Les derniers jours à Cape Town

Une fois de plus, deux jours se sont écoulés à Cape Town et je suis déjà impatient de poursuivre mon voyage en direction de la Namibie. La vie en auberge peut parfois être épuisante pendant la journée. En revanche, le soir, c'est un paradis.

Bien sûr, je n'ai pas été tout à fait inactif ces deux derniers jours et pour respecter mes devoirs de touriste allemand à l'étranger, j'ai exploré un peu la ville. Cette fois, je suis allé un peu plus loin du centre-ville. Par exemple, j'ai visité le jardin botanique de Kirstenbosch, le village de pêcheurs de Hout Bay et le township d'Imizamo Yethu.

Ma chambre de huit lits est presque toujours pleine chaque nuit et cela ne rend pas les nuits vraiment reposantes. Ce matin, il a été particulièrement super qu'un gars a soudainement commencé à passer des appels à voix haute à huit heures, ce qui a bien sûr réveillé le reste du groupe. On connaît aussi le phénomène courant selon lequel la dernière bière lors des fêtes est souvent mauvaise, et puisque j'ai oublié la bière de sécurité obligatoire la nuit dernière, la matinée a également commencé avec un léger mal de tête.

Cependant, j'ai pu me décider à faire une visite guidée à travers les townships de Langa, l'un des premiers townships de Cape Town, et Gugulethu. Langa signifie 'soleil' dans la langue des Xhosa et Gugulethu signifie 'notre fierté'. De toute façon, il y a une quantité incroyable de langues et de dialectes en Afrique du Sud, ce qui peut très facilement prêter à confusion. L'afrikaans, par exemple, est apparu au 17e siècle et est l'une des onze langues officielles d'Afrique du Sud. D'ailleurs, elle a été un jour désignée par un journal sud-africain comme 'la langue la plus laide du monde', ce que je ne peux pas entièrement confirmer. Entendre des familles communiquer dans un dialecte saxon a été jusqu'à présent mon point le plus bas sur le plan linguistique.

De nombreux townships, comme Gugulethu par exemple, ont été construits pendant la politique d'apartheid de 1948 à 1994 et avaient pour but de séparer la population noire de la population blanche. Les townships se divisent en différentes zones et on y trouve la 'Upper', 'Middle' et 'Lower Class', ce qui se reflète dans les différentes conditions des maisons. Comme nous étions accompagnés de deux locaux, nous avons eu l'occasion de visiter une maison de la 'Lower Class' et une de la 'Middle Class', et la différence était déjà très visible. Alors que dans la 'Lower Class', dix personnes doivent parfois dormir dans un espace très réduit, il y a dans la 'Middle Class' au moins des chambres séparées pour un peu d'intimité ainsi qu'une vraie toilette. Ce qui m'a le plus marqué, cependant, c'est le fait que, malgré les conditions différentes, il n'y a pas du tout de jalousie entre eux, et que même les Noirs plus aisés, qui travaillent par exemple comme avocats ou médecins, restent fidèles aux townships. Le sentiment de communauté s'est très probablement développé durant cette longue période d'oppression et est toujours palpable. De plus, la colère contre la politique sud-africaine est clairement perceptible. Bien qu'il y ait maintenant des élections démocratiques, la gouvernance de Jacob Zuma, marquée par les intrigues et la corruption, rend souvent les élections plutôt vaines.

Je ne peux pas vraiment juger moi-même, mais cela m'a été en tout cas transmis par les locaux.

À part cela, je dois dire que le soleil africain n'est pas comparable à celui d'Allemagne. Étant donné que le temps change ici sensiblement chaque minute, il vaut toujours la peine de mettre de la crème. Malheureusement, j'ai d'abord négligé cela et je me promène maintenant comme Mr. Krabs.