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Colombia: Ciudad Perdida

Publicado: 24.08.2017

la
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ciudad perdida
ciudad perdida
fue redescubierta y saqueada por los buscadores de tesoros. Hoy en día hay un punto arqueológico permanente en la ciudad. Actualmente, alrededor de 25,000 turistas visitan anualmente la Ciudad Perdida. </p><p>La ciudad solo se puede visitar en el marco de una caminata de 4 a 6 días de aproximadamente 48 km. Jörg y yo optamos por la caminata de 5 días, suponiendo que al menos no estaríamos con los atletas extremos del equipo. Después de todo, era nuestra primera caminata de varios días. Pensamiento equivocad. Resulta que la diferencia entre el recorrido de 4 y 5 días solo se notaría el último día. Pasamos los primeros 3 días junto a otros que habían reservado un tour de 4 días. La última etapa del camino de regreso simplemente la haríamos en dos días, en lugar de uno, es decir, simplemente estaríamos un medio día más en el campamento. Qué tontería. Sin embargo, volveremos a ello.<br /> Lamentablemente, Jörg y yo tuvimos mala suerte y no solo caminamos junto con el grupo de 4 días, sino que ¡estuvimos en el equipo olímpico! En total éramos 21 personas en el grupo. Nos sorprendió bastante cuando estas personas ya habían corrido literalmente la primera montaña.</p><p>¿Qué puedo decir? Fue un infierno. Ni siquiera vale la pena recordar los días individuales. Como si pudiera recordar cuántos kilómetros nos torturamos subiendo, solo para luego torturarnos de nuevo bajando o cuántos ríos cruzamos.<br /> Todos los días transcurrieron de la siguiente manera: Nos despertábamos a las 4:30 de la mañana (nuestros guías súper motivados siempre querían ser los primeros en salir), empacábamos nuestras cosas con prisa y desayunábamos. Luego caminábamos aproximadamente 4 horas empinadas hacia arriba y luego nuevamente hacia abajo. O al revés, da igual. Luego llegábamos a un campamento donde había una pausa y almuerzo. Por la tarde caminábamos aproximadamente 4 a 5 horas empinadas arriba y luego hacia abajo de nuevo. O al revés, da igual. En algún momento llegábamos a un campamento donde podíamos ducharnos. Luego había cena y después caíamos rendidos a las 20:00 o 21:00 en la cama. Hasta que al día siguiente, puntual a las 4:30, comenzaba de nuevo la tortura. Si se les preguntaba a los guías en el camino cuánto tiempo más duraría, siempre decían: 30 minutos. Fueron un número infinito de 30 minutos, se los puedo asegurar.<br /> Durante todo el tiempo estuvimos empapados hasta los huesos y sucios de pies a cabeza. Por la mañana marchábamos bajo el calor abrasador, por la tarde en la lluvia torrencial. Y la mayor parte del tiempo, hasta casi las rodillas en el barro. No valía la pena ponerse el impermeable, ya que a pesar de la lluvia hacía tanto calor que sudabas tanto debajo del impermeable que terminabas completamente empapado. Apenas te alegrabas por tu camiseta y calcetines frescos y secos por la mañana, cuando ya tenías que cruzar un río de medio metro de altura, completamente vestido, incluidos los zapatos y todo. Mirando hacia atrás, llevábamos demasiado equipaje. 2 camisetas habrían sido más que suficientes, una mojada para la marcha y una (más o menos) seca para la noche en el campamento. No valía la pena el dolor de cargar el equipaje, hubiera sido mejor apestar durante 4 días. La humedad era tan alta que las cosas no podían secarse durante la noche; de hecho, después de 2 días, casi todo lo que llevabas estaba completamente mojado o al menos húmedo.<br /> También para las personas con miedo a las alturas esto no es recomendable. Caminamos a veces por senderos muy estrechos o escalamos sobre piedras húmedas, donde al lado había al menos 30 m de caída vertical.<br /> Y fue una lucha constante y continua con los mosquitos. Esos animales son completamente locos, se los puedo asegurar.