Publié: 13.11.2020
Le Territoire du Nord nous a accueillis avec des grondements d'orage et de la pluie. Nous avons retrouvé un couple avec qui nous avions déjà discuté à l'hôtel Mt Dare, au camping d'Erldunda. Elle vient de Taïwan et vit à Perth depuis plus de 20 ans, lui habite près de la Sunshine Coast. La différence d'âge entre nous n'a fait aucune différence sur le plan des intérêts ; Matze a pu discuter avec Rony des accessoires automobiles et des problèmes mécaniques, tandis que j'ai eu un échange très animé avec Shirley, qui connaissait un employeur potentiel à long terme en Australie-Occidentale. Nous avons continué notre route le lendemain matin vers Uluru, communément appelé Ayers Rock, l'un des principaux centres de la culture aborigène. C'est une sorte de sanctuaire pour eux ; il n'est donc pas permis de prendre des photos de tous les endroits. Dans le village de Yulara, qui n'a été établi que par le tourisme et où personne d'autre ne vit, nous avons recomplété nos provisions alimentaires devenues très rares au IGA. De là, il ne restait que 15 minutes de route jusqu'à Uluru ; malgré la chaleur de l'après-midi, nous avons décidé de faire le tour complet de ce rocher imposant. Depuis l'année dernière, il est interdit de grimper, selon la pression des représentants aborigènes qui ne souhaitent pas que les masses de touristes escaladent leur sanctuaire. Contrairement à ce que l'on observe souvent sur les photos, le rocher, qui ressemble davantage à une montagne, n'a pas une couleur et une structure uniformes. Le vent et la pluie ont, au fil des millénaires, érodé et perforé certaines parties de la roche, et à certains endroits, des parois entières se sont effondrées. Bien que la surface semble homogène et stable, l'intérieur est plutôt poreux et pas si uniformément brun rouillé que l'extérieur (le fruit des oxydes de fer) ; il est plutôt fait d'une variété de roches cimentées ensemble. Dans certains abris protégés du soleil, les aborigènes ont préparé et cuisiné des plantes et des animaux, se sont assis autour du feu et ont appris à leurs enfants, grâce à des peintures rupestres, la chasse et d'autres choses importantes. On voit souvent des bandes noires qui s'étendent verticalement sur toute la longueur du rocher ; il s'agit d'algues qui poussent aux endroits où l'eau ruisselle lors des pluies. Il existe un endroit si bien végétalisé et ombragé qu'il y a presque toujours de l'eau, ce qui était une source importante de nourriture pour les aborigènes, et comme pour beaucoup de merveilles naturelles, il y a aussi une légende de création à ce sujet. En gros, ces légendes transmises presque entièrement oralement sont comme nos contes, elles contiennent toujours une morale plus profonde (voir photo). Le coucher de soleil a plongé le rocher dans une lumière rouge orangée à la fin de notre randonnée. Nous avons passé la nuit dans le bush et nous nous sommes levés le lendemain matin avant l'aube pour voir le jeu de couleurs du lever de soleil sur le rocher. Du point de vue, nous avons vu non seulement Uluru, mais aussi Kata Tjuta, une autre imposante formation rocheuse que nous avions prévu d'explorer pour la journée. La randonnée était enrichissante et nous étions assez contents d'être partis tôt, car il faisait très chaud. Kata Tjuta est encore plus colorée qu'Uluru, mais était plutôt un lieu de séjour temporaire pour les aborigènes. L'après-midi, nous avons poursuivi notre voyage vers le nord. Nous avons décidé de passer la nuit dans le camping gratuit d'une station-service (pub avec hébergement et généralement aussi des pompes à essence). Notre prochaine destination était le Kings Canyon, où il n'y avait malheureusement pas de camping gratuit, mais une piscine où j'ai passé le reste de la journée pendant que Matze se détendait dans le hamac. Le lendemain matin, nous sommes partis tôt, car le sentier était fermé à partir de 9 heures en raison de températures supérieures à 36 degrés, la prévision annonçait 39 degrés. Après la montée assez raide au début, nous avions passé la partie la plus fatigante ; le lever de soleil était magnifique et le vent était encore frais et agréable. Les plateaux des deux côtés du canyon étaient, comme nous avons pu le voir depuis un point de vue, une surface pavée. Le grès vieux de plus de 400 millions d'années, qui