Santiago du Chili

Un hiver et demi plus tard, pendant que je passais la plupart de mon temps dans ma chambre, j'ai donc repris la direction de Buenos Aires. Lors de la nouvelle entrée, cette fois-ci par voie maritime, ma perception de l'aéroport s'est confirmée. L'Argentine a de loin le personnel de contrôle des frontières le plus attrayant.

Arrivé à Buenos Aires, j'ai passé une ou deux heures dans le quartier moderne de Puerto Madero et puis je me suis dirigé vers l'aéroport pour prendre le vol de deux heures et demie vers Santiago du Chili avec Latam, qui devait être l'un des plus beaux de ma vie jusqu'à présent. En effet, en voyant le soleil se coucher, nous avons volé à travers les Andes et c'était magnifique de voir le soleil rouge profond disparaître lentement à l'horizon au-dessus des glaciers de montagne.

Mon passeport fraîchement renouvelé se remplit lentement d'estampilles d'entrée. Le Chili est désormais le huitième pays différent que je visite au cours des deux derniers mois et il pourrait y en avoir encore le double.

Santiago a un emplacement unique pour une ville. Les habitants peuvent, le même jour, skier dans les Andes le matin et bronzer sur la côte pacifique l'après-midi. Les deux endroits sont à environ une heure et demie de la capitale chilienne.

Le nom de Santiago existe comme nom de ville dans le monde entier comme des grains de sable. Il y a, par exemple, Santiago de Compostelle en Espagne, Santiago de Cali en Colombie ou Santiago de Guayaquil en Équateur, c'est pourquoi Santiago du Chili est officiellement appelé Santiago de Chile. Cependant, comme Santiago du Chili est de loin le Santiago le plus connu, 'Santiago' est généralement suffisant comme désignation.

De l'aéroport, j'ai pris un Uber de manière routinière vers l'auberge dans le quartier de Providencia, un des quartiers les plus calmes, mais tout de même proche du centre. C'est évidemment très pratique pour moi.

Le personnel de l'auberge se compose principalement de bénévoles provenant de pays hispanophones ou francophones, qui parlent tous un anglais très limité, des naufragés qui se sont trop habitués à la vie en auberge à mon avis.

Les clients de l'auberge sont en grande partie des couples provenant de la Grande-Bretagne ou d'Australie. D'une manière ou d'une autre, je rencontre une multitude de Britanniques en Amérique du Sud. Le Brexit imminent est bien sûr toujours un sujet de conversation et j'ai pu recueillir des opinions très variées à ce sujet. Le ton général est cependant un hochement de la tête et une stupéfaction - comme c'est le cas pour le reste de l'Europe.

Mais lentement, cet anglais oxfordien britannique et l'espagnol latino-américain commencent à m'agacer. Je regrette le bon vieux haut allemand de Hambourg.

Enfin, il y a heureusement quelques voyageurs solitaires comme moi dans les auberges, des âmes sœurs, avec qui on peut échanger merveilleusement. Malheureusement, il n'y en a pas autant que j'espérais, mais il y a au moins une poignée ici et là. J'ai eu l'occasion d'écouter quelques conseils d'un Sud-Coréen qui veut voyager à travers le monde en deux ans. Sa route est cependant étrange. Il a commencé en Asie du Sud-Est pour explorer les pays des Balkans, puis il se dirige vers l'Amérique du Sud. Ensuite, bien sûr, la Russie est au programme. Cela dit, il avait quelques conseils utiles à partager, surtout pour la Bolivie et le Pérou.

Il y avait aussi un jeune Équatorien qui voyage pour la première fois de sa vie et qui veut se rendre en Argentine depuis Santiago pour y étudier. Nous avons donc commencé ensemble notre exploration de la ville. Nous avons commencé à Baquedano et voulions nous promener le long des rives du Rio Mapocho. En général, je pense qu'avec un peu de verdure et d'eau, on ne peut jamais se tromper. Cependant, cela ne semble pas être le cas à Santiago. Là où le parc adjacent est vraiment beau, ce ruisseau brunâtre ressemble davantage à ce qui se passe quand on oublie de tirer la chasse.

Nous avons donc décidé, après un moment, de tourner à gauche vers le centre-ville et nous nous sommes dirigés vers la Plaza de Armas, l'heure zéro de Santiago. C'est le centre du centre-ville de Santiago et probablement l'endroit le plus connu de Santiago. La plupart des villes de la couronne espagnole ont une Plaza Mayor ou une Plaza de Armas (ce qui peut se traduire par la place principale), qui sert de marché et qui doit avoir les bâtiments les plus importants d'une ville, comme la mairie, l'église, un hôpital ou un arsenal.

