Des plages hippies, des gauchos et des chutes d'eau merveilleuses : De Montevideo à Iguazú !

Depuis Buenos Aires, nous avons pris le ferry pour Colonia en Uruguay. Comme les Argentins célébraient une étrange fête, presque tous les ferries et bus étaient déjà complets, ce qui nous a contraints à partir en soirée et à ne pas avoir le temps d'explorer la charmante ville coloniale de Colonia. Au milieu de la nuit, nous étions enfin dans notre joli hôtel dans la vieille ville de Montevideo, où Steffi et Thilo devaient atterrir le lendemain matin. Malheureusement, cela est resté au stade de « devaient » puisque Steffi m’a écrit dans la nuit que son vol à Madrid avait été retardé d’un jour et qu’elle n’atterrirait à Montevideo que le samedi soir. Nous sommes donc partis seuls à la découverte de la capitale uruguayenne. Nous avons visité le musée sur le crash d'avion de 1972 dans les Andes chiliennes, avec une équipe de rugby uruguayenne à bord. Les 16 survivants ont attendu 72 jours dans le froid glacial et ont principalement été « rendus célèbres » par les médias en raison du fait qu'ils ont mangé leurs amis décédés pour survivre. Ce musée très intéressant, dont l'initiateur parle couramment allemand et est ami avec de nombreux survivants, retrace très bien le drame, et les nombreuses artefacts et photos originales rendent l'histoire tragique très tangible.

Après cela, nous avons rejoint une fois de plus une free walking tour, dont le guide nous a fait rire en quelques secondes. Il a su nous expliquer l’absurdité de l’Uruguay d’une manière très ironique et amusante, voici les meilleurs faits :

- En Uruguay, il n'y a que 3,3 millions d'habitants (la moitié d'entre eux vivent à Montevideo)... mais 13 millions de bovins.

- Aux parents uruguayens, peu importe l’orientation sexuelle ou politique de leur enfant (l'homosexualité est légalisée en Uruguay depuis 1934 !!) MAIS il ne doit pas devenir végétarien, ce qui briserait le cœur des parents. Manger de la viande est un devoir pour les Uruguyens, car cela aide leur pays qui vit principalement de l'industrie de la viande.

- Nous étions déjà habitués à la « consommation de mate » de notre temps au Paraguay et en Argentine, mais les Uruguyens font tout exploser. Les thermos et guampas sont PARTOUT et pour garder l'eau bien chaude, il y a même des montres avec lance-flammes intégrés ! Les guampas ici sont aussi deux fois plus grandes, les bombillas deux fois plus longues et la poudre à mate deux fois plus forte que ce que nous avions connu précédemment.

- L'Uruguay est le pays le plus libéral du continent. L'égalité entre les hommes et les femmes est ancrée dans la constitution depuis 1931, le cannabis a été totalement légalisé en 2013 et il est en fait permis ici de faire ce dont on a envie. Les Uruguyens sont très pacifiques et personne n'est discriminé, mais TOUS sont accueillis. Pour seulement 6 dollars US, on peut acheter la nationalité uruguayenne et trouver son bonheur dans ce beau pays, il y a suffisamment d'espace :)

- Afin que personne ne se sente exclu à cause de sa religion, presque toutes les fêtes chrétiennes ont été renommées, Noël est désormais appelé « Fête de la Famille » et Pâques « Semaine des Touristes ». Il existe aussi des fêtes les plus folles qui mélangent toutes les religions, par exemple, il y a un jour où une déesse marine africaine est honorée afin que tout le monde puisse profiter d'une journée libre à la plage.

- Chaque écolier reçoit un ordinateur portable offert et la famille obtient un accès Internet gratuit. L'Uruguay a également le taux d'alphabétisation le plus élevé au monde !

