Et déjà nous sommes en 2022

Lors de notre première visite dans les Blue Mountains, il y a plus de deux ans, nous étions limités au transport public et à un week-end sans travail, nous n'avions donc pu admirer qu'un petit aperçu de leur beauté. Malheureusement, nous étions un peu mal en point et avons donc convenu de procéder lentement. Lorsque nous étions au point de vue des Wentworth Falls, qui se trouvaient à seulement un quart d'heure du parking, nous avons été si tentés par la randonnée jusqu'au pied de la cascade, que nous avons renoncé à notre projet initial. Le long d'une crête rocheuse qui n'avait pas l'air très rassurante, le chemin descendait abruptement, et quand je me suis retrouvé tout en bas, sentant le brouillard des eaux sur mon visage, je me suis senti très petit et fragile. Après avoir passé la nuit au lit après cette randonnée assez difficile, la fatigue s'est vengerait et nous avons eu de la fièvre. Le fait décevant était que nous avions probablement contracté le Covid. Une grippe semblait peu probable en raison de la chaleur estivale et du faible nombre de cas. Nous étions maintenant dans une impasse, car nous ne pouvions pas rentrer chez nous et nous asseoir devant la télévision. Les tests faisaient défaut en raison des vacances scolaires et du fait que de nombreux vacanciers devaient fournir un test négatif pour franchir les frontières australiennes. Nous avons donc décidé de faire de notre mieux en matière d'isolement, de désinfection et de port de masque, et de tenter de transpirer le virus dans la brousse. Dans les camps en dehors de la ville, la plupart des gens faisaient de toute façon leurs petites affaires à l'extérieur. Nous ne nous inquiétions pas trop, l'hôpital le plus proche était à moins d'une heure de route en cas d'urgence et nous avions assez d'ibuprofène et de pastilles pour la gorge dans notre trousse de voyage. Après deux nuits de fièvre modérée et de frissons, ça s'est ensuite vite amélioré. Notre prochain grand objectif était Canberra, où nous nous offrons un AirBnb après un long moment. La capitale de l'Australie n'est pas vraiment culturellement ou esthétiquement attrayante, mais nous avons quand même fait un tour des musées et de l'histoire de la ville. Les gens étaient agréablement ouverts et intéressés, peut-être parce qu'il ne se passait pas grand-chose d'excitant dans leur État. Après avoir visité l'une des trois brasseries de la ville, nous nous sommes retrouvés par hasard à une sorte de fête de rue, à laquelle de nombreux passionnés de voitures anciennes affluaient. À une station-service, un type au look un peu intriguant vendait de la bière depuis son van et on buvait pratiquement sans tables dans la rue. Cela a effectivement suscité en nous une sorte de nostalgie, et nous avons immédiatement commencé à discuter avec des inconnus, un peu comme à la maison lors des samedis soirs dans la Neustadt. Après notre visite à la ville champignon, comme les Australiens aiment appeler Canberra – car il n’y a vraiment pas grand-chose d’autre à trouver dans les environs, à part des eucalyptus et des collines – nous avons continué vers le sud. Et ce faisant, nous avons quitté l'État de Canberra et sommes à nouveau en Nouvelle-Galles du Sud. Nous nous sommes installés à Jindabyne, qui est le point de départ idéal pour l'ascension de la plus haute montagne du continent australien. Plus haut que le Mont Kosciuszko, qui culmine à 2228 mètres, il y a le Big Ben, un volcan actif de 2754 mètres, qui appartient au territoire australien mais est situé à 4000 kilomètres en ligne droite en direction de l'Antarctique. Nous avons commencé l'ascension assez tôt par une belle journée ensoleillée, la plupart du temps en pente douce. Puisque nous avions décidé de faire la randonnée en boucle plutôt que de revenir par le chemin prévu pour les cyclistes, nous avions le chemin presque entièrement pour nous. Au sommet, nous avons dû faire la queue pour la photo de preuve, mais nous avons trouvé un endroit relativement calme et abrité du vent – il faisait en effet assez frais là-haut – pour notre repas au sommet. Le soir, après quelques bières bien méritées, nous sommes tombés épuisés au lit et étions très heureux, au réveil le lendemain matin, d'avoir déjà réussi l'ascension. Il pleuvait et cela ne s'améliorerait probablement pas de sitôt. Nous avons continué vers l'ouest et avons rapidement franchi la frontière vers Victoria, à part la Tasmanie, le seul État que nous n'avions pas encore visité. Nous avons apprécié le trajet, car l'été n'a pas été aussi sec que durant les années précédentes, le paysage était presque coloré et les lacs et barrages débordaient. Près de Beechworth, nous avons randonné jusqu'à une cascade avec une petite chute où l'on pouvait se cacher derrière. Plus tard, nous avons savouré quelques boissons fraîches pour adultes dans deux brasseries assez sympa et avons passé la nuit dans un camp isolé en pleine forêt. Bien que l’hôtel à Jindabyne était très agréable, j'aimais être réveillé le matin par les kookaburras et voir les premiers rayons du soleil percer à travers les arbres. Le lendemain, nous avons exploré les environs du Mont Buffalo, la chaîne montagneuse du Victoria. En plus d'attractions touristiques comme les Ladies Bath Falls, il y avait aussi une voie d'escalade qui me rappelait quelques randonnées d'escalade que j'avais faites dans la Suisse saxonne, et une rivière souterraine qu'il valait mieux ne pas explorer sans équipement spécial. Nous étions en route pour notre traversée aventureuse des Alpes, longeant certaines pistes 4x4 plutôt inquiétantes, très érodées et accidentées. De temps en temps, notre vieille Gertrude devait grimper des pentes qui me faisaient plus que légèrement trembler quand je regardais par-dessus mon épaule, mais nous étions récompensés par une nature qui semblait absolument intacte et la vue de la plus haute cascade du Victoria. Les Dandongadale Falls ne pouvaient être vues qu'en partie, car la falaise était presque en surplomb et il valait mieux éviter de s'approcher trop du bord vertigineux. Nous avons donc été encore plus heureux d'avoir notre drone avec nous, ce qui nous a permis de voir toute la cascade dans toute sa splendeur. La chaîne de montagnes compte plusieurs petites cabanes utilisées auparavant par des voyageurs et des propriétaires de troupeaux de vaches comme lieux temporaires de nuit. L'une d'elles a servi de décor pour un film culte australien : 'Man from Snowy River', et est aujourd'hui une destination touristique très prisée. Nous avons quitté les routes non pavées et isolées de Mount Buller, où nous avons immédiatement remarqué qu'il s'agissait des vacances scolaires. Grimper au sommet n'était pas vraiment un défi, mais la vue en valait tout de même la peine et c'était une vision étrange de voir tous ces télésièges et panneaux de pistes de ski comme une nature morte dans le vert. Malheureusement, Matze souffrait déjà depuis quelques jours de douleurs unilatérales aux gencives, un abcès s'étant formé. Nous ne nous étions pas trop stressés à ce sujet, mais lorsque nous avons de nouveau été dans une ville un