Dans le "petit sud" du Chili – Schindelhäuser, clôtures de jardin, gâteaux et Berliner

De la ville colorée de Valparaíso, nous sommes partis en direction du sud, vers Pucón. Là-bas, nous espérions enfin gravir un volcan et retrouver la belle nature que Santiago et Valparaíso ne pouvaient pas nous offrir.

À Pucón, presque tous les lits étaient réservés et nous avons donc atterri dans un dortoir au "Willhouse Hostal"… CATASTROPHE est un terme encore trop doux pour décrire ce qui nous attendait là-bas. Bien qu'il soit actuellement été au Chili, il pleut fréquemment et intensément, et les Allemands qui ont fondé Pucón semblent donc avoir uniquement installé des maisons à toit pointu à cet endroit magnifique, toutes bien sûr délimitées par une clôture de jardin (les clôtures de jardin, c'est quelque chose que nous n'avions pas vu nulle part ailleurs, c'est pourquoi nous les avons remarquées ici). Will, le propriétaire et constructeur de Willhouse, doit être une personne d'un optimisme débordant pour posséder la seule maison à toit plat de la ville. Vous pouvez déjà deviner, les plafonds, murs et sols du hostel étaient complètement trempés, et le collègue champignon était le cinquième membre de notre chambre de 4 ! De plus, il n'y avait nulle part où s'asseoir, la cuisine était occupée à tout moment de la journée par des Israéliens désireux de cuisiner (qui voyagent uniquement en groupes de 15 personnes) ou par des Asiatiques (qui ne voyagent jamais sans leur poêle électrique et leur cuiseur à riz) (je vous prie de m'excuser pour ces stéréotypes, mais C'ÉTAIT EXACTEMENT COMME ÇA !) et 4 chaises pour 30 lits, c'est juste impossible. J'ai pris tout cela avec humour et j'ai essayé de faire de notre mieux, après tout nous avions réservé 6 nuits, mais Tömmi devenait de plus en plus grognon et trouvait tout intolérable. Il ne nous restait donc plus qu'à passer le moins de temps possible à l'auberge, et nous avons réservé pour la journée avec 100 % de garantie de beau temps la montée du volcan Villarica et pour le temps pluvieux une randonnée en rafting sur la rivière Trancura. Les jours suivants, nous avons fait des excursions par nos propres moyens dans le parc national Huerquehue et aux sources thermales chaudes. Dans Pucón même, il n'y avait pas grand-chose à voir, mais nous avons tout de même fait le tour de la ville à la recherche de pantalons de pluie, malheureusement sans succès malgré 100 magasins d'outdoor. En revanche, la gastronomie de Pucón nous a conquis, il y avait une boulangerie allemande et de nombreux cafés qui attiraient notre attention avec leurs "gâteaux" et "Berliners" (la forme pluriel espagnole ne fait pas de quartier). Jeudi, nous nous sommes donc rendus un peu en retard au parc national Huerquehue. Nous ne savions pas qu'il n'y avait des bus que deux fois par jour, très tôt le matin et un autre à 13h00, ce qui nous a donc malheureusement obligés à courir un peu dans le parc pour attraper le dernier bus de retour. 3,5 heures de montée vers une chaîne de lacs avec de courtes pauses pour admirer des cascades, et 1,5 heure de descente en marchant… s'immerger calmement pour la montée du volcan ça se passe différemment et, bien sûr, le fait de sauter sur des rochers et des troncs d'arbres a rapidement fait de nouveau apparaître des douleurs à mon genou. Mais nous ne sommes pas là pour une sortie tranquille, alors le lendemain, nous sommes partis avec une prévision météo parfaite au Villarica. Notre groupe de randonneurs était très varié et nous étions tous très motivés pour atteindre le sommet du cratère et voir le magma. Il faut dire qu'une bonne prévision météo ne garantit rien, car le volcan fait ce qu'il veut. Certains jours, il rejette tant de vapeurs toxiques de soufre qu'il est impossible d'atteindre le cratère ou le vent pousse le nuage de soufre dans la mauvaise direction, rendant ainsi impossible le départ de l'ascension. En revanche, ce qui nous étonnait, c'était que nos guides ne semblaient pas du tout pressés ce matin-là, alors qu'ils nous remettaient notre équipement et que nous avons perdu presque une heure à chercher des chaussures dans une taille introuvable entre 37 et 38, que réclamait absolument une jeune Brésilienne (la dame a d'ailleurs abandonné après 30 minutes sur la montagne, ce qui n'avait certainement pas à voir avec les chaussures !). Je dois néanmoins dire que les chaussures que Tömmi et moi avions louées étaient tout sauf confortables, les miennes avaient au moins encore du profil, celles de Tömmi étaient complètement usées, mais nous voulions partir et ne pas perdre encore plus de temps dans cette recherche. Nous sommes donc arrivés presque comme le dernier groupe de randonneurs au téléphérique au pied du Villarica et les guides nous firent clairement comprendre que les nuages de brouillard avançaient très rapidement vers le sommet du volcan. Cependant, j'étais très motivée à atteindre le sommet, car cela n'avait jamais fonctionné en Équateur et il fallait bien qu'un jour le volcan Dieu Pillan, vénéré par les Mapuche, nous fasse enfin grâce ! Les premiers quelques centaines de mètres d'altitude se sont passés sans problème, nous marchions en file indienne derrière nos guides, en cours de route on nous expliquait comment utiliser correctement le piolet et quand tous les autres groupes de randonneurs avaient déjà mis leurs crampons, nous continuions à marcher avec nos chaussures de location sur la glace, en fait, "marcher" dans le cas de Tömmi serait le terme inapproprié, il se déplaçait plutot tel un pingouin !

