Comment 3 semaines sont devenues 3 jours.

01.03.2019

'Peut quelqu'un m'expliquer pourquoi ce singe a un pénis sur le visage ?' Évidemment, personne n’a une réponse ne serait-ce qu'approximativement satisfaisante - un mot adéquat dans ce contexte - à donner. Je suis sidéré. Je me trouve au milieu de la jungle du parc national de Bako - la plus petite mais la plus ancienne réserve naturelle de Bornéo - et je regarde deux nasique avoir des rapports sexuels, comme il se doit. Comme vous pouvez le comprendre d'après ma réaction, ces singes se distinguent surtout par leurs nez très grands et proéminents. Je ne devrais pas être surpris. Après tout, je me suis renseigné au préalable et je suis principalement venu ici pour voir ces singes. Mais en vrai et en couleur, je suis quand même un peu choqué.

En général, Bornéo me réserve beaucoup de surprises. En commençant par le fait que, après 9 heures de route, je me retrouve devant une porte fermée le soir de mon arrivée. J'ai raté l'heure limite d'enregistrement de mon auberge et, honnêtement, je n'ai même pas pensé à prévenir que j'allais arriver. Heureusement, j'ai le chauffeur de Grab (une sorte d'Uber) le plus adorable de toute la Malaisie, qui reste avec moi jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. Dans l'auberge, je reçois immédiatement le choc suivant. Je suis le seul invité. Une chambre de 12 lits rien que pour moi. Eh bien, presque. S'il n'y avait pas ce gnome malais qui travaille apparemment dans l'auberge et qui partage la chambre avec moi. Ce n'est pas du tout comme ça que je l'avais imaginé. Où sont les gens à rencontrer ? Je décide d'annuler mes deux nuits suivantes dans cet hébergement et de chercher une autre auberge.

En errant dans les rues de Kuching le lendemain matin, une chose me frappe immédiatement : je peux compter les autres personnes d'apparence européenne qui croisent mon chemin sur une main. La plupart d'entre elles sont d'ailleurs des couples plus âgés. Où diable sont tous les backpackers ?

Dans la prochaine auberge, je pense avoir trouvé mon bonheur - du moins, c'est ce que je croyais. Ce qui semblait d'abord très animé se transforme après mon déménagement en mon enfer personnel. Après qu’il soit encore le même jour que deux filles quittent l’hébergement, il ne me reste qu'un gars très très très étrange de Taïwan dans la chambre voisine, dont l'anglais est si incroyablement mauvais que je ne comprends pas un mot et chaque conversation est donc extrêmement gênante. Et il y a aussi les deux filles de Brême dans ma chambre, qui aiment ramasser des choses dans la rue et les coudre sur leurs vêtements. Mais où diable suis-je encore tombé ?

Je fais avec la situation et profite de l'occasion pour rattraper mes articles de blog, continuer à lire mon livre, ne rien faire, me cacher du Taïwanais et je m'approvisionne en une quantité trop énorme de sucreries et de soupes en conserve, qui finissent par se révéler finalement insuffisantes par rapport aux circonstances.

Finalement, je prends mon courage à deux mains et planifie les prochains jours. Comprenant notamment mon vol de retour vers Bali - car ici je ne peux définitivement plus rester plus longtemps. À peine le vol réservé et sachant que mon temps ici est limité, je trouve enfin la motivation nécessaire pour tirer le meilleur parti de mon temps restant. Qu'est-ce que je veux absolument voir ? Qu'est-ce qui doit figurer sur ma liste ?

