Routeburn Track

Depuis la route de contournement à Milford Sound, deux des dix Great Walks commencent, à savoir le Milford Track et le Routeburn Track. Le Milford Track est de loin le Great Walk le plus connu et le plus populaire, et il est si fréquenté que les places sont réservées plusieurs mois à l'avance à peine quelques minutes après l'ouverture des réservations. Par exemple, j'ai cherché des places libres en novembre, mais tout était déjà réservé jusqu'à fin avril. Afin de mieux gérer le flux de visiteurs, il est requis sur le Milford Track de réserver une nuit dans chacune des trois cabanes disponibles le long du parcours, il n'y a pas de terrains de camping. Ainsi, les étapes quotidiennes sont établies, contrairement aux autres Great Walks où l'on peut sauter une cabane ou un terrain de camping ou rester plus d'une nuit dans la même cabane si l'on s'y sent bien.

Étant donné qu'il faut réserver le Milford Track si longtemps à l'avance, il y a souvent des annulations, et j'ai donc eu la possibilité de le réserver pour une période qui convenait en fait à mon emploi du temps et à mon itinéraire. Cependant, lors du processus de réservation, j'ai réalisé combien ce parcours était excessivement cher, surtout pour les touristes qui, pour les Great Walks, doivent pratiquement toujours payer un supplément touristique.

En fin de compte, j'ai réservé le Routeburn Track au lieu du Milford Track. Il est moins connu et donc moins fréquenté que le Milford Track, mais au moins trois Kiwis me l'avaient recommandé à la place du Milford Track - ils trouvaient même le Routeburn Track plus beau que le Milford Track. Cela a été confirmé lorsque j'ai aidé un couple français sur le parking, d'où partent les ferries pour le début du Milford Track. Le couple venait juste de revenir du Milford Track et a dit qu'il était presque un peu déçu, car ses attentes étaient simplement si élevées.

Le premier jour du Routeburn Track, je m'étais préparé à une assez grande distance d'environ 23 km et 2000 mètres de dénivelé. Peu avant 7 heures, je suis parti en randonnée et j'ai bientôt atteint la bifurcation vers Key Summit, où l'on peut faire un détour d'environ une heure. De là, on devrait avoir une vue magnifique sur les vallées de Hollyford, Eglinton et Greenstone, sur les montagnes Humboldt et Darren, ainsi que sur le lac Marian, où j'avais nagé. Malheureusement, il faisait assez brumeux, j'ai donc décidé de renoncer à ce détour. Deux heures plus tard, j'étais déjà passé par les Earland Falls jusqu'à la Lake Mackenzie Hut et entre-temps, le brouillard et les nuages s'étaient dissipés. Là, j'ai fait une petite pause, j'ai visité le Split Rock - une énorme pierre fendue - et j'ai fait connaissance avec Ugur. Il vient de France, voyage comme auto-stoppeur en Nouvelle-Zélande depuis deux mois et fait le Routeburn Track en une journée complète, pour économiser sur l'hébergement.

Ugur et moi avons parcouru une bonne partie de la montée désignée comme Deadman Track vers Harris Saddle ensemble. À ce moment-là, nous pouvions d'abord voir le lac Mackenzie, avant de pouvoir voir la vallée de Hollyford. À un moment donné, Ugur, qui avait encore une route beaucoup plus longue à parcourir mais qui n'avait qu'un petit sac à dos, a voulu accélérer le pas et nous avons continué séparément.

Au Harris Saddle, j'ai rencontré Ken. Ken avait également commencé le Routeburn Track l'année dernière au parking 'The Divide' à Milford Sound, mais a été surpris par une tempête après une nuit à la Routeburn Falls Hut, qui a inondé les sentiers de randonnée. Il n'a donc pas pu terminer le parcours et a dû faire demi-tour. Lors de ma réservation, Ken avait suggéré de simplement commencer de l'autre extrémité du sentier de randonnée, de parcourir seulement le tronçon jusqu'à la Routeburn Falls Hut, qui lui manquait encore, et finalement de me ramener à ma voiture à Milford Sound.

Depuis Harris Saddle, nous avons fait un détour par Conical Hill, d'où nous pouvions voir la vallée de Hollyford, le lac McKerrow, Martin's Bay et même la mer de Tasman. Avec Johanna, une enseignante d'allemand et de mathématiques de Hesse qui est actuellement à mi-parcours de son congé sabbatique (c'est encore autorisé !), nous avons ensuite attaqué le dernier tronçon jusqu'à la Routeburn Falls Hut. En chemin, nous sommes passés plusieurs fois devant de petits ruisseaux avec des panneaux avertissant de l'algue Didymo. Bien qu'elle ne présente aucun risque pour la santé, sa prolifération excessive détruit cependant l'écosystème et les sources de nourriture des poissons. Dans certains ruisseaux et rivières le long du Routeburn Track, Didymo prospère déjà et comme elle peut être transportée d'un plan d'eau à un autre par une seule goutte d'eau, il ne faut absolument pas entrer en contact avec l'eau des rivières et ruisseaux où Didymo a déjà été détecté.

On peut éliminer Didymo en traitant les objets 'infectés' avec de l'eau à 60 °C pendant au moins une minute, une solution d'eau de javel à 2 %, une solution saline à 5 %, ou des produits désinfectants ou nettoyants. C'est facile avec des bouteilles d'eau, des maillots de bain, etc., mais cela devient plus compliqué pour les humains, les animaux, les ruisseaux et les rivières. Il suffit de 48 heures de séchage pour que les êtres vivants redeviennent relativement 'inoffensifs', ce qui ne fait néanmoins rien pour les ruisseaux et rivières. En d'autres termes : une fois qu'un plan d'eau est 'infecté' par Didymo, on ne peut plus en éliminer l'algue.

Le jour 2 a ensuite été une randonnée très facile, où nous avons dû marcher seulement trois heures en descente jusqu'au parking de Routeburn Shelter, où la voiture de Ken nous attendait déjà. Sur le trajet de plus de 300 km autour du lac Wakatipu jusqu'à ma voiture, nous avons fait une pause à Glenorchy, où nous avons mangé une glace et admiré le Shelter le plus photographié de Nouvelle-Zélande. Près de Te Anau, nous avons également visité le pont à partir duquel on peut commencer le Kepler Track, un autre Great Walk, avant d'être prêts pour une bonne nuit de sommeil.