- Quiconque souhaite prendre un selfie avec le président a la possibilité de le faire tous les jours vers 16h30, car le président doit marcher de son bureau gouvernemental (qui ressemble à un endroit tout à fait banal) à sa voiture située à trois rues de là, car il n'y a pas de garage souterrain. Ce n’est pas dangereux, car qui connaît déjà le président de l’Uruguay ?!

Le soir, Steffi et Thilo sont enfin arrivés et nous sommes donc sortis dîner pour dîner et célébrer nos vacances ensemble ! Les deux ont amené notre « voiture de location », une véritable épave, dont presque rien n'était en bon état, directement depuis l’aéroport, si bien que notre road trip le long de la côte pouvait commencer.

Notre première escale était Punta del Este, la ville branchée des hipsters et des célébrités, où non seulement Shakira vient régulièrement faire tourner ses hanches. En fait, cette ville fabriquée n’a rien de commun avec le reste de l’Uruguay, mais nous avions loué un très sympa petit logement dans un conteneur aménagé, un peu à l’extérieur, et avons fait une belle excursion à Punta Ballenas au musée du célèbre peintre Carlos Páez Vilaró, nous avons bien entendu profité d'une longue pause à la plage et avons passé de merveilleuses soirées à cuisiner, boire de la bière et jouer à Wizard !

Notre prochaine maison nous a préoccupés, Steffi, depuis son arrivée. Sur Airbnb, elle est tombée sur « La Maison Bouteille », qui nous a tout de suite plu à Thilo et moi, réservé contre la volonté de Steffi, ce qui s'est avéré être la bonne décision !! Cependant, la communication préalable a presque rendu la pauvre Steffi folle, car le propriétaire n’a donné comme adresse que « tourner à droite au kilomètre xy et demander la clé au restaurant dans les bois ». Pour Steffi, ce n’était bien sûr pas une adresse adéquate, alors elle a dérangé le pauvre propriétaire par des dizaines de SMS, et nous a communiqué sa panique que nous ne trouverions jamais la maison.

Le trajet vers la Maison Bouteille s'est déroulé plus ou moins sans problème, typiquement uruguayen ! Thilo nous a d'abord conduits dans un chemin de sable à cause de son manque de connaissances en espagnol, à l’extrémité duquel nous avons découvert une magnifique lagune abandonnée, et lorsque nous étions enfin sur la bonne route et qu'à la pierre kilométrique xy, un chemin de gravier partait sur la droite, nous étions plutôt confiants, mais Steffi est restée sceptique car une porte a interrompu notre route abruptement et il n’y avait pas de Maison Bouteille en vue. Steffi était à bout et voulait déjà crier au téléphone au pauvre propriétaire, quand Tömmi et moi avons découvert un reste totalement effacé d’un panneau à la porte indiquant de fermer la porte à cause des moutons. Nous avons donc ouvert la porte et avons entrepris à pied la recherche de la Maison Bouteille, car nous n'avons trouvé ni forêt ni restaurant pour aller chercher la clé. On ne l’a pas trouvée tout de suite, mais un sympathique hippie qui était en train de construire une « maison » avec d'anciennes fenêtres de l’église le savait immédiatement et nous a aidés. Avec toutes les infos nécessaires, nous sommes retournés vers Steffi et Thilo, j’ai attrapé Steffi et après une courte marche à travers une plantation de chanvre (probablement ce que l'on appelle « la forêt »), nous sommes arrivés à ce fameux restaurant, où trois hippies avec des chiens et une plaque de cuisson étaient présents 😊 Là, nous avons reçu la réponse qu’il n’y avait pas de clé, mais qu'ils pouvaient nous montrer le chemin pour atteindre la maison. Accompagnés de cinq chiens, nous avons suivi la Señorita en salopette sur sa motocross à travers des dunes et des troupeaux de vaches, toujours vers l’océan, jusqu'à ce que nous soyons enfin devant la Maison Bouteille. Steffi était sur le point d'un effondrement nerveux, mais à la vue de notre super maison hippie, son cœur a commencé à battre. La Maison Bouteille tire son nom des bouteilles en verre intégrées dans le mur. L'électricité provient d’un panneau solaire et l’eau est pompée d'abord dans un conteneur, puis dans la maison, la cuisinière à gaz, le barbecue et le hamac avec vue sur la mer étaient impeccables, et il y avait quatre lits, que pourrions-nous souhaiter de plus ? Les voisins étaient à des kilomètres et donc il n’y avait que nous, la maison, la plage, beaucoup de vent et l’océan ! De plus, notre séjour a également été agrémenté d’un adorable chien de berger dont nous sommes tombés immédiatement amoureux.