J'étais maintenant la dernière fille du groupe à être restée, toutes les autres avaient déjà abandonné, bien qu'il n'y ait présentement vraiment rien de fatigant, et j'étais toujours aussi enthousiaste à l'idée de me retrouver enfin sur un volcan en activité et de voir du magma. Si une partie de notre équipe des Galapagos ne nous avait pas montré de jolies photos et vidéos, peut-être que je n'aurais pas été si ambitieuse… mais j'étais si enchantée par les récits et les photos que je voulais absolument y monter ! Malheureusement, j'ai vite réalisé que la visibilité se dégradait et que de nombreux groupes de randonneurs faisaient déjà demi-tour. Nos guides nous poussaient encore à monter plus haut, tout en nous faisant clairement comprendre que nous devions nous dépêcher, car le brouillard devenait si épais qu'on ne pouvait plus voir le chemin ni les crevasses de la glace, ce qui pouvait devenir dangereux. Tömmi et moi avons tenu encore une quinzaine de minutes à grimper, mais le fait de marcher ou de courir avec des crampons et le vent fort était tellement inhabituel et épuisant pour nous, que le premier guide et un Canadien et un Japonais prenaient de l'avance. Nous avons alors grimpé encore quelques mètres de hauteur avec le deuxième guide et un Grec, mais la visibilité était alors de 0 % et même les derniers groupes de randonneurs à côté de nous faisaient demi-tour. Lorsque le guide nous expliqua qu'il ne restait que 10 minutes jusqu'au sommet, mais qu'on ne verrait absolument rien là-haut et que nous devions absolument porter les masques à gaz qui ne permettent de marcher que 10 minutes maximum, la déception était immense, mais le retour semblait raisonnable. Je réprimai alors une larme, mais au moment suivant j'étais déjà heureuse, car nous avons mis nos pantalons de luge, monté sur la luge et dévalé le Villarica. Genial, qui peut vraiment affirmer avoir mis un volcan sur une luge ! À la fin du glacier, la déception est revenue, car là et aussi dans la vallée, il faisait un temps magnifique, mais le sommet du volcan était complètement enveloppé par le brouillard. Lors de notre glissade sur les cendres volcaniques, mon genou blessé s'est à nouveau manifesté, mais nous avons rapidement atteint la voiture. Ceux qui avaient vraiment réussi à atteindre le sommet nous ont ensuite montré des photos où l'on ne voyait rien d'autre qu'un mur blanc, dommage !

De retour au village, nous avons alors apprécié le soleil éclatant au bord du lac Villarica et nous nous sommes vautrés dans notre propre pitié quant à notre montée de volcan une fois de plus ratée.