<br /> <br /> </p><p>Aunque muchos se quejaron de los campamentos, en realidad nos parecieron bastante aceptables. Estaban en medio de la selva, eran espacios de alojamiento masivos con solo un gran techo y dentro camas literas con mosquiteros, algunos bancos largos y una cocina. Luego había algunos baños y algunas duchas con agua increíblemente fría. Pero eso ya no se notaba a más tardar al segundo día.<br /> Es un verdadero esfuerzo llevar todo este material con mulas a las montañas inaccesibles. También nuestra comida era transportada por mulas, la cocinera tenía que caminar y cada grupo tiene su propia cocinera. La verdad es que preferiría un lugar de trabajo agradable en la oficina, en lugar de someterme una vez a la semana a esta tortura.</p><p>El tercer día finalmente llegamos a la Ciudad Perdida. Por supuesto, no sin antes escalar 1200
fue redescubierta y saqueada por los buscadores de tesoros. Hoy en día hay un punto arqueológico permanente en la ciudad. Actualmente, alrededor de 25,000 turistas visitan anualmente la Ciudad Perdida. </p><p>La ciudad solo se puede visitar en el marco de una caminata de 4 a 6 días de aproximadamente 48 km. Jörg y yo optamos por la caminata de 5 días, suponiendo que al menos no estaríamos con los atletas extremos del equipo. Después de todo, era nuestra primera caminata de varios días. Pensamiento equivocad. Resulta que la diferencia entre el recorrido de 4 y 5 días solo se notaría el último día. Pasamos los primeros 3 días junto a otros que habían reservado un tour de 4 días. La última etapa del camino de regreso simplemente la haríamos en dos días, en lugar de uno, es decir, simplemente estaríamos un medio día más en el campamento. Qué tontería. Sin embargo, volveremos a ello.<br /> Lamentablemente, Jörg y yo tuvimos mala suerte y no solo caminamos junto con el grupo de 4 días, sino que ¡estuvimos en el equipo olímpico! En total éramos 21 personas en el grupo. Nos sorprendió bastante cuando estas personas ya habían corrido literalmente la primera montaña.</p><p>¿Qué puedo decir? Fue un infierno. Ni siquiera vale la pena recordar los días individuales. Como si pudiera recordar cuántos kilómetros nos torturamos subiendo, solo para luego torturarnos de nuevo bajando o cuántos ríos cruzamos.<br /> Todos los días transcurrieron de la siguiente manera: Nos despertábamos a las 4:30 de la mañana (nuestros guías súper motivados siempre querían ser los primeros en salir), empacábamos nuestras cosas con prisa y desayunábamos. Luego caminábamos aproximadamente 4 horas empinadas hacia arriba y luego nuevamente hacia abajo. O al revés, da igual. Luego llegábamos a un campamento donde había una pausa y almuerzo. Por la tarde caminábamos aproximadamente 4 a 5 horas empinadas arriba y luego hacia abajo de nuevo. O al revés, da igual. En algún momento llegábamos a un campamento donde podíamos ducharnos. Luego había cena y después caíamos rendidos a las 20:00 o 21:00 en la cama. Hasta que al día siguiente, puntual a las 4:30, comenzaba de nuevo la tortura. Si se les preguntaba a los guías en el camino cuánto tiempo más duraría, siempre decían: 30 minutos. Fueron un número infinito de 30 minutos, se los puedo asegurar.<br /> Durante todo el tiempo estuvimos empapados hasta los huesos y sucios de pies a cabeza. Por la mañana marchábamos bajo el calor abrasador, por la tarde en la lluvia torrencial. Y la mayor parte del tiempo, hasta casi las rodillas en el barro. No valía la pena ponerse el impermeable, ya que a pesar de la lluvia hacía tanto calor que sudabas tanto debajo del impermeable que terminabas completamente empapado. Apenas te alegrabas por tu camiseta y calcetines frescos y secos por la mañana, cuando ya tenías que cruzar un río de medio metro de altura, completamente vestido, incluidos los zapatos y todo. Mirando hacia atrás, llevábamos demasiado equipaje. 