À la Maison Bouteille, notre routine quotidienne consistait essentiellement en des promenades à la plage avec le chien, de longues sessions de lancer d'un bâton, et nous tentions d'apprendre à notre petit compagnon à jouer, des voyages au village voisin pour acheter des provisions pour la grillade du soir et profiter de beaucoup de bière et d'Aristocrathra. Soit dit en passant, on grille en Uruguay exclusivement sur du vrai bois, l'idée de charbon de bois n'existe pas ici ! Des steaks délicieux avec beaucoup de légumes et les sans doute les plus délicieux épis de maïs du monde, d’après Steffi : « I love the Kolben ! », nous ont préparé de merveilleux dîners.

Une excursion à Cabo Polonio était encore au programme, donc nous avons grimpé dans un vieux camion et avons roulé sur les dunes de sable vers le village des hippies le plus connu d'Uruguay. À Cabo Polonio, on n’accède qu’en ces vieux camions, car le village est au milieu d'une zone protégée. Il y a 95 habitants, qui se fournissent principalement en énergie solaire et éolienne, et vivent soit de la pêche, soit des touristes, qui affluent surtout ici en haute saison. En été, on peut observer les baleines et les dauphins qui passent ici, mais comme nous étions à la mauvaise saison, nous avons dû nous contenter de la colonie de lions de mer.

Le départ de la Maison Bouteille était très difficile, mais nous voulions passer l'anniversaire de Steffi à Punta del Diabolo avec un peu plus de civilisation.

Punta del Diabolo est très proche de la frontière brésilienne, ce qui nous a permis de déguster les meilleures caipirinha de plage jamais. Nous n'avons pratiquement rien fait d'autre que de flâner sur la plage avec des cocktails et de nous arroser dans la mer avec les vagues sauvages. Les plages y sont sans fin et grâce à la basse saison, il n'y avait presque personne, à part quelques surfeurs et chiens. Nous avons rapidement découvert quelle boutique offrait les meilleurs produits alimentaires et nous avons donc encore une fois préparé de délicieuses grillades, savouré des fruits de mer et levé nos verres à l'anniversaire de Steffi. Comme nous avions déjà initié Steffi aux subtilités de la consommation de mate depuis son arrivée et, grâce au manque de café, l’avions un peu rendue dépendante, le cadeau de l’ensemble rose de mate a beaucoup plu à l’anniversaire.

Après que nos cheveux aient été emmêlés par le vent et l’eau salée et que notre voiture ait ramassé un joli tas de sable dans la boîte de vitesses, nous sommes rentrés à Montevideo en nous arrêtant dans une petite station de sauvetage pour animaux marins. Dans la capitale, nous avions réservé un bel hôtel juste en face de la gare routière, d'où nous partirions le lendemain matin pour Tacuarembó, la ville des gauchos. C'est exactement là où nous voulions aller, dans une ferme de gauchos très authentique au milieu de la pampa, mais bien sûr pas sans avoir rechargé toutes les batteries et appareils à l'avance, car il n'y aurait pas beaucoup d'électricité à la ranch.

