Orkney

Le 11.06. vers 23 h, nous mettons le pied sur le sol 'orkadien'. Les habitants de l'île se nomment 'orkadiens'. Le soleil vient à peine de se coucher, il fait encore jour. Nous pédalons vers l'auberge de jeunesse, un peu à l'extérieur du centre-ville. Depuis 1982, il n'a pas beaucoup changé sur le plan extérieur, à l'époque, j'étais ici lors de l'un de mes voyages Interrail. De manière générale, les jours suivants seront un voyage dans le passé, mais j'en reparlerai plus tard. Pour les jeunes de dernière minute, il y a un service spécial : la clé de la chambre est déposée dans une enveloppe dans une boîte à côté de l'entrée et est étiquetée au nom. Ça a fonctionné ! Les vélos sont entreposés dans un débarras à côté de la réception, il y en a déjà quelques-uns. La chambre double est simple mais spacieuse. Les sanitaires et les toilettes sont séparés par sexe, comme à l'époque. Existe-t-il encore des chambres avec des lits superposés ? Je ne me renseigne pas...

Jeudi, 12.06.2025
Après une bonne nuit de sommeil (j'ai bien fait un petit somme sur le ferry, mais des 'reposants' je ne qualifierais pas cela), nous préparons un petit déjeuner avec les provisions fournies par l'auberge (céréales, pain, thé, confiture...) pour le prix de 5,95 GBP, un prix non lucratif. Quelques personnes sont encore présentes, nous n'étions pas les plus vieux.
Discussion de la situation à cause du temps. Aujourd'hui, des tempêtes sont prévues, mais pas de pluie. Le plan prévoit donc une petite visite de Kirkwall et ensuite un trajet vers Stromness avec visite des 'musts'. La cathédrale St. Magnus est impressionnante, rien de pompeux. Comme d'habitude lors des visites d'églises, je m'assois sur un banc et laisse l'ensemble m'imprégner. Il y a 16 'tapisseries' tendues qui témoignent des croisières orkadiennes. Je n'ai pas tout compris, mais cela a apporté une belle ambiance à l'église. Nous continuons un peu à parcourir la zone piétonne jusqu'au port, puis en route, suivant l'EV12, jusqu'à ce qu'il bifurque vers le nord. Si tout se passe bien, nous ferons le 'Nord' demain.
Le paysage a changé par rapport à Shetland : il est devenu plus doux, la mer ne domine plus. Il y a toujours suffisamment de moutons et d'agneaux, généralement derrière une clôture. Dans les champs, il y a nettement plus de vaches.
Une brève visite à la distillerie Scapa, une agréable conversation avec deux employés intéressés par notre voyage. Malheureusement, je ne peux pas goûter le whisky (je dois pédaler), et encore moins acheter (je devrais le trimbaler). Les deux hommes comprennent...
Le vent devient désagréable, sauf aux quelques endroits où il vient de derrière. Nous enfilons des vêtements de pluie, qui atténuent un peu le vent. Il faut se concentrer énormément quand des camions nous doublent, ça arrache le guidon. Christa pousse même un peu quand le vent vient exactement sur le côté.
Le premier 'must' - Maeshowe, un tumulus avec chambre funéraire - doit être laissé de côté. Il n'est visitable que contre un droit d'entrée, tout est complet, nous explique une guide qui revient de son groupe du centre des visiteurs (environ une mile de là, un bus y va). Alors tant pis.
Nous continuons vers les Standing Stones of Stennes, des pierres de forme elliptique s'élevant jusqu'à 5,7 m, érigées vers 3100 av. J.-C., à peu près à la même époque que Maeshowe. Leur plus grand avantage aujourd'hui : derrière, il n'y a pas de vent. Quelques centaines de mètres plus loin, nous atteignons le Ring of Brodgar, un cercle de pierres d'un diamètre de 104 m, plus grand que Stonehenge. Une règle stricte des chemins fait que les touristes ne piétinent pas tout.
Nous luttons contre le vent pour atteindre notre destination Stromness, un petit port où j'étais déjà en 1982. Pas de souvenir des détails, juste que sur les conseils de mon chauffeur (j'étais auto-stoppeur), j'ai traversé vers Hoy en ferry et fait une randonnée vers le Old Man of Hoy. Le Old Man est un peu comme l'Anna de Helgoland. Nous avons réservé à l'hôtel, qui a sûrement eu un grand passé ; il en émane en tout cas cette atmosphère. Je le qualifierais de 'à rénover', le vent siffle à travers la maçonnerie et les fenêtres simplement vitrées. Mais tout le reste va. Nous achetons à manger au Coop et terminons la journée par une promenade.