2 camisetas habrían sido más que suficientes, una mojada para la marcha y una (más o menos) seca para la noche en el campamento. No valía la pena el dolor de cargar el equipaje, hubiera sido mejor apestar durante 4 días. La humedad era tan alta que las cosas no podían secarse durante la noche; de hecho, después de 2 días, casi todo lo que llevabas estaba completamente mojado o al menos húmedo.<br /> También para las personas con miedo a las alturas esto no es recomendable. Caminamos a veces por senderos muy estrechos o escalamos sobre piedras húmedas, donde al lado había al menos 30 m de caída vertical.<br /> Y fue una lucha constante y continua con los mosquitos. Esos animales son completamente locos, se los puedo asegurar.<br /> <br /> </p><p>Aunque muchos se quejaron de los campamentos, en realidad nos parecieron bastante aceptables. Estaban en medio de la selva, eran espacios de alojamiento masivos con solo un gran techo y dentro camas literas con mosquiteros, algunos bancos largos y una cocina. Luego había algunos baños y algunas duchas con agua increíblemente fría. Pero eso ya no se notaba a más tardar al segundo día.<br /> Es un verdadero esfuerzo llevar todo este material con mulas a las montañas inaccesibles. También nuestra comida era transportada por mulas, la cocinera tenía que caminar y cada grupo tiene su propia cocinera. La verdad es que preferiría un lugar de trabajo agradable en la oficina, en lugar de someterme una vez a la semana a esta tortura.</p><p>El tercer día finalmente llegamos a la Ciudad Perdida. Por supuesto, no sin antes escalar 1200
escalones. Que esto se pueda llamar escalera es en realidad una falta de respeto. Sea como fuere, lo logramos. Nuestros olímpicos literalmente corrieron los últimos 100 escalones, mientras nosotros apenas logramos subir a gatas.</p><p>Al llegar arriba, se nos ofreció una vista impresionante. Hay que estar un poco loco para elegir un lugar así para una ciudad. También es un misterio cómo las personas de aquella época lograron llevar todas esas grandes rocas allí arriba. Desde afuera y de camino nunca se ve la ciudad, está tan oculta entre las montañas y la selva. De la ciudad solo quedan terrazas, caminos y escaleras, pero es realmente increíblemente hermoso.<br /> ¿Valió la pena toda la paliza? En el momento de llegar arriba, definitivamente. Sin embargo, en el camino de regreso, ya caes otra vez en el auto-desprecio.<br /> En la ciudad misma, solo pasas unas 3 horas. Justo lo suficiente para fumar un cigarrillo de victoria, tomar unas cien fotos, escuchar algunas explicaciones de los guías y luego sentarte unos minutos a disfrutar de la vista, antes de descender nuevamente las 1200 escaleras. Algunos de los miembros de nuestro grupo olímpico, sin embargo, se pusieron a ensayar un baile de repente y lo presentaron en una terraza frente a todos los demás grupos que estaban arriba. Jörg y yo no éramos, en cualquier caso, las únicas personas que en ese lugar perdido de Dios se rascaban la cabeza y se preguntaban de dónde sacaban esa energía.</p><p>Para regresar, hay que tomar nuevamente el mismo camino. Desafortunadamente, Jörg ya había tenido dolor en la rodilla hacia el final del segundo día. Incluso había considerado renunciar al último ascenso a la Ciudad Perdida, pero tan cerca de la meta, simplemente no se puede volver después de haber soportado todo esto. Sin embargo, esto hizo que el regreso fuera aún más arduo. Avanzamos más lentamente que de costumbre, lo que significa que llegábamos al campamento aproximadamente 1 a 2 horas después que los olímpicos. Pero eran todos personas muy amables, y como siempre llegaban primeros a todos los lugares, amablemente nos reservaban camas para que no tuviéramos que dormir en hamacas (no había suficientes camas en todos los campamentos para todos los grupos).<br /> Una de nuestras guías también era una