peu plus grande, il a demandé à une infirmière de jeter un œil à l'hôpital, où il a reçu des antibiotiques. Le lendemain, il souscrivit également une assurance complémentaire pour que les traitements plus coûteux soient en grande partie couverts. Nous avions passé deux nuits dans un Airbnb très idylliquement situé à Taggerty, dont le jardin regorgeait de belles plantes (dont un kiwi) et de nombreux oiseaux mignons. En quelques minutes de route, nous avons atteint le parc national de Cathedral Range, composé d'une chaîne de sommets plus petits mais tout de même imposants qui se détachent au-dessus du paysage autrement plutôt plat. Lors d'une randonnée de 14 kilomètres, nous avons exploré la majeure partie de cet itinéraire et avons vu pour la première fois des lyrebirds (oiseaux lira) dans la nature. On peut les imaginer comme la version australienne d'un paon, dépourvue de motifs oculaires sur les plumes de la queue, mais ornée de plumes délicates et de rayures latérales en tons de brun, de gris et de blanc. De magnifiques animaux avec un répertoire vocal très varié. Pendant notre pique-nique, un assez gros et intrépide skink s'est également invité et nous avons passé un bon moment. Plus tard, nous avons visité la petite ville pittoresque de Marysvale, où j'ai découvert un magnifique jardin de sculptures. La plupart des œuvres d'art représentaient des créatures fantastiques, certaines inspirées de contes de fées ou de fables. L'artiste utilisait principalement de la terre cuite, du béton, du plâtre et du fil, mais aussi de vieilles bouteilles, des coquillages, des billes et des arbres vivants. J'ai rarement été aussi admiratif devant des sculptures, le jardin dans lequel elles étaient intégrées avait aussi quelque chose de magique. Ceux qui souhaitent avoir un aperçu de cette merveille peuvent chercher sur Google Maps 'Bruno's Art and Sculpture Garden' (Falls Rd, Marysville) et regarder quelques photos. Alors que le lendemain nous grimpions le Sugarloaf Peak, je n'avais malheureusement pas grand-chose à rire, les sections vertigineuses et les passages étroits et abrupts entre des parois lisses faisaient à nouveau trembler mes genoux. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi. Les températures dépassaient les 30 degrés et notre niveau d'énergie laissait donc à désirer, nous avons accompli quelques tâches mais nous nous sommes principalement relaxés et avons décidé de progresser encore vers Melbourne. Comme les campings gratuits devenaient un peu plus rares, nous avons convenu de passer la nuit dans un endroit un peu isolé dans un bois où nous pouvions allumer un feu de camp. Aussi chaudes que ces journées pouvaient être, les nuits commençaient à se rafraîchir correctement. Lorsque nous sommes arrivés au camp, nous venions à peine de sortir de la voiture que deux gars, qui avaient à peu près notre âge, nous ont accueillis. Ils étaient amis, tous deux travaillant dans l'armée et passaient un week-end entre hommes ensemble. Gentiment, j'ai pu, en tant que femme, m'asseoir aussi autour du feu de camp et divertir le chien de berger un peu timide mais fondamentalement amical, Heidi. Les deux gars s'appelaient Struan et Shrimpi, nous avons eu quelques bonnes conversations autour de quelques boissons fraîches au feu de camp. Le lendemain matin, Shrimpi devait partir tôt, Struan nous a invités à une petite excursion en 4x4 à un lac de baignade. Bien qu'en fin de compte, seuls Heidi et moi sommes allés nous baigner, les gars avaient du temps pour des discussions interminables sur les voitures. Struan a mentionné que lui et sa copine Liz avaient une chambre supplémentaire dans leur maison et que nous étions les bienvenus. Au départ, nous étions un peu indécis quant à l'offre, mais finalement, nous avons convenu que ce serait une belle chose pour trois jours. La maison se trouvait dans un quartier suburbain en cours de développement, toutes les maisons étaient neuves et il y avait presque tout un tas de gadgets techniques dans la maison de Liz et Struan. J'ai vraiment beaucoup apprécié le fauteuil de massage qui avait l'air cher et le lit d'une immense confort. Nous avons beaucoup traîné et joué à des jeux, Liz a mis un certain temps à se réchauffer, mais après cela, nous avons eu tous deux un bon rapport. Nous ne pouvions pas ignorer les ressemblances entre Matze et Struan, qui peuvent tous deux être un peu bruyants et directs. Comme notre réfrigérateur avait rencontré des problèmes depuis notre départ de Brisbane et qu'il ne refroidissait plus qu'en inclinant son angle à 45 degrés, nous l'avons emmené chez un réparateur de réfrigérateurs agréé. lors des jours suivants, nous avons ensuite emménagé dans un Airbnb situé un peu plus près de Melbourne, la maison de Struan était à presque une heure de route et il n'y avait pas de transports publics. Notre hôte James était un oiseau un peu étrange, avec un passé plutôt turbulent, mais on pouvait vraiment avoir des conversations profondes avec lui et pour ce que cela nous avait coûté, nous avons très bien dormi. Contrairement à tous les racontars des gens avec qui nous parlions de Melbourne, il n'y avait pas de changements dramatiques de temps et de température, il faisait très chaud pendant la journée et même la nuit, il était encore possible de s'asseoir dehors en T-shirt. Nous avons effectué une excursion à St Kilda, qui, avec Fitzroy, est le quartier le plus animé et alternatif de la ville. Il y a une plage pas trop moche et comme l'eau est plutôt peu profonde, elle se réchauffe bien. Melbourne a un nombre impressionnant de brasseries connues dans tout l'Australie, donc il y avait beaucoup de dégustations et d'évaluations à faire. D'un point de vue naturel, la ville a également beaucoup à offrir, il existe de nombreux sentiers de course et de cyclisme le long de la rivière Yarra, qui est parfois bordée de falaises abruptes. Nous avons fait un grand détour car je n'avais pas remarqué qu'il n'y avait pas de ponts ni de zones sans courant sur plusieurs kilomètres. À la fin, Matze est retourné sur le chemin que nous avions pris pour récupérer la voiture, tandis que je continuais obstinément, effrayant un wombat (ou il m'a fait peur) et à la fin, Matze a dû chercher un chemin de l'autre côté de la rivière et me rassurer, le courant était fort et je devais m'opposer de toutes mes forces et avancer latéralement. Quelques jours plus tard, nous avons pris un tronçon plus calme, qui passait près d'un joli endroit de baignade avec une balançoire et la seule colonie de chauves-souris géantes de Melbourne. Il était déjà un peu tard le soir lorsque nous sommes arrivés et les petites bêtes devenaient actives, commençaient à chercher leur nourriture nocturne et plongeaient dans l'eau pour boire. Un dimanche soir, nous avons assisté à un événement de comédie de stand-up hebdomadaire et nous avons bien ri, de plus, nous avons rencontré quelques habitués et un comédien allemand. Il était avec sa copine indonésienne et nous avons eu une super conversation après le spectacle. Quelques jours plus tard, nous les avons rencontrés au point de baignade que nous avions découvert