Pedro, notre hôte rondouillard et aimable, était à la gare routière, où nous nous sommes de nouveau sentis comme au zoo, car nous ressortions clairement en tant que gringos, ce qui ne pouvait pas être manqué, car il nous attendait en tenue gaucho typique avec « bombacha », un pantalon large plein de terre avec une large ceinture, une chemise largement déboutonnée sur une poitrine argentée et bien sûr un chapeau de feutre incliné, appelé « boina ». Dans le 4x4 « Camioneta », direction la pampa. 50 minutes plus tard, nous sommes enfin arrivés à « Yvytu Itaty », ce qui signifie en Guaraní « Vent et pierres ». Déjà sur la route, Pedro nous a expliqué et a beaucoup montré des terres qui s'étendaient bien plus loin que ne pouvait le percevoir notre œil. Les chiffres qu’il citait concernant les terres, ainsi que les bovins, moutons, chevaux, ânes, etc., étaient si vastes que je ne pouvais pas me les rappeler ! Nous avons eu un petit aperçu de la taille de cette estância pendant les jours suivants, alors que nous n’avons parcouru qu’une petite fraction mais nous en reparlerons.

Notre maman d'accueil Nahir, une vraie âme charitable, nous a d'abord accueillis avec un gâteau fraîchement cuit, de la crème dulce de leche faite maison (crème de caramel de la meilleure qualité et plat national en Uruguay) et un chocolat au lait de vache, avant que nous ne prenions possession de notre mignon petit dortoir à quatre lits. Ensuite, les particularités de l'alimentation en électricité solaire et éolienne ainsi que l'approvisionnement en eau via un poêle à bois ont été expliquées, ici on cuisine exclusivement au feu.

Nous nous sommes tout de suite sentis chez nous, avons fait connaissance avec Tobby, un jeune et espiègle chien de garde, ainsi qu'un âne très sympathique qui nous a accompagné lors d'une petite promenade.

Lors du délicieux dîner, nous avons aussi rencontré le fils Mathi, qui dirige désormais la ferme, mais qui travaille également pour une entreprise d'élevage à Tacuarembó, où vit également sa famille. Nahir a raconté qu'elle avait dû vivre longtemps séparée de Pedro pour que les enfants puissent aller à l'école, car de la ferme, il faut au moins une heure de route pour atteindre l'école la plus proche, ce n'est pas tenable à long terme. Lors du dîner, nous avons également immédiatement remarqué pourquoi tant Pedro que son fils Mathi étaient si potelés, Nahir est une cuisinière fantastique !!

Le lendemain matin, nous sommes allés à l'école des gauchos, où le programme était de traire les vaches et de monter à cheval, mon plus grand cauchemar ! Lors de la traite des vaches, seul Tömmi a reçu le diplôme de gaucho, les autres sont restés à l'étape gringo, même si la vache de Pedro a été encore une fois corrompue avec de la nourriture pour permettre à nos mains peu expérimentées de passer. Ensuite, les chevaux ont été sellés et répartis : la jument pleine de fougue Manscha était réservée à Tömmi ; Steffi a reçu un spécimen particulièrement têtu, avec lequel elle ne s’est pas trop entendue, au point qu’elle a oublié son nom ; Thilo a eu le grand blanc Bonbon et j’ai eu beaucoup de chance, car la douce Susanna a même réussi à me faire apprécier un peu la randonnée équestre. Après qu'on nous ait expliqué comment « diriger » et « accélérer », nous sommes partis, à travers des collines, des troupeaux de bétail, des lits de rivières asséchés et une interminable prairie. La première promenade à cheval a été très tranquille, car le cheval têtu de Steffi a dû être traîné plusieurs fois avec Steffi aussi, car il ne voulait plus avancer d'un pas. Mais Mathi et Tobby avaient à chaque fois tout sous contrôle et étaient très patients avec nous. Tömmi, cependant, avait aussi encore une fois de l'avance ici, car lui et sa Manscha nous dépassaient constamment, ou plutôt Manscha courait et Tömmi devait essayer de se maintenir sur son poney. Avec autant de galops, la selle de Tömmi se détachait également à plusieurs reprises et devait être resserrée, ce qui offrait à Tömmi une petite pause. Nous, en revanche, restions pliés de rire presque de nos chevaux lorsque Tömmi revenait à toute allure sur Manscha comme un sac mouillé, bien qu’il essayait de nous convaincre d’avoir la tension corporelle d'un Ludger Beerbaum !