Mais le dimanche était prévu un événement excitant, du rafting sur la rivière Trancura. Depuis notre première excursion de rafting vers Machu Picchu, je voulais absolument refaire du rafting, et la Trancura était parfaite, car elle offrait des rapides de difficulté 5-6. Tömmi était à peine en désaccord avec mes plans d'action aquatique, sauf pour le fait qu'il n'était pas assuré pour les sports extrêmes, mais cette excuse ne tient plus durant notre voyage ! Ce jour-là, il n'y avait de toute manière rien de plus utile à faire, car il pleuvait, encore et toujours. Alors, enfilez les combinaisons en néoprène mouillées et sautons dans le canot pneumatique. Avec 4 Israéliens inexpérimentés en rafting et un guide audacieux, nous formions une super équipe. Dès le premier rapide, nous n'avons pas réussi à prendre le virage et avons percuté si violemment le bateau d'un autre groupe que leur guide fut projeté à l'eau. L'action a ensuite déclenché une si stupide réaction en chaîne qu'un bateau derrière nous a chaviré et nous avons tout de suite dû prouver notre esprit d'équipe en sortant les pagayeurs choqués de l'eau. Une fois les insultes et les accusations échangées entre les guides, et tout le monde de nouveau assis dans son bateau avec sa pagaie, la suite a pu continuer. Les rapides étaient très amusants et étaient de loin plus grands que lors de la dernière excursion en rafting, nous n'avions cependant pas tellement à faire entre deux et pouvions nous laisser porter, ce qui convenait parfaitement à nos Israéliens, qui n’aimaient pas trop ramer. Pour ne pas s'ennuyer, nous avons ensuite eu le droit de sortir brièvement et de sauter quelques mètres dans le courant depuis une roche, génial ! Lorsque nous devions à nouveau nous rassembler à l'auberge (aussi secs que possible là-bas) pour préparer nos bagages, l'anticipation de l'île de Chiloé a commencé à grandir, car la région autour de Pucón était 'sympa', mais sans volcan, ça ressemblait au lac de Constance. De plus, les prix extrêmement élevés pour les hébergements et les repas commençaient à nous taper sur les nerfs, 35 euros pour 2 crêpes molles et de mauvais sodas, inacceptable ! Nous espérions que Chiloé nous offrirait un peu plus d'authenticité et moins de tourisme.

Avisant Chiloé, nous avons tout de même fait un bref arrêt à Puerto Montt, où il n'y a rien de notable sauf de délicieux fruits de mer. Sur Chiloé, nous avons d'abord passé la nuit dans le nord à Ancud, où nous avons visité les îles aux pingouins, où vivent ensemble des pingouins de Humboldt et de Magellan, et rencontré le soir Tina2 du groupe Galapagos. Chiloé nous charme dès les premiers instants. Ici, il n'y a que de petites maisons colorées en bois, la plupart d'entre elles ayant un toit en bardeaux qui rappellent toutes la villa de Pipi Longstocking. Les habitants vivent principalement de et avec la nature, que ce soit la mer sauvage ou les vastes prairies verdoyantes. Les Chilotes sont très superstitieux, les contes de sirènes, de navires fantômes, de trolls et de nains sont omniprésents, mais cela ne nous semblait pas fou mais compréhensible en raison de la nature incroyable.

À Chiloé, il n'y a qu'une route du nord au sud qui relie les petits villages par la "Ruta de las Iglesias" – le chemin des églises. Oui, ces églises valent vraiment la peine d'être visitées, car elles sont toutes spéciales. Toutes en bois, construites exclusivement en bois et peintes de couleurs vives, elles sont uniques et font partie du patrimoine mondial. Plus de 150 églises ont été construites au 17e et 18e siècles en bois de cyprès sous la direction de jésuites missionnaires, mais sans oublier d'intégrer des éléments de construction de la population autochtone. Les poutres en bois maintenues par des connexions compliquées, sans clous, ont rendu la chose particulièrement attrayante pour nous. Cependant, pas seulement les églises nous ont impressionnées, à Chiloé, il y avait aussi plusieurs beaux parcs nationaux qui attendaient d'être explorés. En particulier depuis Castro, notre deuxième lieu de séjour, nous pouvons rejoindre de magnifiques forêts de Tepual, où vivent le renard chilote en danger d'extinction et le Pudu, le plus petit cerf du monde. Le plus beau parc se trouve dans le sud de l'île et appartient à l'ancienne présidente du Chili. Elle a acheté cette immense région et en a fait un parc national privé, qui n'est accessible que par hélicoptère, bateau ou voiture personnelle, il n'y a pas de bus ou de tours pour y aller. Comme nous voulions absolument y aller et qu'aucun hélicoptère ou yacht n'était disponible à ce moment, nous avons donc loué une voiture à Castro. Le loueur de voitures était un vrai spécialiste de la vente, il s'est mis à nous vendre la voiture pour 2 jours d'emblée, et à notre question concernant l'assurance, il a simplement répondu qu'un accident au Chili avait une probabilité de seulement 0,0001% et que nous ne devions pas nous inquiéter, la voiture avait déjà 2 éraflures, donc ce n'était pas très grave s'il y en en avait une de plus. Il ne voulait pas voir de permis de conduire.

