Jour 2 ! Plan : entrée sud (itinéraire précis enregistré sur Google cette fois), bateau à 9h sur le Lago Petrohué, puis randonnée vers le glacier Grey. Réalisation : départ à 7h, nous avons trouvé l'entrée sans problème, juste la planification temporelle n'était pas tout à fait bonne. Que ce soit la fois perdue comme en faisant le plein (oh, le bouchon est de l'autre côté !) ou le petit bavardage avec deux passagers du bateau que nous avions doublés à vélo sur le chemin de l'entrée ou la porte fermée menant à la jetée du bateau... de toute façon, il manquait environ 10 secondes. Nous avons (en courant) pénétré sur le quai et le ferry a pris le large, bien qu'ils nous aient encore vus. Le prochain : dans 2 heures !
Après que le choc et la colère (maintenant nous ne partons plus !) se soient estompés, nous avons élaboré un nouveau plan : visiter de petits points de vue à différents endroits du parc. Et ? C'était merveilleux, nous avons bien synchronisé nos heures : nous étions presque seuls au Mirador de los Cuernos, avons vu une impressionnante avalanche au-dessus du glacier, des guanacos sauvages, beaucoup de glace bleue du glacier au Lago Grey, mangé des myrtilles sauvages (probablement interdit), marché avec et contre beaucoup, beaucoup de vent, pris le temps de faire une sieste à l’auto, pris à bord des jeunes Uruguayennes parlant bien allemand et un Bavarois (qui parlait aussi assez bien allemand)... C'était vraiment une belle 2ème journée dans Torres del Paine !