escalones. Que esto se pueda llamar escalera es en realidad una falta de respeto. Sea como fuere, lo logramos. Nuestros olímpicos literalmente corrieron los últimos 100 escalones, mientras nosotros apenas logramos subir a gatas.</p><p>Al llegar arriba, se nos ofreció una vista impresionante. Hay que estar un poco loco para elegir un lugar así para una ciudad. También es un misterio cómo las personas de aquella época lograron llevar todas esas grandes rocas allí arriba. Desde afuera y de camino nunca se ve la ciudad, está tan oculta entre las montañas y la selva. De la ciudad solo quedan terrazas, caminos y escaleras, pero es realmente increíblemente hermoso.<br /> ¿Valió la pena toda la paliza? En el momento de llegar arriba, definitivamente. Sin embargo, en el camino de regreso, ya caes otra vez en el auto-desprecio.<br /> En la ciudad misma, solo pasas unas 3 horas. Justo lo suficiente para fumar un cigarrillo de victoria, tomar unas cien fotos, escuchar algunas explicaciones de los guías y luego sentarte unos minutos a disfrutar de la vista, antes de descender nuevamente las 1200 escaleras. Algunos de los miembros de nuestro grupo olímpico, sin embargo, se pusieron a ensayar un baile de repente y lo presentaron en una terraza frente a todos los demás grupos que estaban arriba. Jörg y yo no éramos, en cualquier caso, las únicas personas que en ese lugar perdido de Dios se rascaban la cabeza y se preguntaban de dónde sacaban esa energía.</p><p>Para regresar, hay que tomar nuevamente el mismo camino. Desafortunadamente, Jörg ya había tenido dolor en la rodilla hacia el final del segundo día. Incluso había considerado renunciar al último ascenso a la Ciudad Perdida, pero tan cerca de la meta, simplemente no se puede volver después de haber soportado todo esto. Sin embargo, esto hizo que el regreso fuera aún más arduo. Avanzamos más lentamente que de costumbre, lo que significa que llegábamos al campamento aproximadamente 1 a 2 horas después que los olímpicos. Pero eran todos personas muy amables, y como siempre llegaban primeros a todos los lugares, amablemente nos reservaban camas para que no tuviéramos que dormir en hamacas (no había suficientes camas en todos los campamentos para todos los grupos).<br /> Una de nuestras guías también era una
indígena
indígena
llamada Elisabeth. Era realmente muy amable y servicial y trató de ayudar a Jörg con medicina indígena. Le dieron crema de marihuana para la rodilla, envoltura de hojas de plátano y un baño con hojas de plátano y sal, lo que realmente ayudó un poco. Eso fue realmente interesante de experimentar, aunque desafortunadamente Jörg tuvo que pagar el precio por ello. Sin duda valdría la pena obtener una planta de banano, la planta es realmente versátil.<br /> También durante la caminata mantuvimos las tradiciones de los indígenas, porque también queríamos aprender algo culturalmente, y masticamos hojas de coca con entusiasmo cuando se presentó la oportunidad. En Colombia, está prohibido cultivar coca en grandes cantidades, pero los nativos pueden mantener plantas en su jardín para uso personal. Después de todo, ha sido parte de su tradición durante siglos. Y créanme, cuando uno se arrastra entre dolor y sufrimiento por las montañas y hay algo que alivie el dolor muscular, aunque solo sea un poco, y te permita manejar esas interminables y empinadas laderas un poco más ágilmente, entonces masticas con entusiasmo sin cuestionarlo mucho. Al menos yo lo hice.</p><p>Al estar formando el último grupo con Elisabeth, también tuve la oportunidad de hablar mucho con ella y aprender sobre los indígenas y su cultura.<p>Los pueblos indígenas viven en las montañas, en pequeñas aldeas de casas redondas, sin agua, sin electricidad. Se dedican a la agricultura y se proveen por sí mismos. Sin embargo, hoy en día también hay personas que se especializan en un oficio o que viven del turismo, como un pequeño negocio a lo largo del camino donde se pueden comprar bebidas.