Remarque de la part de Tömmi : À ce stade, je dois insister, car un Ludger Beerbaum m’est totalement inconnu et mon amie Manscha m’obéissait parfaitement. En fait, mes mots étaient : « J’ai la tension corporelle de la mort », non seulement parce que je filais à environ 50 km/h à travers la prairie et que je ressentais parfois une petite touche de peur de mourir alors que je ne pouvais à peine me maintenir dans ma selle. Vous devez pardonner le fait que je ne sois pas resté bien droit sur mon poney à de telles vitesses, je ne voulais pas freiner mon tour de montagnes russes à cause d'une résistance inutile à l'air. Je dois cependant admettre que je n'avais pas seulement la tension corporelle, mais aussi une terrible courbature, car sur un cheval de sport comme Manscha, non seulement le cheval fait du sport complet, mais aussi le cavalier inexpérimenté. Mathi et Pedro m'ont en tout cas chacun remis le deuxième certificat indépendamment l'un de l'autre, me couronnant comme véritable gaucho. Qui sait, peut-être que je ferai une seconde carrière. Au moins, j'ai vraiment eu envie de monter plus souvent à cheval.

Nous avons ensuite « aidé » Mathi et Pedro à rassembler des moutons, ou du moins nous avons essayé, bien que nous admirions surtout les talents d'équitation de Mathi et la façon dont il contrôlait ses animaux avec divers bruits et claquements.

Le dernier jour, tout s'est passé beaucoup plus vite, bien que Tömmi se plaignait de douleurs corporelles complètes et que le poney de Steffi ne veuille vraiment plus avancer. Nous avons monté à la ferme de l'oncle de Pedro, Pedro nous a suivis en voiture pour nous approvisionner en eau et m'a donné en cours de route une canne de bambou que je n'avais qu'à placer légèrement sur Susanna pour donner un coup de pouce. Thilo avait également pris la main depuis et galopait très gracieusement vers le soleil sur Bonbon. Tömmi a aussi été vigoureusement secoué, mais la pauvre Steffi avançait plus qu’elle ne se déplaçait avec son poney. Nous avons donc échangé, je suis monté dans la voiture de Pedro pour faire des photos et filmer et Steffi a pu tracer son chemin de retour à la maison avec Susanna. Tout le monde était heureux de la belle période passée avec notre merveilleuse famille d'accueil qui se souciait vraiment de nous à toutes heures. Ainsi, il a été difficile de faire nos adieux, mais nous devions avancer vers Salto pour de là nous rendre aux chutes d'Iguazú.

La courte nuit à Salto, la ville frontière avec l’Argentine, nous avons passé dans un beau cabanon avec des piscines d'eau thermale, ce qui a fait beaucoup de bien à nos membres endoloris par les randonnées équestres. Malheureusement, Thilo, Tömmi et Steffi ont décidé en choisissant leur dîner de prendre un Chivito avec de la viande pas très fraîche et/ou de la mayo périmée et ont été victime de la vengeance de Montezuma le lendemain. Si ce jour-là, nous avions eu un toit sur la tête ou, dans ce cas, un toilette à proximité, cela n’aurait pas été trop grave. Mais ce jour-là, c’était notre seul jour de transit, que nous avons passé à la gare à Salto, dans le bus à Concordia, à la gare de la horrible Concordia et 12 heures dans le bus vers Iguazú. Le passage de la frontière s'est cette fois déroulé