Vendredi, 13.06.2025
Les prévisions météorologiques annoncent moins de vent avec des averses. D'abord, cependant, le petit-déjeuner, la version anglaise. Le petit-déjeuner n'avait pas été réservé, je veux payer, mais c'est offert. Le pourboire a donc été généreux... Les vélos ont passé la nuit dans le hall d'entrée, quand nous les préparons, le soleil brille.
Première destination : Skara Brae, maintenant avec centre de visiteurs. Le trajet jusqu'à là-bas était ensoleillé, protégé du vent, rien à voir avec le jour précédent. Grand parking avec places pour les bus. Centre bien fait, excellente exposition, nous décidons d'entrer après un moment d'hésitation. Moi pour la troisième fois (1982, 89), Christa pour la deuxième fois depuis 1989. Il faut gérer le flux touristiques, pas de doute, mais le tourisme de masse n'est pas encore trop présent sauf aux heures de forte affluence. Les fouilles sont à nouveau impressionnantes, il est étonnant de voir comment nos ancêtres ont vécu il y a plusieurs milliers d'années. La vieille porte d'entrée est encore là, je n'arrive presque pas à y croire. Une petite incursion au Skaill House. Dans cette maison de maître, le propriétaire avait découvert un trésor dans son jardin après un ouragan. Maintenant, c'est un grand témoignage de la vie de ce gentleman. Grand contraste avec ses fermiers...
Nous poursuivons notre route, passant plus ou moins au vent jusqu'à Birsay à la pointe nord-ouest de la principale île orkadienne. La petite île à l'avant peut être visitée par un chemin à marée basse, je ne l'ai jamais vue. Nous prenons un déjeuner abrités du vent, ignorons le salon de thé, que nous venons de passer. Pour cela, une brève visite au Birsay Earl's Palace, la ruine d'un autre gentleman qui savait également comment vivre, et ce aux dépens des autres.
Nous suivons maintenant la côte nord vers l'est, après nous être remis de l'huile solaire à cause du soleil. Je porte un short et oublie mes mollets en créme. Un bon coup de soleil en résulte. À cause du vent, on ne ressent pas la force du soleil...
Un magasin avec sa propre petite torréfaction de café nous oblige à faire un halt. Je m'assieds à côté d'un 'local' sur un banc et engage la conversation. L'essentiel du contenu : sa VW de 18 ans (après que je me sois révélé en tant qu'Allemand) et les 'milliers de touristes'. Le retour vers Kirkwall se fait plutôt confortablement (dans la mesure du possible avec le vent et les montées et descentes), il manque maintenant un petit bout de l'EV 12 sur ma route parcourue.
Nous arrivons épuisés au B&B Grainbank Mews à 18 h, exploité par Aileen et Albert accompagnés de 4 enfants et d’un chien. Ils ont acheté le domaine et réalisé leur rêve avec beaucoup de travail personnel et d'amour. C'est plutôt nouveau, superbement aménagé. Le souhait du petit déjeuner doit encore être précisé, et déjà Aileen est repartie.

Samedi, 14.06.2025
Albert est responsable du petit déjeuner, il vient aussi de la restauration et le fait avec beaucoup de routine tout en restant chaleureux. De la pluie est attendue, il drizzote déjà. Nous devons nous rendre à la ferry de St. Margrets Hope, la dernière part à 17 h. De nouveau, la route passe par l'aéroport, mais pas sur la piste d'atterrissage. Le point culminant est la chapelle italienne, presque devenue un lieu de pèlerinage. Construite par des prisonniers de guerre italiens (des combats en Afrique du Nord), elle témoigne de la façon dont le traitement des prisonniers peut également être. Ils ont dû travailler dur (après l'attaque dévastatrice d'un sous-marin allemand sur un destroyer britannique faisant 833 morts, Scapa Flow a été fortement protégé), mais ils ont eu l'occasion de se construire une chapelle, en plaçant deux baraques l'une derrière l'autre. Cela coûte maintenant un droit d'entrée, en 1982, il n'y avait que la chapelle...
Maintenant, il pleut vraiment, nous n'avons pas pu profiter du saut d'île à travers des digues et des ponts. Trempés, nous entrons dans un restaurant à St. Margrets Hope, nous nous passons malheureusement du plateau de fruits de mer à 80 GBP avec homard et autres, et mangeons du haddock avec des frites.
Encore dans les vêtements de pluie (qui restent bien secs de l'extérieur) et continuons vers le port, la traversée est réservée. Il y a une salle d'attente, que nous partageons avec une cycliste allemande et nos 3 vélos. Ensuite, nous pouvons monter à bord. Au début presque seuls, mais ensuite, cela devient vraiment plein. L'équipe de football de John o'Groats était à Orkney avec son équipe D et C (j'estime). En tout cas, il y avait de l'animation à bord ! Après 70 minutes de trajet, nous arrivons sur le continent écossais.