formait auparavant un ensemble de dunes géantes, a été séparé en segments carrés après avoir été compressé par le vent et la pluie. Les couches de sable et la montée des dunes sont très bien visibles ; cela nous a aussi rappelés un peu les montagnes de grès de l'Elbe. Ensuite, nous avons dû traverser le Meerenie Loop, une route non revêtue pour laquelle nous devions obtenir un permis. Cela nous a permis de rejoindre le chemin qui traverse les chaînes de montagnes des West Mac Donall, une chaîne montagneuse à l'ouest d'Alice Springs, dont les plus hauts sommets du Territoire du Nord atteignent 1530 m. La route à gravier était d'abord catastrophiquement défoncée, tout dans la voiture était violemment secoué, et nous avons rapidement décidé de réduire la pression des pneus pour rendre le trajet un peu plus supportable. Nous avons passé la nuit dans un camping au pied du mont Sonder, le quatrième plus haut sommet du NT. Le matin, nous sommes partis tôt pour grimper au sommet ; heureusement, le camping se trouvait déjà à environ 700 mètres d'altitude, de sorte que nous n'avions qu'environ 700 mètres supplémentaires à parcourir sur 6,5 kilomètres. La montée n'était pas trop raide et le ciel était nuageux, ce qui rendait la randonnée beaucoup plus agréable. Je me sentais un peu mal à l'aise de marcher sur les crêtes des montagnes, car les parois rocheuses descendaient très abruptement. Au sommet, nous avons apprécié notre 'encas' et une superbe vue. Lors de la descente, il a commencé à pleuvoir légèrement sur les derniers mètres, ce qui a créé un parfum merveilleux dans l'air. Nous avons continué à travers la vallée entre les chaînes de montagnes, maintenant sur une route asphaltée. À Ormiston Gorge, j'ai plongé dans la piscine de rochers glacée, mais j'ai ensuite beaucoup apprécié la douche chaude au parking, car la pluie devenait plus forte et les températures chutaient constant. Quand nous avons installé notre camp pour la nuit, j'ai finalement dû sortir mon pantalon long de la voiture. Lorsque nous nous sommes réveillés le lendemain matin, il faisait un froid sibérien ; la température maximale avait chuté de 38 degrés à 12 degrés et il pleuvait sans interruption. Je suis quand même allé faire un tour, les pentes brumeuses des montagnes avaient un certain charme ; c'était comme en automne en Allemagne, sans les feuilles colorées, mais plus vert. Nous sommes allés à Alice Springs, avons réglé quelques affaires et avons checké à l'Alice's Secret Travellers Inn, une auberge familiale dans un coin plutôt calme. Nous étions particulièrement contents de la cuisine bien équipée de l'auberge, de l'ouverture des autres routards et du chauffage dans la chambre. Le lendemain matin, nous avons fait la grasse matinée et avons flâné dans Alice Springs. 'Springs' est le mot anglais pour source, mais il n'y en a pas dans la région. Un explorateur a pris un endroit non asséché de la rivière Todd pour une source et a nommé l'endroit Alice Springs. Plus tard, la ruée vers l'or a entraîné l'immigration. Malgré toute cette pluie, rien ne coule encore dans le lit de rivière extrêmement sablonneux. Le temps s'est enfin un peu amélioré au troisième jour, le soleil est apparu et a réchauffé agréablement, sans brûler. Une sensation inhabituelle après les deux dernières semaines. À un petit point de vue dans le jardin botanique, nous avons observé des wallabies mignons qui sortaient des pierres pour profiter du soleil. Heureusement pour nous, s'il faisait aussi chaud que d'habitude, nous aurions peu de chances de les apercevoir. Nous avons enfin pu profiter de l'espace extérieur joliment aménagé de l'auberge en nous reposant dans le hamac ou la balançoire, sans transpirer ou avoir froid. Avant notre départ, nous avons encore visité le centre des reptiles. En réalité, nous ne sommes pas de grands amateurs de zoos, mais nous ne voulions pas nous priver de l'occasion d'admirer de près tous les animaux venimeux et rares d'Australie. Ce n'est pas mal non plus de pouvoir assigner grossièrement tous les serpents, certains étant si petits et bien camouflés qu'on peut facilement les manquer. Un dragon à collerette, un skink à langue bleue et un python olive nous ont été présentés un par un, et nous avons pu les tenir ; c'était très amusant de voir la langue bleue du skink