Nous avons donc confiance en une petite Suzuki Swift et nous avons roulé vers le Tantauco-Nationalpark. Un 4x4 aurait été beaucoup plus confortable, mais Tömmi a habilement dirigé notre petite voiture autour des nids de poules, dans les montées nous devions parfois presque pousser, mais après environ 1,5 heure, nous sommes bien arrivés en étant bien secoués à l'entrée. Là, nous avons immédiatement été accueillis par deux renardeaux chilotes curieux et une gentille gardienne du parc, qui nous a incité à aller plus loin dans le parc, car des randonnées plus passionnantes nous attendaient. Je m'étais soigneusement informé sur le parc et savait que cela signifierait au moins une heure supplémentaire de piste pleine de nids de poules, mais elle nous a assuré que cela ne prendrait même pas 25 minutes avec notre voiture. J'étais très sceptique, mais il était encore tôt le matin, donc nous avions encore assez de temps et nous avons donc décidé de suivre son conseil. 70 minutes !!! plus tard, nous sommes enfin arrivés à l'endroit promis et maudissant déjà la gentille dame, car il fallait aussi revenir en arrière ! Avec le recul, il valait peut-être mieux passer une ou plusieurs nuits dans le parc, où l'on peut faire des randonnées allant jusqu'à 8 jours, peut-être la prochaine fois. La randonnée nous a ensuite menés à un lac, à travers des marais tourbeux, des ponts suspendus et une jungle de Tepual. Comme nous étions seuls et que Chiloé montrait exceptionnellement son côté ensoleillé, d'innombrables lézards bordaient notre chemin et Tömmi tentait à nouveau de se faire la main dans l'art de la photographie ornithologique. Les fleurs et plantes avaient toutes l'air des maisons de fées et de nains, et nous avons de nouveau réalisé pourquoi la croyance en de telles choses était si forte ici.

Après la première randonnée circulaire, nous nous sommes de nouveau attachés dans nos sièges de voiture et Tömmi a conduit comme le pilote de course, retour à l'entrée principale, où nous avons fait une petite promenade et mangé nos sandwichs entourés de renards chilotes et de nombreux oiseaux. Ce renfort était nécessaire, car nous avions 28 kilomètres de terrain accidenté à parcourir par la suite. Nous nous sommes arrêtés quelques fois pour prendre des photos de la plante impressionnante Nalca, sous ses énormes feuilles semblables à de la salade, nous pouvions complètement nous cacher.

Puisque nous avions la voiture pour deux jours, nous avions prévu le dimanche une belle excursion vers le Muelle de las Almas, le pont des âmes. Nous avons traversé Castro, d’est en ouest, vers la côte sud-pacifique. D’abord, nous sommes passés par un magnifique paysage de dunes, derrière lequel nous pouvions toujours apercevoir la mer sauvage et regarder les canards et les chevaux, qui semblaient s'amuser à galoper sur les grandes dunes de sable. À un moment donné, nous avons dû remettre quelques pesos à un homme excentrique dans un petit cabanon du genre cimetière des jouets chilotes, qui ressemblait moins à un bureau de tickets qu'à un cimetière des doudous, avant que nous puissions poursuivre notre chemin avec 3 auto-stoppeurs échoués. Finalement, nous avons atteint le parking à partir duquel commencerait la promenade de 40 minutes à travers la vallée. Des collines d'un vert éclatant, d'innombrables petits oiseaux et des vues magnifiques sur le Pacifique ravissaient nos yeux et nos caméras. Quand Tömmi a porté son regard au-dessus de la mer, il a émis l'hypothèse que le prochain morceau de terre que l'on atteint en se dirigeant vers l'ouest... probablement la Nouvelle-Zélande, et nos recherches ont montré qu'il avait raison : à 8500 kilomètres se trouve la Nouvelle-Zélande, entre les deux, rien. Le Muelle de las Almas est ensuite apparu rapidement sous nos yeux, magnifiquement pittoresque. Élevé de deux mètres, ce pont en bois, se termine soudainement dans le vide. En bas, les vagues puissantes viennent s'écraser contre la falaise escarpée, où des cormorans rougeâtres et des lions de mer paressent. La légende dit que le navire fantôme « El Caleuche » ramasse les défunts de ce pont pour leur dernière croisière. Les matelots sorciers jouent de la musique à la guitare et ne donnent des signaux lumineux qu'aux jours brumeux pour attirer les âmes vers le pont. Heureusement, lorsque nous avons visité l'endroit, il faisait nuageux mais pas brumeux, sinon je n'aurais probablement pas osé utiliser le pont comme toile de fond pour mes photos ! Tömmi a trouvé le pont chouette, mais il est encore plus fasciné par les lions de mer, il ne peut tout simplement pas s'en lasser.