Bien sûr : je veux voir des orangs-outans. C'est pourquoi, le lendemain, j'emmène les filles de Brême au Centre de faune de Semenggoh, situé à 30 minutes - un grand parc où de bonnes personnes s’occupent des rares orangs-outans qui existent encore sur notre planète. C'est en quelque sorte un refuge pour les singes maltraités, qui peuvent ici évoluer librement dans une immense jungle. Par conséquent, il n’est possible de venir que pendant les heures de nourrissage, lorsque les orangs-outans sont présents, s'ils sont d'humeur et affamés. Cependant, il n’y a aucune garantie. Il faut avoir de la chance et nous l'avons. Même beaucoup. Car après un mois d’absence, selon l'un des gardes, Ritchie fait son apparition. Il est le chef de la tribu et donc le Big Boss. Cela se remarque aux joues enflées que les orangs-outans mâles ont lorsqu'ils sont dominants. Je suis totalement sous le choc, car je n'aurais jamais pensé que nous pourrions nous approcher d'un des singes aussi près. Pourtant, Ritchie est vraiment assis à seulement 10 pas de moi, mangeant complètement indifférent ses bananes et ses fruits. Bornéo - peut-être que tu me convaintras après tout.

Le parc national de Bako est également sur ma liste, situé sur une péninsule de 27 km² au nord de Kuching, sur la mer de Chine méridionale. Et c'est ainsi que nous revenons au début de l'histoire. Nous sommes en train de revenir à la jetée pour prendre notre petit bateau en bois motorisé pour un retour turbulent vers la civilisation, lorsque nous tombons sur les nasique. Car c'est en fait le seul moyen d'accéder au parc national - en effectuant une promenade de 20 minutes environ avec un bateau en bois sur la mer ouverte jusqu'à une petite jetée près de la station des gardes.

Et là, il se déploie. Une jungle indomptée avec d'énormes falaises, où les vagues de la mer se brisent - si belle, si intacte, que j'ai envie de pleurer.

Avant d'explorer le parc, il faut s'enregistrer. Ils veulent savoir qui traîne ici, afin de pouvoir remarquer si quelqu'un se perd dans la jungle. Cela semble improbable, mais ce n'est pas le cas. En réalité, nous tombons directement sur une vieille dame qui est assise sur le sol et soupçonne qu'elle a dû se casser le pied lors d'une chute. Voilà pour cela. Après avoir demandé de l'aide et que la dame a été prise en charge, nous pouvons enfin y aller.

Il est incroyable de pouvoir enfin se déplacer correctement après presque deux jours de quasi immobilité. Même si à chaque pas, la sueur me coule sur le corps. Après quelques minutes, je suis complètement trempé. Et ce n'est pas à cause de la pluie. L'humidité ici est vraiment épuisante. Les choses déjà difficiles semblent soudain impossibles. Néanmoins, nous avons persévéré. Après avoir traversé la forêt de mangrove près de la jetée, nous continuons à gravir la jungle de basse altitude vers les forêts de plateau. Le chemin exige toute notre concentration, car il est entièrement saturé de racines et de passages en marches en bois. Une fois en haut, nous réalisons qu'il a déjà plu aujourd'hui, car de grandes parties du chemin sont très boueuses ou même complètement inondées, que nous tentons d'éviter. Finalement, tous ces efforts en valent la peine, car à la fin du sentier, une vue magnifique sur un littoral nous attend. Pour moi, c'est une conclusion parfaite, car j'ai vu tout ce qui était sur ma liste.

Toutes les petites et grandes catastrophes pendant mon séjour ici ont fait que j'ai passé au lieu des 3 semaines initialement prévues, seulement 3 jours, hors jours d’arrivée et de départ, à Bornéo. Je suis assez sûr qu'il y a beaucoup plus à voir ici et qu'il n'est en fait pas difficile de tomber amoureux de Bornéo. Car la nature, les animaux et même les gens ici sont merveilleux. Mais vivre tout cela tout seul, sans possibilité de rencontrer des gens chers, ne se sent tout simplement pas bien pour moi. Mais c'est exactement cela qui est au centre de mon voyage : le bon sentiment. Les gens. De beaux souvenirs à partager.

Je ne suis pas vraiment triste, mais vraiment heureux d'être venu. C'était une expérience et j'ai vraiment l'intention de revenir. Pour l'instant, je me réjouis tout d'abord de retrouver Lisa, de mon cher Canggu et de enfin pouvoir déguster de vrais bons repas, au lieu de soupes en conserve sans fin. Bali, me voilà !