lors d'une promenade, les trois autres se sont beaucoup amusés avec la balançoire un peu risquée au bord de la falaise, tandis que je m'en tenais à regarder. Ensuite, nous sommes tous allés ensemble chez 'Lentil as Anything', une chaîne végétalienne qui avait des succursales dans la plupart des grandes villes d'Australie. La cuisine et le service étaient gérés par des bénévoles et on payait à la fin ce qui semblait juste. Le restaurant était situé dans une jolie abbaye et nous pouvions profiter d'une brise fraîche dehors. Sur le chemin de retour vers la voiture, il a commencé à gronder, c'était spectaculaire de voir comment certains des éclairs éclairaient la skyline de Melbourne pendant une fraction de seconde. Le jour de notre départ pour la Tasmanie, nous avions encore beaucoup de temps après avoir quitté notre charmant AirBnb, Matze est allé une fois de plus chez le dentiste pour une obturation et je me suis offert un massage. Dans l'après-midi, nous avons visité l'ArtVo, une exposition d'art différente. Les œuvres d'art ne se trouvaient pas dans des cadres, mais directement sur le mur, souvent dans les coins, pour créer un meilleur effet de profondeur. Comme défi personnel, on pouvait s'intégrer dans l'œuvre aussi authentiquement et de manière créative que possible. Les motifs variaient des paysages fantastiques au hyperréalisme et on pouvait sourire en regardant les autres personnes, leurs mimiques et leurs talents photographiques. Dans le même complexe que le musée se trouvait la 'Urban Alley Brewery', qui proposait une lager plutôt passable et une très bonne bière de blé foncée à boire. En début de soirée, nous avons pris la route en direction de Geelong, où nous allions prendre le ferry pour la Tasmanie. Après environ la moitié du trajet, je réalisai avec horreur que j'avais mal compris l'e-mail de la compagnie de ferry qui mentionnait déjà que le terminal des ferries de Melbourne avait été déplacé à Geelong, mais seulement en septembre. Furieux contre moi-même et contre ceux qui avaient inclus cette information complètement inutile dans mon e-mail de confirmation, nous avons fait demi-tour. Comme nous pouvions nous enregistrer jusqu'à 21h45 selon l'e-mail, nous avons mangé un petit quelque chose rapidement car nous avions une faim énorme. En route, à mi-chemin du restaurant vietnamien au terminal des ferries, sous la pluie battante, une série de voitures a brusquement freiné devant nous, Matze a freiné à fond et a tenté de se glisser à gauche dans la voie libre au feu rouge, oubliant, sous le choc, que notre voiture n'avait pas d'ABS. Nous avons glissé contre le pare-chocs arrière d'une Mitsubishi très neuve devant nous. Mon cœur battait la chamade et j'étais inutilement en colère contre Matze, bien que cela ait pu m'arriver aussi. La peur de manquer le ferry m'a fait perdre de vue cela. Le conducteur de l'autre voiture essayait de ne pas trop exprimer sa frustration, il venait juste d'acheter le véhicule à la concession. Un échange minutieux de données était donc particulièrement important pour lui. Lorsque nous sommes arrivés 10 minutes en retard, à 21h45, au terminal des ferries, nous n'avons vu aucune autre voiture et les portes étaient fermées. Je suis resté assis dans la voiture, en larmes, et Matze s'est efforcé de discuter avec quelqu'un. Nous avons eu une chance incroyable qu'il y ait encore quelqu'un du bureau de réservation présent, nous avons certes fait l'objet d'une interdiction d'embarquement en raison des règles de sécurité – le personnel de contrôle de la quarantaine/securité avait déjà terminé son service – mais nous avons pu changer notre réservation pour le ferry du lendemain sans frais supplémentaires. Bon à savoir qu'il fallait donc arriver 1h30 avant, mais j'aurais pu me renseigner à ce sujet. Frustré et fatigué, j'ai réservé une chambre privée dans une auberge à proximité et nous sommes tombés dans le lit. Le lendemain matin, nous avons essayé de faire de notre mieux pour remonter le moral et nous sommes rendus au quartier des musées – Matze m'a même accompagné dans les musées d'art moderne – et au jardin botanique. Le temps continuait de sourire et j'avais le sentiment que le soleil contribuait à ma bonne humeur. Vers 20 heures, nous avons enfin réussi à prendre le ferry et à nous détendre. La climatisation était réglée un peu trop froide, mais nous avions des couvertures et des vêtements chauds, donc nous avons pu le supporter. Malheureusement, nous ne sommes pas du genre à dormir assis et le fait de dormir par terre ne fonctionnait pas vraiment non plus. Épuisés mais heureux, nous avons enfin atteint, après 10 heures de trajet, la Tasmanie. Par chance, nous avons trouvé un Coles qui était déjà ouvert à 6 heures du matin, surprenant dans la petite ville de Devonport. Après avoir fait le plein de nourriture, nous nous sommes dirigés vers notre première randonnée de la journée. À environ 30 km à l'ouest de Devonport, il y avait les Castra Falls et d'autres cascades, situées au cœur de la forêt tropicale tempérée de Tasmanie et reliées par un petit « sentier » entretenu par la communauté. Relativement humide, incroyablement vert, tout était recouvert de mousse et bordé de fougères arborescentes, la Tasmanie nous a immédiatement accueillis dans l'un des plus beaux, apaisants et familiers endroits d'Australie. Bien que courte (4 km), la randonnée a été assez longue et nous n'avons pas été de retour à la voiture avant 3 heures après notre départ. À peine 15 km plus bas sur la route, nous avons trouvé notre prochain endroit à couper le souffle, le Leven Canyon. Nous avons fait le tour d'un petit sentier, rencontré une famille allemande, eu une vue magnifique sur le canyon en contrebas, où la rivière serpentait, et après avoir eu une agréable conversation avec les Allemands et quelques Australiens, nous avons décidé d'explorer également leurs terres. Le chemin descendre n'était pas très fatiguant et en bas, nous avons profité du soleil de l'après-midi sur la berge en granit de la rivière. De retour à la voiture, il était temps de trouver un endroit pour passer la nuit. Après avoir cherché un peu sur notre application de camping, nous avons décidé d'un petit freecamp au lac à “Wilmot”, près des Forth Falls, en face du Promised Land et de Nowhere Else. Nous étions assez épuisés par la nuit précédente et avons filé dans le lit avant la tombée de la nuit. Quel plaisir de pouvoir vraiment faire la grasse matinée. Le matin, nous avons salué le couple qui s'était joint au camping la veille. Nous savions déjà qu'ils étaient allemands, mais n'avions pas eu l'énergie de dire bonjour la veille. Ils étaient arrivés le même jour à Tassie que nous, mais par le ferry de l'après-midi. Tout étant emballé, nous avons pris la route vers les Forth Falls et Daniel et Jenny ont décidé de se joindre à nous. C'était une belle petite randonnée et nous avons tous trouvé les chutes très belles, tout comme la météo qui invitait à la baignade. De retour aux voitures, nous avons pris congé des deux qui retournaient au camp et avons continué vers le sud-ouest. Nous nous sommes arrêtés pour le petit-déjeuner