Ouvrir 22 - les Yasawas

Quand nous arrivons après à peine 1 heure et demie de route, je suis agréablement surpris par l'absence d'autres touristes - à part 4 jeunes Australiens qui sont logés chez une famille voisine. Il y a également 2 ou 3 petits resorts à d'autres endroits de l'île, mais seules 5 familles accueillent des invités. Nous avons une petite chambre propre dans la maison de Wais avec un moustiquaire au-dessus du lit et une salle de bain privée avec un récupérateur d'eau de pluie et un seau. Simple et frais, mais les douches chaudes sont inutiles par ici. Nous grignotons les restes de la veille et faisons une petite promenade le long de la plage. Notre famille d'accueil nous prépare un délicieux dîner, suivi d'une cérémonie de Kava. Les Australiens sont présents, sinon il n'y a que le doyen du village et notre père de famille. Peu à peu, de plus en plus de membres de la communauté villageoise se joignent à nous, les conversations deviennent animées et intimes. Ma bouche est engourdie par le Kava, je me sens un peu étourdi, peut-être que c'est l'ivresse du Kava à travers laquelle quelques locaux partagent des histoires intéressantes. Je me suis rapidement habitué à mon sarong, que nous avons acheté à Nadi, il est au moins obligatoire pour boire du Kava et en général, il ne faut pas se montrer en tenue trop légère dans les villages. À Waya Lailai, les gens sont méthodistes, deux fois par jour, on entend le tambour de la forêt, qui appelle à la prière. La communauté villageoise fonctionne un peu comme une commune, les biens d'un individu sont à la disposition des autres, basé sur le principe de confiance et de famille, les gens sont tous liés par le sang, au moins au 2ème ou 3ème degré. Lors de notre 2ème jour, nous marchons de notre village du côté sud à travers une montagne centrale vers le nord, les chemins étant parfois complètement envahis, il pleut souvent ici et tout pousse rapidement. Depuis la plage nord, nous traversons un banc de sable vers l'île voisine de Waya. Après une tentative infructueuse d'atteindre le village suivant - tant sur Google Maps que sur la carte Open Street Map de Matze, il n'y a pas de confiance dans cette partie du monde - nous suivons une famille locale le long de la plage vers le village. Comme tous les locaux que nous avons rencontrés jusqu'à présent, ils sont étonnés par notre désir d'aventure et notre endurance (certaines réactions exprimaient également de l'incompréhension). Une fois au village, nous rencontrons immédiatement quelqu'un qui propose de nous ramener à Waya Lailai en bateau, car il doit y aller de toute façon, de plus, une dame âgée nous invite à prendre du thé et des biscuits, elle nous mène avec une fierté visible à travers le village jusqu'à sa maison. Lorsque le bateau est prêt à partir, la fille du conducteur vient sans hésitation prendre ma main. Pendant que nous marchons à travers l'eau rocheuse et boueuse vers le bateau, je la porte, afin que sa jolie robe ne se mouille pas, elle me sourit largement. Dans le bateau, elle est assise sur mes genoux et tient ma main. Je dois réprimer mes larmes d'émotion, rarement une personne étrangère m'a autant ému. Nous sommes déposés sur le côté nord de Waya Lailai et marchons le long de la plage jusqu'à notre famille d'accueil du côté sud, à certains endroits nous devons escalader ou marcher dans l'eau, la marée monte assez rapidement. Le lendemain, nous continuons vers Nanuya Lailai, où nous séjournons chez Terry et sa famille. L'île a des chemins un peu mieux tracés, nous marchons jusqu'à l'extrémité nord pour aller au bar du resort et profitons de boissons fraîches. Au dîner, nous rencontrons les autres invités, une famille de 4 personnes des États-Unis. Leurs enfants semblent s'amuser en jouant avec les enfants des locaux, qui sont avec leur famille pendant les vacances (de fin novembre à fin janvier) et qui autrement logent dans des hébergements dans l'une des 3 écoles des Yasawas. Le lendemain, nous prenons des kayaks et du matériel de snorkeling et nous allons aux 2 îles voisines, surtout au niveau des bords de récif, les vagues qui apparaissent rapidement me donnent des palpitations, mais nous ne chavirons pas. Nous trouvons finalement un très bel endroit pour faire du snorkeling, comme par magie, des jardins de corail émergent après beaucoup de végétation maritime, avec de nombreux poissons divers, des concombres de mer, des oursins et des étoiles de mer bleues, typiques de la région. Nous prolongeons notre séjour chez Terry et nous voulions en fait aller aux grottes Sawa-i-Lau le matin suivant, mais c'est dimanche et en ce jour, rien ne se passe à Fidji, du moins dans toutes les familles chrétiennes et dans le commerce. Mais comme nous ne sommes pas pressés, nous reportons la visite des grottes à lundi et faisons une randonnée à Nacula, nous faisons du snorkeling sur l'île complètement inhabitée et très idyllique de Yaroma et nous randonnons dans le paysage montagneux du milieu. Le soleil est impitoyable et nous sommes très soulagés de trouver un arbre au point le plus élevé de la montagne, sous lequel nous pouvons apprécier la vue. Le dernier jour aux Yasawas, nous visitons les très célèbres grottes Sawa-i-Lau, il faut plonger sous une roche pour passer de la première grotte à la deuxième, nous ne sommes qu'un petit groupe et nous avons un peu de tranquillité, avant qu'une multitude de touristes des resorts voisins ne se joignent à nous. L'eau est glaciale, surtout par rapport à la chaleureuse brise salée de la mer et très profonde. Ici, des locaux s'étaient cachés pendant les guerres tribales à Fidji et l'invasion des Européens, on peut facilement l'imaginer, compte tenu du nombre de grottes reliées par des trous de roche souterrains. Après l'excursion, nous sommes amenés au Seabus, qui nous ramène à Lautoka. À part nous, il y a à peine d'autres touristes sur le bateau, mais les 4 jeunes Australiens de Waya Lailai.