sortir et se rétracter comme celle d'un caméléon. Sur les pythons, j'ai appris quelque chose que je ne connaissais pas du tout : en Australie, il existe 2 espèces de pythons qui n'ont pas de capteurs de température corporelle. Cela aide normalement les pythons à trouver leur proie à sang chaud, mais ces deux espèces se nourrissent aussi de manière préférentielle d'autres serpents et lézards et n'ont donc pas besoin de ces capteurs. Le temps était à nouveau très chaud, lorsque nous avons monté notre camp, nous avons commencé à transpirer malgré l'heure avancée de la journée. Le lendemain - le 10 octobre, l'anniversaire de Matze - nous avons visité les Devils Marbles ('Marbles du diable'), un autre site sacré des aborigènes, ce sont des boules de granit qui, en raison de l'érosion et de l'eau, semblaient parfois avoir été empilées par quelqu'un. L'après-midi, nous avons profité d'un frais bienvenu au bord d'un lac près de Tennant Creek et avons rencontré un super couple allemand très sympathique. Malheureusement, leur voyage allait dans la direction opposée. Le soir, nous avons ouvert notre dernière bière précieuse de la brasserie Bacchus à Brisbane pour l'occasion. Le lendemain, nous avons atteint Mataranka, où nous avons fait une balade et sommes allés à un endroit que le couple allemand nous avait conseillé : à la tombée de la nuit, les masses de chauves-souris se rassemblent, habituellement suspendues la tête en bas aux palmiers par milliers, et plongent dans l'eau pour boire. Les crocodiles se laissent alors dériver patiemment et immobile en attendant qu'une chauve-souris plonge juste à côté de leur gueule ; ils se saisissent alors d'un coup rapide. Deux fois, la 'chasse' a été couronnée de succès, parfois c'était difficile à voir. Les crocodiles survivent certainement dans cette rivière avec moins d'une chauve-souris par jour, et les chauves-souris ne sont pas en danger d'extinction. La nature, malgré sa cruauté parfois évidente. Nous avons passé la nuit à des températures très tropicales, directement au camp près des 'Rainbow Springs' et avons fait le matin une randonnée jusqu'à une petite cascade. Nous avons croisé presque personne et avons pas mal transpiré, nos corps ne s'étaient pas encore adaptés à l'humidité de l'air élevée. L'eau avait l'air très tentante, mais comme elle était plus profonde que les petits lieux de baignade près des sources, il était déconseillé d'y nager à cause des crocodiles. Nous avons fait une halte l'après-midi à Katherine, avons flâné dans des magasins de seconde main et avons eu la chance de trouver un joli coin près d'un barrage, où il y avait de l'ombre et où on pouvait profiter de l'eau ne dépassant pas l'aisselle. Le lendemain matin, nous sommes partis assez tôt pour une randonnée aux chutes d'Edith (plus au nord), et cela allait encore être une journée apocalyptiquement chaude et humide avec 43°C. Nous avons bien supporté la montée et atteignons enfin 'Sweetwater', une piscine naturelle semblable à un lac en amont, déserte et peuplée de nombreux poissons, de nénuphars et d'oiseaux. Sur le chemin du retour, nous avons vu, dans une partie assez rocailleuse de la rivière, un petit crocodile, d'environ 1 mètre, certainement un crocodile d'eau douce. Bien entendu, nous avons sorti nos téléphones pour prendre des photos et nous nous sommes approchés discrètement, mais le crocodile n'était pas très photogénique et s'est rapidement échappé. Nous avons savouré un copieux petit déjeuner pendant que des 'Bowerbirds' cherchaient audacieusement à grappiller quelques bonnes bouchées. Je m'étais inscrit à des jobs dans les environs ces deux derniers jours et j'ai reçu un nouvel appel sur mon portable. Lorsque nous sommes retombés sur un endroit avec une signalisation raisonnablement bonne, j'ai rappelé et appris qu'il s'agissait d'une ferme de melons ou de courges près de Katherine. Il s'est avéré que nous pouvions commencer dès demain si nous prenions notre chambre ce jour-là. Le lieu exact se trouvait à 7 km au sud de Mataranka. Eh bien, nous venons tout juste de quitter cet endroit, mais il s'agissait d'un job payé à l'heure avec un logement pas trop cher dans un cadre agréable... Nous sommes en route…