à Gowrie avec un panorama de montagnes à couper le souffle, avons traversé Paradise sur notre chemin et sommes finalement arrivés à la brasserie Wandering Trout (qui se traduit par 'la truite qui vagabonde'). J'avais vraiment hâte de ma bière, mais malheureusement, la porte était fermée. Je ne me suis pas laissé abattre si facilement, vu qu'aux heures d'ouverture, il devrait être ouvert ! J'ai appelé le numéro de téléphone et peu après, on nous a ouvert. Le problème était – comme souvent – le Covid. Certains employés étaient tombés malades ou en isolement, donc elle n'ouvrait qu'en soirée. Contre la montre, avec encore pas mal de route devant nous, nous avons donc pris quelques bières du frigo et avons continué. La prochaine destination était les Honeycomb et Wet Caves. Ces systèmes de grottes sont librement accessibles et très étendus. Nous avons pris nos lampes de poche et avons pris la route. À chaque tournant, un nouveau passage s’ouvrait, certaines zones se réduisant à un passage, d'autres étant énormes et toutes couvertes de fines gouttes d'eau qui brillaient comme des millions de diamants à la lumière. C'était absolument magnifique et nous n'avions toujours pas terminé lorsque nous avons décidé qu'il était temps de revenir. Dehors, nous sommes rendus aux Wet Caves, qui se trouvaient à environ 500 mètres plus loin, le long du camping adjacent. Elles formaient un long tunnel traversé par une rivière. Nous avons marché environ un quart d'heure à l'intérieur et avons décidé de retourner moussant avec nos pieds presque gelés à cause de l'eau, alors qu'il n'y avait toujours pas de fin en vue. De retour au camping, nous avons rencontré une famille qui campait là pour le week-end. L'accent me semblait familier et encore une fois, c'étaient des Allemands. Comme si nous étions suivis !

Nous avons conduit un peu plus loin jusqu'à Deloraine et nous nous sommes installés au Camping Caravan Park, il était à nouveau temps de prendre une douche. Le troisième jour à Tassie nous a amenés à Launceston, la deuxième plus grande ville de l’île. Nous avons cherché un endroit sympa pour le petit-déjeuner et avons ensuite fait une petite randonnée à travers la réserve de Cataract Gorge (où nous avons encore rencontré un Allemand, incroyable). Il n'y avait cependant pas grand-chose à voir à Launceston, et après un petit arrêt dans une brasserie et quelques courses, nous avons continué vers l'est. Récemment reposés, nous avons quitté notre lieu de nuit à Marianna pour St Helens sur la côte est, puis vers le nord en direction de la Bay of Fires. Cette baie mesure plus de 50 km de long et est connue pour sa côte granitique recouverte de lichens orange. 30 km au sud, en passant St Helens et après quelques pistes en 4WD (et des cul-de-sacs), nous avons atteint notre lieu de camp, le Trout Creek Camping Area près de Scamander. Clara était un peu ennuyée car elle souhaitait rester sur la côte, mais le vent soufflait trop fort et nous aurait probablement coûté une bonne part de sommeil. Nous n’avons donc eu à traiter qu’avec des opossums curieux qui tentaient d’atteindre notre souper. Au début, ils ont essayé de manger mes tongs, puis mes chaussures de randonnée, et l'un d'eux a failli grimper sur moi. Une fois installés pour dormir, la fête a commencé. D'abord, ils ont inspecté notre réchaud à gaz, puis lorsque j'ai fini par le ranger, ils ont essayé de grimper dans la voiture et de rentrer dans la tente. Heureusement, la curiosité des petites bêtes s'est finalement épuisée et nous avons eu notre paix. Le matin suivant, nous avons pris la direction de South Sister, une montagne au sud de notre lieu de nuit (et juste à côté de Germantown), d'où nous avons eu une vue magnifique sur toute la côte. Ensuite, nous avons pris notre petit-déjeuner à St Marys et nous sommes ensuite renforcés pour prendre la direction de Bicheno. Clara avait choisi un établissement viticole qu'elle souhaitait visiter pour goûter les spécialités locales. Au restaurant, on nous a dit qu'ils ne pouvaient plus nous donner de dégustation car nous étions trop en retard (ils n'avaient tout simplement pas envie...). Nous avons donc décidé d'aller au pub d'en face, où ils ont joyeusement donné à Clara quelques vins locaux à déguster, et j'ai trouvé deux bières d'une brasserie locale sans brasserie. J'ai reçu ensuite un conseil sur où je pouvais trouver d'autres bières de la brasserie et Clara a découvert son nouveau Pinot Noir préféré. Heureux des bières et des vins, nous avons continué vers Coles Bay, où nous avions rendez-vous avec Lynn. Nous avons vu Lynn pour la dernière fois lors de la fête du Nouvel An à Perth et maintenant elle se trouvait également en Tasmanie avec quelques amies à Coles Bay. Notre premier arrêt a été à l'Iluka Tavern, le pub local, où nous avons dégusté une autre bière de la brasserie – une excellente bière blonde belge, qui nous préparait parfaitement à la randonnée nocturne à venir. La cible était le Mont Amos, situé au nord du parc national de Freycinet et accessible par un court mais raide sentier. Clara a atteint plusieurs fois ses limites, mais une fois en haut, nous avons été récompensés par une vue spectaculaire sur Coles Bay au nord et la péninsule de Freycinet avec Wineglass Bay au sud. Il y avait beaucoup de vent, mais nous avons bravé les éléments avec une bière au sommet et avons amorcé notre descente avec le coucher du soleil. À la dernière lumière, nous avons retrouvé notre Green Beauty et avons eu la chance d'obtenir un dernier emplacement au camp. À peine arrivés au camp, Lynn nous a chaleureusement accueillis et nous avons établi des projets pour les jours suivants tout en discutant des histoires du passé. Le lendemain matin, nous avons pris la route (relativement) tôt pour explorer la randonnée dans la partie sud de la péninsule. Le plan était de faire une randonnée circulaire à travers Wineglass Bay et Hazards Beach, qui faisait environ 12 km, puis de retrouver le groupe de Lynn qui souhaitait grimper au Mont Amos. C’était vendredi et une grande fête de brousse était prévue près de Hobart. À peine 3 km après le début de la randonnée, Clara a cependant décidé qu'elle voulait faire le grand tour, qui fait presque 30 km et est conçu comme une randonnée de plusieurs jours. Je n'étais pas vraiment convaincu par l'idée, ce qui était pourtant bien égal à Clara et je n'avais eu d'autre choix que de l'accompagner. Et ce n'était définitivement pas une déception ! Freycinet fait partie des endroits les plus populaires en Tasmanie pour une bonne raison et nous avions en plus un temps magnifique. Le Mont Freycinet, la plus haute montagne de la péninsule, a enfin atteint son apogée. Rarement dans ma vie, je n'ai vu une vue comparable, il est presque impossible de la décrire par des mots, et j'espère que les photos pourront le transmettre en tout cas. Après cette vue et une montée continue jusqu'ici, heureusement, il n'y avait plus qu'à redescendre. Mes pieds étaient déjà engourdis, car mes nouvelles chaussures de randonnée n'étaient pas encore vraiment rodées et avaient commencé à me gêner après les 10 premiers kilomètres de