Le square est maintenant rempli de grandes plantes, de la majestueuse Cathédrale Métropolitaine et de nombreux magasins. Il y a ici beaucoup d'animation et quelques célébrités locales sont présentes pour discuter de questions politiques ou sociales pertinentes.

Un jour, principalement composé de Bundesliga et de canapé, plus tard, j'ai rencontré le germano-chilien Kai avec le merveilleux nom de famille Ostermann-Valencia, qui m'a montré la ville à sa manière.

Nous avons commencé au magnifique musée Bellas Artes et il m'a parlé de l'un des principaux problèmes qui règnent ici au Chili - les tremblements de terre. Pour moi, venant d'Allemagne, c'est un terrain totalement nouveau, mais ici au Chili, ce n'est pas un phénomène rare. Selon Kai, chaque Chilien moyen vit quatre tremblements de terre violents. Étant donné qu'il a déjà vécu deux tremblements de terre de ce genre à seulement 26 ans, la tendance semble donc être à la hausse. Il y a quelques semaines, il y a eu un grave tremblement de terre au Mexique avec plusieurs centaines de morts et une magnitude de 7,1. Selon Kai, ces tremblements de terre ne sont même pas dignes de mention ici au Chili. Actuellement, la plupart des bâtiments sont si bien sécurisés contre les séismes qu'il n'y a plus grand-chose qui soit en ruines. De petits tremblements de terre passent tous les quelques mois.

La forte activité sismique est due à la tectonique des plaques. En effet, le Chili se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone à forte activité sismique et volcanique qui s'étend autour du Pacifique. D'une part, le Chili forme la frontière occidentale de la plaque sud-américaine, d'autre part, la plaque de Nazca commence directement dans la mer. Les deux plaques se déplacent d'environ 6 cm l'une vers l'autre chaque année, et la plaque de Nazca glisse toujours plus sous la plaque sud-américaine. Les tensions qui en résultent dans le sous-sol entraînent à leur tour des tremblements de terre de différentes intensités. Le tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré, le tremblement de terre de Valdivia en 1960, avec plus de 1500 morts, s'est produit ici au Chili.

Nous avons continué à travers le quartier coloré de Lastarria jusqu'au Castillo Hidaldo sur le Cerro Santa Lucia. C'était le fort que les Espagnols ont construit pour se défendre contre la population indigène.

Le Cerro Santa Lucia est l'un des deux grands collines de Santiago et d'en haut, on a une belle vue sur toute la ville. Celui-ci est plus petit mais plus facile à gravir. On est déjà en haut en quelques minutes, mais il faut faire attention de ne pas glisser sur les marches glissantes. Cela m'est presque arrivé deux fois.

Dans le centre-ville, nous avons visité une église, le palais de justice et le Palacio de la Moneda, le bâtiment gouvernemental. Je me suis demandé pourquoi la ville était si déserte, mais Kai m'a expliqué qu'aujourd'hui se tenaient les élections au Chili et qu'il y avait notamment une interdiction nationale de l'alcool. En outre, la plupart des magasins étaient fermés et les gens restaient chez eux. Notre visite s'est terminée à la Plaza de Armas et je suis rentré chez moi.

Le chemin du retour a toujours été assez détendu, car il ne fallait qu'environ 15 à 20 minutes de marche depuis le centre-ville pour revenir à l'auberge. Santiago est de toute façon une ville relativement sûre pour l'Amérique du Sud, donc on peut se déplacer librement même le soir. Bien sûr, la prudence et le bon sens sont toujours conseillés, mais en raison de l'énorme présence policière, Santiago est considéré comme l'une des villes les plus sûres de ce continent. On m'a également soufflé que les policiers ici gagnent très bien leur vie et sont généralement très fiers de leur métier, de sorte que la corruption n'est pas un grand problème.

Le lendemain, je suis parti avec Alejandro d'Équateur vers la deuxième colline de Santiago, le Cerro San Cristobal. À 880 mètres de hauteur, c'est une randonnée d'une heure d'effort depuis le pied, mais cela en valait la peine. D'en haut, la vue sur la ville et sur les Andes était magnifique. On pouvait également voir le Gran Torre Santiago. Avec plus de 300 mètres, c'est le plus haut bâtiment d'Amérique du Sud et tout simplement gigantesque.

De plus, il y avait au sommet une église, un amphithéâtre et une statue de 22 mètres de la Vierge Marie. Étant donné qu'une sorte de musique religieuse y était également jouée, l'ensemble avait une atmosphère de pèlerinage. J'ai vraiment beaucoup aimé et nous y sommes restés presque une heure.

La première partie de mon séjour au Chili touchait donc lentement à sa fin et je suis sur le point de me diriger vers la côte, dans la ville portuaire de Valparaiso. Dans l'auberge, un des employés a mentionné que ce n'était pas très différent de Hambourg. Nous verrons si Carlos avait raison. J'en doute fortement...