Sur le chemin du retour, nous avons ensuite pris en stop 3 campeurs français qui voulaient retourner à leur camping, qui se trouvait exactement là où nous allions, c’est-à-dire dans le Parc national de Chiloé. Nous avons ensuite flâné un peu avant de devoir restituer notre précieuse Suzuki le soir. La restitution s’est effectuée de manière similaire à la location, une poignée de main humide et un sourire aimable suffisaient. Bien sûr, nous n'avons pas mentionné que la voiture tirait fortement vers la droite depuis notre excursion au Tantauco !

Les jours suivants, il a encore plu et nous avons mis à profit le mauvais temps pour visiter certaines des églises en bois classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour cela, nous avons pris d'abord le bus pour Dalcahue et avons à peine jeté un œil à l'église, car elle demandait un droit d'entrée, avant de prendre le ferry pour la prochaine île. Notre objectif était l'église la plus jolie de Chiloé à Achao sur Quinchao, mais malheureusement nous n'avions pas pensé que la plupart des églises ferment le lundi, donc nous n'avons pu admirer la belle construction en bois que de l'extérieur. Cependant, saint Pierre a eu pitié de nous et, bien qu'il ne nous ait pas envoyé de clé de porte d'église, il nous a envoyé du soleil. Comme à Achao, il n'y avait rien d'autre à voir ou à faire, nous avons rapidement décidé de nous installer au seul restaurant du village, juste sur le port, où nous avons pris un Marisco-Almuerzo (déjeuner de fruits de mer). Tömmi était courageux et a commandé des coques au fromage gratinées, mais il a dû se retenir après la troisième coque, à ma grande joie, car j'ai donc pu déguster une soupe de fruits de mer et des coques au fromage, muy rico !!

Malheureusement, il était déjà temps de quitter Chiloé et de retourner sur le continent. Le 20 janvier, nous avions réservé un vol de retour pour Santiago. À l'origine, nous voulions poursuivre directement vers la Patagonie, mais les auberges réservées jusqu'en février et les foules de personnes dans le parc Torres del Paine nous ont contraints à changer notre itinéraire. Le plan est maintenant de voler en basse saison vers la Patagonie, lorsque le Chili et l'Argentine n'ont plus de vacances d'été et que tout le monde n'est pas en train de traîner avec son sac à dos et sa tente ! Nous souhaitons passer le temps d'attente jusqu'à fin février au Paraguay. De plus, le Chili épuise nos réserves d'argent plus vite que nous n'arrivons à dire "Cajero automático" (distributeur automatique), 4000 euros en 6 semaines dépassent clairement notre budget.