marche. Nos 2 litres d'eau étaient également épuisés, mais nous avons trouvé un petit ruisseau et l'avons rapidement rempli à nouveau. Un peu amer et avec une couleur assez intéressante, mais mieux que rien. Surtout quand on a encore 17 km à parcourir. Enfin, nous avons atteint le côté ouest et avons sauté dans la mer fraîche et délicieusement claire. Le soleil et les chauds rochers de granit constituaient un parfait endroit pour sécher et après avoir repris des forces, nous avons entamé notre dernière moitié de chemin de 12 km. Quand nous sommes finalement revenus à la voiture après 11 bonnes heures, nous étions complètement épuisés mais aussi heureux et un peu fiers d'avoir réussi. Le soleil était sur le point de se coucher et nous avons utilisé la dernière lumière pour nous rapprocher un peu plus de Hobart. Nous avons démarré vers 9 heures depuis Buckland, notre accéléré de nuit, en direction de Hobart, car il y avait beaucoup à faire. Une fois en ville, il s'est avéré difficile de trouver une place de parking, mais après quelques tours, nous avons finalement eu de la chance. Une demi-heure de stationnement gratuit – largement suffisant pour une douche très nécessaire et quelques petites courses pour le week-end mouvementé (restant). Tout était réglé et de retour à la voiture, nous avons pris la direction de la brasserie Cascade. Ce n'est pas la pire grande brasserie, mais rien de spécial non plus, alors nous avons pris directement la route pour la fête. En chemin, nous sommes également passés par Willie Smith's Cidery, que nous ne pouvions pas nous permettre de manquer. Le cidre était vraiment bon et il y avait aussi un petit marché en arrière-cour. Il n'y avait pas beaucoup de stands (intéressants), mais un stand de gin nous a fait de l'œil. Et que diable était bon celui-ci ! Clara et moi aimons de temps en temps prendre un bon gin et avons déjà pu déguster de nombreux gins, celui-ci battait tous les autres. Les bouteilles n'étaient pas bon marché et nous avons encore beaucoup d'autres bonnes choses dans notre voiture, mais (au moins) une d'elles sera assurément achetée à une occasion appropriée et importée dans la patrie ! Une heure plus tard, nous avons enfin atteint la fête. Au milieu d'une plantation de pins, loin du village le plus proche, deux scènes avaient été montées et on pouvait camper le long de la route d'accès. Malheureusement, tout était quelque peu en pente et nous avons mis un moment à retrouver Lynn et à établir notre tente à un endroit (relativement) plat. Une fois la tâche accomplie, nous nous sommes d'abord familiarisés avec nos nouveaux voisins, puis sommes allés pour la première fois sur la scène pour écouter la musique. Bien que la Tasmanie soit petite et moins populaire que la plupart des autres États avec leurs grandes villes et leurs gens chics, les Tasmaniens savent organiser une bonne fête, c'est certain ! Après quelques danses d’échauffement et un dîner, c’était enfin le grand show. La musique devenait de mieux en mieux et l'éclairage ainsi que la mise en scène de la scène étaient incroyables ! Totalement épuisés, nous nous sommes finalement effondrés vers 4 ou 5 heures et avons été étonnamment rafraîchis, réveillés et même sans gueule de bois quelques heures plus tard. Après un délicieux petit déjeuner et avec la première bière à la main, nous sommes repartis vers la piste de danse. Il était un peu plus calme et certaines personnes avaient déjà quitté la fête. Tout le monde n'a pas le luxe de danser encore toute la journée et de prolonger ça jusqu'à lundi. Dans l'après-midi, Thomas est même venu nous rendre visite, un Français de notre ferme de melons à Perth. C’était une réunion amusante et même si la fête n’atteignait pas tout à fait le niveau de la veille, nous avons passé tous ensemble un bon moment. Le lendemain matin, nous avons commencé à ranger nos affaires et en tenant compte de deux jours de fête, notre performance a été excellente. Lynn n'était même pas encore sortie de sa camionnette, que j'avais déjà tout emballé et mis le moteur en marche. Nous l'avons tirée de son lit, avons pris congé en sachant très bien que nous nous reverrions à Melbourne, puis nous avons repris le chemin vers Hobart. Clara nous avait réservé un Airbnb et c'était vraiment magnifique ! Une petite maison de jardin, un peu dans le style de grand-mère (comme à Vietow), avec un lit double et une petite cuisine à l'intérieur, était notre maison pour les 3 jours suivants. Nous avons lavé notre linge et Clara est allée se promener pendant que je flânais et me reposais. Ragaillardis, nous avons exploré la ville le jour suivant. Dans notre Airbnb, Clara avait trouvé un petit guide de la ville qui nous a fait visiter le Hobart historique et expliquait comment, quand et quoi se passait, et qui était impliqué. C'était plutôt intéressant, même si tragique par rapport aux aborigènes. Ensuite, nous avons visité le musée, avons appris des choses sur la flore et surtout la faune locales, l'histoire du tigre de Tasmanie et d'autres créatures qui risquent de connaître le même sort, ainsi que sur les efforts des chercheurs et des protecteurs des animaux pour éviter cela. Pas encore fatigués de l'activité, nous avons fait une promenade sur le Mont Wellington (enfin pas entièrement, mais un peu...) avant de revenir enfin à notre petite maison après une longue journée. Nous avons très bien dormi et avons pris un départ tranquille le jour suivant. Il faisait à nouveau bon à Hobart et Clara a décidé qu'elle voulait aller se baigner. Nous avons traversé la rivière jusqu'à l'est d'Hobart, où se trouvent les belles plages, et Clara s'est refroidie un peu. Ensuite, les brasseries de Hobart étaient enfin ouvertes et j'avais vraiment soif. La Fox Friday Brewery a été la première et n'était pas mal, mais rien de spécial. Après une dégustation au bar et une bière, nous sommes partis pour notre prochaine destination, la Shambles Brewery. Nous avons goûté à la gamme et après mûre réflexion, j'ai pris un excellent porter et Clara un verre de son vin préféré, qu'elle n'avait malheureusement pas trouvé dans les boutiques de vin locales. La T-Bone Brewery n'était qu'à 200 mètre de là, très pratique. L'offre ici était un peu plus expérimentale avec beaucoup de bières aux fruits et acides. Clara a choisi une bière de blé à la pastèque, qui n'était vraiment pas mauvaise et j'ai obtenu le Hazy IPA/NEIPA (tout ça, c'est pareil). Enivrés et un peu affamés, nous avons pris la route vers la Veg Bar, qui était à nouveau juste un morceau de rue plus loin. Le menu était entièrement végan et tout ce que nous avions commandé était vraiment, vraiment délicieux. Satisfaite, heureuse et apte à conduire, cela faisait longtemps que nous n’étions pas allés au cinéma. Quelques jours auparavant, nous avions vu le dernier Spider-Man film et le nouveau passait encore, dans ses derniers jours d'affichage, que nous ne voulions bien sûr pas rater. Après une autre nuit de rêve dans un vrai lit, nous avons quitté notre AirBnb avec un certain déchirement le jeudi 10 février et sommes allés au MONA. Le MONA, le « Musée d'Art Ancien et Nouveau » est le