Seul sur le Circuit de l'Annapurna - Népal

D'accord, j'étais peut-être seul sur le Circuit maintenant, mais je ne me suis pas senti seul ; cependant, le titre convenait mieux au précédent article du blog ^^.

Ça m'a presque semblé être un présage, lorsque le premier jour où j'ai marché seul, les nuages se sont accumulés le matin, le ciel devenant de plus en plus gris, l'environnement plus sombre et les premiers flocons de neige sont tombés. La neige légère est devenue progressivement plus dense et les flocons plus gros jusqu'à ce que le vent les emporte dans des tourbillons chaotiques à travers l'air et me frappe. J'ai apprécié marcher sous la neige et au début, je me suis senti fort, chaud et optimiste. Mais quand les températures ont lentement monté à midi, la journée la plus difficile de la randonnée a malheureusement commencé. La neige était froide, mais elle ne fondait pas et je suis resté presque sec. Cependant, la neige qui se transformait maintenant en pluie a commencé à tremper complètement ma veste d'hiver et mes chaussures, sans s'arrêter. La température tournait juste au-dessus de 4°C et le vent devenait de plus en plus fort. Après une heure sous la pluie, j'avais si froid que je ne l'avais jamais été dans les montagnes auparavant, pas même à -26°C.

L'incertitude quant à l'évolution de la météo, le moment où j'arriverais dans une maison couverte et surtout si je pourrais encore sécher mes vêtements, m'a enlevé beaucoup de motivation et d'énergie, mais mon expérience me disait qu'il y a toujours un chemin, et c'était le cas. J'ai atteint un petit village complètement trempé où j'ai pu m'asseoir sur un petit banc de bois près d'un plat avec des braises chaudes, pendant que la femme de la maison préparait une grande et chaude portion de Dahl Bat. Après qu'une partie de mes vêtements ait libéré leur humidité grâce à la vapeur montante des charbons chauds et que je me sois à peu près réchauffé, j'ai continué, devant sauter par-dessus plusieurs rivières sous la pluie qui continuait, et je me suis foulé la cheville en tombant à côté de la rivière, dans mes vêtements à nouveau mouillés, sur les pierres, maudissant la pluie en gémissant. Et juste à ce moment-là, la pluie a cessé, les nuages se sont lentement ouverts et il n'est tombé plus une seule goutte jusqu'à ce que, le soir, j'arrive complètement épuisé dans une maison de thé. Dix minutes après mon arrivée, il a recommencé à pleuvoir avec encore plus de force, mais j'étais maintenant au sec avec mon livre et un chocolat chaud devant le feu. C'était physiquement un jour difficile à cause du froid et de l'humidité, mais les effets psychologiques du froid et de l'humidité sont dix fois plus puissants que ceux du physique. Mais quand je mets mes écouteurs et que j'écoute la musique du film 'Into the Wild', je me sens si authentique et comme un fugueur de la société occidentale, rempli d'une énergie aventureuse et d'une force qui me permet d'accepter les désagréments de la nature.

Les jours suivants étaient agréablement chauds et j'ai pu laisser mes pensées vagabonder dans la nature tout au long de la journée pour réfléchir aux rencontres des temps derniers. J'étais presque toujours suivi par des chiens errants qui m'accompagnaient pendant des heures sur les sentiers maintenant à nouveau junglesques et qui recevaient mes caresses avec leur queue qui remuait. Après près de deux semaines de randonnées quotidiennes, mes mollets brûlaient et mon dos se sentait comme celui d'un patient de 65 ans avec une hernie discale. En résumé, j'avais besoin d'une pause et quel meilleur endroit pour ça qu'un village de montagne avec des sources thermales naturelles. À Tatopani, j'ai donc pris un jour de repos pour la première fois et j'ai passé la journée à essayer de compenser mon déficit calorique et à réparer mes vêtements avec aiguille et fil. Le reste du temps, je rêvais de plus de nourriture et je suis entré comme une dure patate allemande dans la marmite de la source thermique, à végéter là jusqu'à ce que je me dissolve lentement comme du riz au lait et que je tombe dans un état de transe de sérénité. La leçon de ce jour était qu'il n'y a pas de meilleure thérapie contre les effets de la randonnée de longue distance que les sources thermales et les pizzas avec beaucoup de fromage.

Au cours des deux derniers jours du Circuit de l'Annapurna, il n'y a pas eu grand-chose d'excitant, ou plutôt de notable. Le paysage était toujours magnifique et traversait des forêts de bambous, des villages de passage et des broussailles de lianes, me faisant dire au revoir d'une manière fantastique à cette randonnée. Le dernier jour était un jour vraiment intense et éprouvant durant lequel j'ai marché pendant 12 heures et demie, pauses déjà déduites, et je me suis retrouvé dans une situation assez délicate que je ne souhaite pas aborder ici, mais dont j'ai définitivement tiré des leçons, et j'ai de nouveau regardé les étoiles dans une source thermale la nuit, nu et épuisé, au milieu de la forêt.

Bien que je sois maintenant terminé avec le Circuit de l'Annapurna, ma randonnée ne devait pas encore s'arrêter ici, car le point de fin du Circuit Trek est également le point de départ pour le Trek du Camp de Base de l'Annapurna. Une autre randonnée de 5 jours à nouveau à 4 150 mètres et avec des températures allant jusqu'à -9°C, donc un jeu d'enfant après le Circuit Trek pour moi. L'objectif : le Camp de Base de l'Annapurna, d'où l'on peut voir le Mont Annapurna, qui dépasse les 8 000 mètres, et qui, avec un taux de létalité de 25%, est la montagne la plus mortelle au monde, encore plus mortelle que le K2.