Il est également important de mentionner ici que ce ne sont pas seulement les prix, mais aussi l'espagnol chilien qui nous rend fous ! Le chilien n'a qu'un lien très limité avec l'espagnol, car les Chiliens adorent s’exprimer en métaphores et en images linguistiques de toutes sortes. Ainsi, une fille ici n'est pas une 'chica' mais une 'cabra' et, à la fin de chaque phrase, on entend souvent un 'Cachai?' - 'tu piges?' ... 'Non, je ne pige pas' n'est cependant pas accepté. Une autre expression populaire est '¡Ya po!', ce qui est toujours déroutant pour les Allemands parce qu'ils ne savent pas ce que le Chilien veut dire par leur postérieur, mais cela se traduit par 'Allez, c'est parti !'. De plus, les Chiliens ne connaissent pas le mot 'lentement', lorsque vous leur expliquez que vous êtes étranger et leur demandez poliment de parler plus lentement ou en espagnol standard, ils ne font que sourire et continuent à parler aussi vite, mais à 10 fois plus de volume !! Et pour couronner le tout, les Chilotes ont leurs formes de diminutif perverties. On ne prend plus de douche dans la 'ducha' mais dans la 'petite baignoire chaude', appelées 'Tinajas'. Le fait que mon nom signifie 'baignoire' ravit toujours les habitants ici. En Argentine et en Uruguay, les choses semblent encore pires, là, on doit probablement se sentir comme dans "Bienvenue chez les Ch'tis" ... oh là là, où cela va-t-il nous mener ?!

Avant notre vol de retour pour Santiago, nous avons encore passé trois belles et ensoleillées journées à Puerto Varas près du lac Llanquihue, qui pourrait faire un excellent balnéaire au bord du lac de Constance, s’il n’y avait pas deux volcans : le Osorno et le Calbuco, qui est entré en éruption pour la dernière fois en 2015. L’Osorno crée un panorama magnifique au bord du lac à Puerto Varas avec son bonnet de neige, que nous avons pu apprécier tous les jours. Au pied de l'Osorno se trouve aussi la version chilienne des chutes du Rhin à Schaffhouse, à savoir les Saltos de Petrohue, que nous avons visitées par un beau temps ensoleillé en compagnie de milliers de vacanciers chiliens et argentins. Le dernier jour, nous avons visité le village de Frutillar fondé par des émigrés allemands en 1846 et avons souri en voyant les nombreuses enseignes vantant les produits allemands, le plus souvent bien sûr des gâteaux, que nous avons dégusté en tant que framboises-crème au Café Von Bischoffshausen. Le musée de Frutillar montre les débuts et le génie des Allemands qui ont bâti une nouvelle patrie loin de l'Empire allemand, fou mais audacieux.

En outre, nous avons fait à Puerto Varas le plein d'une variation chilienne du hot dog avec beaucoup de crème d'avocat, appelée "Completo", et avons eu de délicieuses glaces à 3 euros la boule, sachant qu'ensuite nous allions en Argentine, qui était encore plus chère !

Notre journée d'arrêt a été marquée par des musiciens dans le parc, où les Chilènes passionnés de musique n'ont pas lésiné sur les moyens et ont tout simplement installé une batterie dans le parc, avec laquelle tous les passants ont été divertis avec un mélange de rock → nous aimons Santiago !!!

Nous avons traversé l'Argentine aussi vite que possible, avons passé une nuit à Mendoza sous 40 degrés, deux à Córdoba à peine plus frais et encore une à Resistencia. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ces villes : Mendoza et Resistencia étaient plutôt moches, à Mendoza, nous avons malgré tout donné à la ville une chance et avons fait un tour en bus à arrêts multiples dans la ville… ce que nous aurions aussi pu éviter, car tous les lieux que l’on annonçait comme "magnifiques" n'étaient que béton et le parc tant vanté ressemblait plus à une autoroute qu'à un lieu de détente !

Córdoba était déjà un peu mieux, mais seule la visite à la piscine était amusante. Pour stopper l’épidémie de poux de tête et de mycoses pendant la période des vacances, tous les visiteurs de la piscine doivent d’abord se soumettre à une fouille corporelle avant de plonger dans l’eau chlorée. En voyant mes ongles de pieds toujours bleus-noirs et meurtris, la dame n'a pu que lâcher un "Dios mio" (mon Dieu) et demander qui m'avait fait ça. Ma réponse, que c'était arrivé en randonnée, a provoqué un "Ai, los Extranjeros !" (Oh là là, les étrangers) et même ma poignée de cheveux devenue totalement dreadlocks issue de Valparaíso a été regardée d'un air désapprobateur, mais nous avons reçu le certificat de santé et avons finalement pu plonger dans l'eau fraîche !

En si peu de temps, l’Argentine a déjà détruit notre envie de revenir, des prix exorbitants et des frais outrageux pour le retrait d’argent ont rendu facile le choix de quitter les lieux. Buenos Aires et la Patagonie auront une nouvelle chance dans quelques semaines, mais en attendant, nous profitons de Paraguay, encore peu touristique !