plus grand et le plus connu des musées privés de l'hémisphère sud et, à ce titre (heureusement ?), n'est pas soumis aux mêmes règlements que les autres musées. Le MONA divise et va à l'encontre de chaque norme, comme par exemple avec un “mur de vagins” et une machine qui est nourrie, digère puis défèque. Inutile de dire que le MONA se vante d'avis négatifs de personnes qui se sentent attaquées dans leur zone de confort. Après l'entrée et le contrôle Covid, nous avons descendu quelques étages jusqu'au sous-sol du MONA, où on nous a demandé de télécharger une application qui servait de guide à travers le musée. La position est déterminée par le Wi-Fi et l'on peut lire des textes sur les diverses œuvres d'art et artistes, ainsi que différentes pistes audio à écouter. Ce qui est probablement le plus intéressant au MONA, c'est qu'il est presque entièrement souterrain, taillé dans une énorme falaise en grès. Une fois en bas, on vous attend une combinaison colorée de... tout. Peintures, momies, machines à sous, un musicien écrivant des pièces de musique vivantes qui sont rendues quotidiennement à 15 heures, pavillons chinois et une énorme baignoire remplie d'huile sont quelques-unes des choses plus ou moins folles que propose le MONA. Quatre heures et demie plus tard, nous étions de retour dehors et cherchions d'abord un endroit pour déjeuner. Après quelques courses chez Woolworths, nous étions de nouveau sur la route pour le sud. Lynn nous avait parlé d'une grotte qui serait prétendument pleine de vers lumineux. Nous ne pouvions pas nous permettre de manquer ça et, à une centaine de kilomètres plus tard, nous avons atteint un petit parking peu peuplé quelque part dans la forêt près d'Ida Bay. Un petit sentier mène à travers la brousse et après une bonne demi-heure de marche, nous avons atteint l'entrée de la grotte. On pouvait voir directement que dans certaines zones plus sombres de la grotte, quelque chose brillait et plus nous avancions et plus c'était sombre, mieux c'était. La grotte elle-même était déjà très cool, traversée par un ruisseau et quelques stalagmites et stalactites à divers endroits, mais les vers l'emportaient sur tout. Lorsque nous avons finalement avancé suffisamment dans la grotte pour que la lumière du jour ne parvienne plus à nous, nous avons éteint notre lumière et vieux fou : la vue rivalisait presque avec le ciel étoilé. La couleur était un peu différente mais la simple quantité de points de lumière, grands et petits, qu'ils soient isolés ou en groupe, était tout simplement époustouflante. Pas étonnant que la grotte s'appelle “Mystery Creek Cave”. Nous avons passé un bon moment à rester là, et nous pouvions même presque reconnaître notre environnement dans la lumière des vers, mais ce ne fut pas assez pour le chemin du retour sans lampe de poche. De retour à la voiture, le soleil commençait à se coucher. Nous avions choisi un joli camping près de la lagune Southport, qui n'était pas très éloigné, le chemin était aventureux, mais notre Green Beauty a vaillamment atteint sa destination. Le camp était très beau et il n'y avait personne d'autre que nous. Nous avons récolté un peu de bois de feu et pendant que Clara préparait un bon dîner, je me suis installé confortablement. Frais et alerte, nous avons suivi le même chemin le matin. Un peu plus au nord, nous nous sommes arrêtés pour une promenade au lac Duckhole. Une “petite excursion” aux Creekton Falls et environ 3 heures plus tard, nous étions enfin de retour à la voiture pour continuer notre chemin. Prochaine destination : le parc national de Hartz Mountain (qui porte le même nom que notre célèbre moyen-Vosges allemand). Le temps était bien nuageux et très venteux, mais nous avons tout de même tenté de prendre de l'altitude au Mont Hartz, le plus haut sommet et éponyme du parc national. L'endroit est assez stérile mais magnifique, avec des petits lacs de montagne partout et entre eux d'anciennes cratères volcaniques en basalte érodé, qui surplombent tout. Avec les rafales de vent qui décoiffent et le vent glacial, nous sommes redescendus du sommet pour trouver le seul freecamp de la région. Malheureusement, il était totalement saturé, mais nous avons choisi simplement le premier chemin forestier le plus proche, précipitons-nous un peu, une fois à droite dans une impasse, et y avons campé. Pas que ça dérange quelqu'un dans une forêt de pins tasmanienne. Il y avait beaucoup de bois de feu et peu de temps après, même Clara était bien au chaud. Le lendemain matin, nous avons quitté le camp improvisé et avons repris la direction de Hobart. Nous avons fait une courte pause à Franklin et avons visité la maison de Franks Cider. Le cidre était vraiment bon et nous avons directement pris quelques bouteilles. La cerise sur le gâteau était la ronce de mûres devant la porte, qui pliait sous le poids de mûres mûres et dodues. Et nous étions de retour à Hobart. Une dernière fois avant que notre chemin ne nous mène vers d'autres coins de cet état merveilleux. D'abord, nous avions besoin de notre petit-déjeuner bien mérité. Nous nous sommes installés avec notre couverture de pique-nique dans le Battery Point Park et avons ensuite descendu jusqu’aux célèbres Salamanca Markets de Hobart. Ici, on trouve chaque samedi de 8h30 à 15h tout ce qui va des légumes à l'art en passant par le vin et les spiritueux. Malheureusement, il n'y avait pas de brasseries ce samedi-là, mais nous avons eu la chance de déguster un bon schnaps de fruits fabriqué selon la tradition allemande. Nous avons encore fait un tour autour du port, que nous n'avions pas vraiment vu, puis nous nous sommes installés dans le Preachers, un bar juste au coin de la rue. Clara a commandé un verre de vin et j’ai pris une bière, que je n’avais malheureusement pas pu goûter dans la brasserie. Nous avons continué à la Deep South Brewery, avant-dernière sur ma liste à Hobart, et la dernière, la Albert Brewery. Ici, nous avons passé un moment vraiment agréable. Albert ne fait que des lagers, qui sont toutes plutôt bonnes au comparatif australien. Le type au bar avait une grande expérience et beaucoup de connaissances, même s'il n'était pas le brasseur, et nous avons eu une conversation vraiment sympa. Après un peu de discussion à table dans le jardin de la bière avec un autre couple, il était déjà bien tard et nous avions encore beaucoup de chemin à parcourir. Nous nous sommes d'abord arrêtés chez Woolies pour faire quelques courses pour les prochains jours et avons quitté la capitale de la Tasmanie. Tard dans la soirée, heureusement sans gros accident, nous avons atteint un petit freecamp sur une montagne à environ 40 km au sud de Triabunna. Triabunna était notre objectif pour le lendemain matin et après un dîner rapide, un lever tôt et avoir tout préparé dans nos sacs à dos, nous sommes arrivés vers 7h45 le matin. Au terminal des ferries de Triabunna, il y avait déjà pas mal de monde, nous n'étions pas les seuls à avoir réservé notre traversée vers Maria Island. Une bonne demi-heure plus tard et plus de stress que prévu, nous avons enfin embarqué et avons atteint Maria Island après environ 30 