L'adresse indiquée était malheureuse alors qu'elle était complètement à un autre endroit, ce qui nous a valu environ 70 km supplémentaires, mais au final, nous l'avons quand même trouvée. Tiger, notre nouveau patron, est venu nous chercher à l'entrée de la ferme, nous a expliqué quelques détails et nous a montré notre nouveau chez-nous. Nous devions commencer dès le lendemain - en récoltant des courges. Le début du travail était à 6h15, nous nous sommes levés à 5h30. Mon moment préféré, mais que pouvons-nous faire. Nous avons suivi Tiger sur le champ, où il nous a montré ce que nous devions récolter, puis Clara a trié les courges sur la remorque. En général, un tracteur tire une grande remorque dont un long tapis roulant dépasse, s'étendant au-dessus du champ. Six personnes sont sur le champ à couper les courges et les déposer sur le tapis roulant. Trois personnes sur la remorque enlèvent la terre et les trient soigneusement dans de grandes boîtes en carton posées sur des palettes. J'étais déjà complètement épuisé à la pause déjeuner à 10h30. La température avait grimpé de 25°C à environ 33°C, et la sueur coulait à flots. Quatre heures de travail et environ 6 litres d'eau, je pensais que j'allais mourir. En direction de la pause de midi à 14h, cela devenait encore pire. Le thermomètre affichait maintenant 38 et mes réserves d'énergie étaient totalement épuisées. Après la pause, il ne restait heureusement que deux heures à travailler. Cela passa vite et je pus enfin me détendre. Le lendemain ne fut pas meilleur, seulement la température grimpa cette fois à 40°C. Je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir. À notre troisième jour, il a commencé à pleuvoir après deux heures le matin et nous avons dû arrêter notre travail. Après environ une heure, nous avons reçu le message qu'il n'y aurait plus rien ce jour-là, tout le monde était en congé. Nous avons également eu le lendemain off, une journée d’acclimatation détente pour les nouveaux arrivants. Aussi difficile que cela ait été les premiers jours, on s’habitue et on fait attention à certaines choses. Par exemple, toujours avoir des collations avec soi et beaucoup d'eau froide ! La première semaine est passée assez rapidement et durant le week-end, nous avons eu (aussi à cause de la pluie) trois jours de congé. Nous sommes allés dans le parc national de Kakadu, environ 3 heures au nord de Mataranka. De magnifiques lieux de baignade, des cascades et des sentiers de randonnée nous ont de nouveau montré la beauté du NT. Il a souvent plu un peu, mais c'était plutôt rafraîchissant que gênant. Ramenés avec plein de nouvelles impressions et détendus par le long week-end, nous sommes retournés à la ferme. La semaine a été un peu plus agréable, les températures n'étant que comprises entre 35 et 37°C. Rien de particulier ne s'est produit, mais nous étions impatients du prochain week-end. Une fête était prévue. La première depuis que le corona a tout fermé il y a 11 mois. Nous avons travaillé jusqu'au samedi midi, préparé notre voiture et c'est parti. La fête avait lieu à l'extérieur et avec environ 200 personnes, ce n’était pas petit. Nous avons monté le camp avec des guirlandes lumineuses, des hamacs et tout ce qui s'ensuit, nous nous sommes offerts quelques boissons fraîches et avons plongé dans la nuit. C'était grandiose, enfin pouvoir faire la fête à nouveau, rencontrer des gens, sans avoir à s'inquiéter. La nuit a été courte, le matin est arrivé rapidement et nous devions déjà retourner à la ferme. Vers 15 heures, nous avons tout replié, pris deux autres personnes avec nous et étions sur le chemin du retour. Vers la semaine de travail suivante. Prévisions météo : pas de jour en dessous de 40°C. Génial ! Mais nous étions déjà habitués. Cependant, à notre grand désarroi, nous apprenions que la saison se terminerait plutôt que prévu. Nous espérions jusqu'à mi-novembre, mais il faisait trop chaud et trop sec et tout commençait à pourrir dans les champs. Et donc notre dernier jour de travail a été le vendredi 6 novembre avec 2,5 heures de récolte de melons. Clara avait heureusement trouvé un autre travail pour nous lors d'une petite foire à Katherine, de mercredi à samedi, nous permettant ainsi de laisser tout notre équipement, surtout les choses périssables (achetées pour une semaine encore) à la ferme. Et d'ici là, j'espère que ma commande de pièces auto d'il y a quatre semaines sera également arrivée…