minutes. L'île est un parc national depuis 1972 et ne peut être explorée qu'à pied ou à vélo. Les voitures sont interdites et la plupart des zones sont de la pure nature sauvage et non aménagées. Les sentiers et campings sur l'île, ainsi que tous les terrains de camping, sont des vestiges de l'époque coloniale de l'Australie et divers guides et panneaux racontent les histoires du passé. Une fois descendus du ferry, nous avons pris la direction du camp principal, le « village » de l'île - Darlington, où nous nous attendions à déposer nos lourds sacs à dos près de la cabane du ranger et à commencer la première randonnée de la journée. Le Bishop était la première cible. C'est la deuxième plus haute montagne de l'île et, grâce à la météo un peu exceptionnellement agréable, nous avions une vue magnifique sur le nord de l'île jusqu'à Freycinet au loin. Nous nous sommes offert un petit en-cas et sommes redescendus de la montagne. Nous avons suivi le chemin le long de la côte nord-est jusqu'aux Fossil Cliffs, une vieille falaise en calcaire qui renferme des millions et des millions de coquillages. Certaines parties de cette falaise ont été exploitées durant l'époque coloniale pour la production de ciment sur l'île et plus loin le long de la côte, on trouve les ruines de l'usine de ciment, du moulin et d'autres bâtiments, ainsi qu'un aerodrome (tout en Australie a un terrain d'aviation). Le chemin vous ramène à nouveau au ferry et 500 mètres plus loin, nous étions déjà de retour à nos bagages. Affamés après cette longue randonnée, nous avons fait un bon usage de nos sandwichs et avons ensuite pris la direction de notre camping pour les deux jours suivants. Mon Dieu, la première randonnée était si belle, sans bagages ; maintenant j'avais bien 20 kilos sur le dos et Clara encore 7. Et Frenchs Farm (notre camping) était à 11 km de distance. À peine à 500 mètres du village, nous avons croisé notre premier wombat, un marsupial vivant uniquement en Australie et menacé d'extinction dans de nombreuses régions en raison de la circulation et de la réduction de son habitat. Ici sur l'île – sans voitures – ils sont presque apprivoisés. Une demi-heure plus tard, nous avons passé les Painted Cliffs, une falaise de grès qui ressemble au pliage d'une feuille de papier (pliée – comme à l'école primaire), vraiment impressionnant. Après un moment de marche silencieuse, Clara a soudain appelé “Hey un diable !”. En effet, il y avait un petit diable de Tasmanie à environ 100 mètres de nous dans les bois. En 2013, 28 animaux sains avaient été relâchés à Maria Island pour préserver l'espèce (de nombreux diables hors de Tasmanie avaient une maladie du cancer transmissible qui entraîne la mort). Quelle chance, car ces petites bêtes sont très timides et la probabilité de voir un spécimen le jour est extrêmement rare. Cette rencontre nous avait donné un nouvel élan de force, mais quelques kilomètres plus loin, nous avons dû cette fois à nouveau nous poser les sacs à dos et faire une pause pour notre dos. Nous étions arrivés au 4 Mile Creek, un petit ruisseau à 4 miles de Darlington et Clara est directement allée se rafraîchir dans l'eau. J'ai massé mes épaules et ai secoué les crampes et, d'une manière ou d'une autre, nous avons repris notre chemin. Quatre kilomètres plus tard, juste avant le coucher du soleil, nous avons enfin atteint le camp et trouvé un bel emplacement pour monter la tente. Notre nouveau petit réchaud à camping était génial et Clara nous a préparé un délicieux dîner en un rien de temps. Complètement épuisés, nous sommes tombés dans le lit peu après et avons été réveillés par le soleil le matin. Après un café détendu, nous avons pris notre jour de bagage et attaché nos chaussures de randonnée puis nous avons pris la route pour explorer la partie sud de l'île. Trois heures plus tard, nous sommes arrivés à Haunted Bay, la baie hantée, où quelques navires avaient déjà fait naufrage. Le temps n'était plus aussi clément qu'hier, mais cela n'a pas du tout atténué la beauté de la baie. Des rochers de granit envahis de lichens rouges, qui plongent raide dans l'eau, offrant un terrain à des forêts de varech, doucement bercées par les vagues qui frappent les rochers. Nous avons savouré notre petit-déjeuner avec cette vue incroyable, j'ai failli tomber à l'eau en explorant et nous nous étions tout juste remis en route pour le chemin du retour lorsque un bateau touristique a perturbé la paix. Sur le chemin du retour, nous avons côtoyé la plage de la bande de sable étroite qui relie le nord et le sud de l'île. À l'est, une superbe plage, à l'ouest, une baie peu profonde abritant de jolis coquillages et des coques d'huîtres. De retour au camp, nous avons décidé d'explorer le sud-ouest de la partie nord de l'île, nous avions encore trois bonnes heures avant le coucher du soleil. Notre dernière journée sur l'île se profilait. Nous avons donc pris notre café matinal, avons encore mis toutes nos affaires dans nos sacs à dos et avons pris le chemin du retour vers le nord. En route, nous avons pris la route côtière, mais cette fois nous avons traversé l'intérieur des terres. Le temps n'était pas le meilleur et nous n'étions pas sûrs de devoir gravir le Mont Maria, la plus haute montagne de l'île, mais lorsque nous sommes arrivés au croisement, tout avait à nouveau l'air bon. Nous avons terminé nos dernières restes et nous sommes reboostés pour aborder l'ascension. Les deux premiers kilomètres et demi étaient plutôt faciles et assez doux, mais les 1,5 kilomètres suivants jusqu'au sommet étaient un parcours glissant à grimper sur des rochers mouillés. Nous avons même trouvé en chemin 2 cèpes que nous avons immédiatement rangés pour le dîner du chemin du retour. Malheureusement, il n'y avait rien à voir au sommet, tout était couvert de nuages et seulement au retour, nous avons pu apercevoir au loin un bref aperçu. De retour à nos bagages, il a fallu que nous nous raidir. Le détour de 8 km vers le Mont Maria nous avait coûté du temps et nous voulions encore prendre une petite douche à Darlington avant nos traversées en ferry. Il n'y avait plus qu'à redescendre et nous étions à temps aux douches, seulement pour découvrir qu’elles étaient fermées pour rénovations, super. Clara a alors décidé de plonger dans la mer, j'ai simplement choisi de sentir un peu plus longtemps car le ferry était déjà sur le point d'accoster. Sur le chemin du retour, nous avons déguster deux délicieuses bières du café à bord et, une fois revenus sur le continent, nous avons été soulagés de constater que cette fois, toutes nos affaires étaient à leur place. Il ne restait plus que 120 km jusqu’à notre lieu de camping. Malheureusement, il était complet en raison d'un événement cycliste et nous avons dû nous rabattre sur un camping de voisinage payant (mais vraiment joli). Celui-ci était également plein, mais ils ont trouvé un petit coin pour nous où nous pouvions nous installer confortablement. Nous avons préparé un bon dîner avec les cèpes et sommes tombés dans le lit. Je dormais comme une pierre après les efforts des journées passées. Du moins, pour environ deux heures, lorsque je me suis réveillé en me sentant étrange. Quelque chose n'allait pas et après quelques moments à rester alité et tenter d’ignorer la sensation, je devais malheureusement admettre que ça ne marchait pas. Je me suis levé, suis allé aux toilettes et ai eu besoin d’un certain nombre de fois oralement, couplé à des douleurs abdominales qui devenaient plus fortes. “Ces maudits cèpes”, pensais-je, tout en espérant que ça irait mieux, mais il n’en était rien. Dix minutes plus tard, je me retrouvais encore aux toilettes, et la même rengaine. Clara était maintenant également réveillée, se demandant ce qui se passait, et après que je lui ai fait un bref exposé, cela a commencé aussi pour elle. Après trois heures de passages continus aux toilettes, la direction de mon contenu gastrique est changée de haut en bas, et je n'avais plus vraiment la force de grimper dans la tente. Clara ne s’en sortait pas beaucoup mieux. Alors que le jour commençait à pointer, j'ai réussi à somnoler un peu, tout semblait se calmer. Peu après, il faisait cependant trop chaud dans la tente et je m’extirpai derrière la voiture. À ce stade, il m'est apparu que cela n'avait rien à voir avec les champignons, car mon système était déjà vide depuis des heures. Google m'a appris : norovirus, aussi appelé gastro-entérite. Absolument génial. Nous avons rassemblé nos affaires, ce qui, à ce moment, était à peu près la chose la plus épuisante que nous ayons jamais effectuée. Normalement, nous mettons environ trente minutes, cette fois-ci, nous en avons mis facilement dix fois plus. Nous avons réussi à atteindre à peine un freecamp à environ 10 km de là, où nous nous sommes allongés sur le sol en couverture et avons tenté de dormir. Trois heures plus tard, nous avons enfin trouvé l'énergie de renflouer la tente et, une fois cela fait, nous avons de nouveau filé au lit. Enfin nous avons pu dormir. 4 heures jusqu'à 10 heures, 3 heures jusqu'à 1 heure, 2 heures jusqu'à 3 heures et encore une fois 4 heures jusqu'à 7 heures. Pour la première fois en 30 heures, nous ressentions à nouveau une sorte d'énergie et de joie de vivre. Même plier les affaires est revenu à la normale et plus tard dans la journée, nous avons même fait deux petites randonnées. Nous avons campé la nuit au Lake Burbury, 10 km à l'est de Queenstown, et avons eu le lendemain matin le ciel gris et de la pluie. Nous avons tout emballé, sommes allés à Queenstown, avons fait un tour de la ville et avons ensuite eu notre premier véritable repas. Le temps devenait également meilleur, ce qui nous a été bénéfique pour notre randonnée aux Montezuma Falls. Le chemin suivait une ancienne voie ferrée datant de l'ère minière et quelques panneaux expliquaient la construction de la ligne ferroviaire et l'histoire de l'extraction minière. La cascade était très belle, mais ce qui était le plus impressionnant était un pont suspendu, qui reliait les deux rives de la gorge en contrebas et permettait d'avoir une belle vue. De retour de notre randonnée, nous avons traversé Rosebery en direction de Tullah, un petit village entouré de lacs et de montagnes où nous avons passé la nuit. L'un des plus hauts et plus beaux sommets de la région, le Mont Murchison, était notre objectif de randonnée le jour suivant. Le temps était magnifique et nous étions déjà tôt sur nos pieds après une bonne nuit de repos. Il n'y avait au total que 6 km, mais bien raides. À peine 900 mètres avant le sommet, un passage glissant humide était très escarpé et loin d'être sans danger. Après plusieurs essais et recherches d'alternatives, Clara décida qu'elle ne pourrait pas venir, c'était juste un peu trop. Je me suis dépêché pour ne pas trop la faire attendre. Arrivé au sommet, je me suis retrouvé avec une vue à couper le souffle sur la région montagneuse parsemée de rivières et de lacs, ponctuée de petits lacs de montagne. Heureusement, j'avais mon drone avec moi et j'ai pu capturer de jolis vidéos. Plus tard que prévu, je suis revenu vers ma Clara qui attendait avec impatience. Nous nous sommes dépêchés de redescendre, car il nous restait peu d'eau et nous n'avions encore rien mangé. Après un petit passage à Rosebery, nous avons continué en direction de Zeehan, un village un peu abîmé, où nous avons pu prendre une douche pour un dollar par personne dans la piscine et avons ensuite pris un petit-déjeuner dans un joli parc. Fortifiés et paisibles, nous avons de nouveau emprunté un chemin via des routes de campagne dans des réserves et des forêts, jusqu'à atteindre Corinna près de la rivière Pieman. Il y avait un petit ferry juste assez grand pour deux voitures, et quelques minutes plus tard, nous étions de l'autre côté. Corinna, une ancienne ville minière entourée de forêts épaisses de nombreux Huon Pines, très prisés pour la construction navale, est aujourd'hui un éco-village de vacances avec des campings. Nous avons fait une petite randonnée dans la jungle et avons ensuite continué un peu vers le nord où le camping était à nouveau gratuit. Nous avons même failli avoir un coucher de soleil magnifique, si une immense front météorologique ne se préparait pas à l'ouest, offrant un spectacle encore plus spectaculaire. Le 19 février, nous nous sommes réveillés avec un ciel nuageux après une nuit froide sur la côte ouest de la Tasmanie. C'était notre dernier jour sur l'île. Nous nous sommes arrêtés à un petit point de vue et avons fait une promenade en forêt avant de continuer vers Stanley, la ville la plus au nord de la Tasmanie. Nous avons grimpé sur “The Nut”, un gros rocher en mer sur la côte, qui offre une belle vue sur la ville et la mer, puis nous avons pris un petit-déjeuner sur la plage en contrebas, sous un ciel désormais assez agréable. À 20 km à l'est de Stanley se trouve Rocky Cape, où nous avons visité deux grottes qui avaient été utilisées par les aborigènes comme abri et lieu de rassemblement avant la colonisation. À peine 60 km nous séparaient maintenant de notre destination quotidienne, Penguin. Un peu avant, nous avons encore fait une halte chez Communion Brewing pour une autre bière artisanale tasmanienne, puis nous sommes déjà arrivés au camping. Situé directement sur la plage, nous avons aussi dû lutter contre un vent violent. Nous avons préparé notre repas pour le lendemain et sommes allés à la brasserie Penguin, située à quinze minutes, pour quelques bières délicieuses et un dîner savoureux. Malheureusement, nous n'avons pas vu de pingouins. La plage est trop bétonnée et il faut conduire environ 20 km hors de la ville. Le lendemain matin, nous n'avons pas eu plus de chance, le soleil s'étant déjà trop levé lorsque nous sommes passés devant la plage des pingouins vers 6h30, en route pour Devonport, où notre ferry nous attendait. À 8h30, nous sommes enfin partis après 3 semaines en Tasmanie, l'un des plus beaux endroits que j'aie jamais visités. L'un des seuls endroits dans ma vie que j'ai quitté avec le sentiment d'avoir davantage raté que vu. Une île de rêve qui, tous les quelques kilomètres, nous offrait de nouvelles merveilles à couper le souffle, dépassant toutes mes attentes !

Merci Tassie, je reviendrai !