<br /> Como se mencionó, las hojas de coca son una parte importante de la cultura indígena. Los hombres jóvenes son llamados por el chamán a la edad de 18 años y reciben su primer “poporo”. Este es un calabacín ahuecado y seco, en el que se guarda un polvo de conchas marinas. Los hombres mezclan el polvo con las hojas de coca en su boca usando un bastón y lo mastican. El polvo calizo reacciona con las hojas y potencia el efecto (y arruina los dientes). Se frota otro polvo en el cuello del poporo, formando con el tiempo un anillo duro alrededor del recipiente que se hace cada vez más grande. Los jóvenes reciben instrucciones del chamán durante una ceremonia de 4 días sobre cómo usarlo. Las hojas de coca son usadas solo por hombres, ya que las mujeres son consideradas muy fuertes. Las mujeres pueden subir montañas sin ayuda adicional, cargar a los niños y trabajar en la agricultura; los hombres necesitan la coca para hacerlo. Y así es como se los encuentra en el camino, siempre con el soporo y el bastón en la mano y masticando con entusiasmo.<br /> Las madres, en cambio, no usan zapatos, ya que creen que hacerse daño a sí mismas con zapatos las hiere. Y las madres no se hacen daño entre sí. De hecho, caminan descalzas sobre el barro subiendo y bajando las montañas. Los niños pequeños los llevan en un saco que cuelgan con una cinta alrededor de la frente. Una locura.<br /> Encontré especialmente interesante el hecho de que los indígenas no conocen el concepto de amor. El matrimonio es una pura organización pragmática. Los pares son emparejados por el chamán. El joven se casa a los 18 años primero con una mujer mayor para aprender de ella. Según entendí, el chamán le presenta de 2 a 3 propuestas, de las cuales puede elegir. Generalmente son viudas. Con esta primera mujer, el hombre permanece tres años. Luego puede decidir si quiere quedarse con ella o puede liberarse para casarse con una mujer más joven. Al parecer, no hay una edad mínima para casarse para las mujeres. El chamán decide cuándo una niña está lista para el matrimonio, lo que también puede ocurrir a edades muy tempranas.<br /> Los cónyuges no viven juntos, sino en cabañas separadas. La esposa solo puede entrar a la cabaña del marido para traerle a los niños (según entendí, él tiene que limpiar solo). El sexo dentro de las cabañas está prohibido. Los cónyuges tienen que salir al bosque para eso.<br /> Durante los primeros años de vida de un niño, solo se ocupa la madre de él. Solo cuando el niño es un poco mayor también se le instruye y educa por el padre.</p><p>Es realmente fascinante que aún haya personas que eligen vivir un estilo de vida así. Le pregunté a Elisabeth si creía que esta cultura seguirá existiendo en 50 años. Ella mencionó que este estilo de vida está en peligro de extinción. La gente ve lo que otros tienen, agua corriente, electricidad, teléfonos móviles, computadoras y también lo quiere. Los niños se van a las ciudades para estudiar y luego no regresan a las aldeas.</p><p>Volvamos a nuestra autoinfligida tortura: La rodilla de Jörg empeoró cada vez más y buscábamos una solución. Entre otras cosas, surgió la pregunta de si podríamos alquilar una mula para él. Pero tendría que ser una mula bastante fuerte. Otro problema era que desafortunadamente no habíamos traído mucho efectivo y las mulas debían pagarse inmediatamente. La tarjeta de crédito, por supuesto, no funcionaba allí arriba. Además, estaba la pregunta de si permaneceríamos en el recorrido de 5 días o si volveríamos a la ciudad ya en el cuarto día, por lo que podríamos ver a un médico lo antes posible y luego tendríamos más tiempo para descansar en la ciudad. Como se mencionó, la caminata de 5 días solo se diferenciaba porque el 4º día solo regresabas caminando al campamento 1 por la mañana, pasabas el resto del día allí, te bañabas un poco en el río y solo el 5º día caminas la última parte de regreso a El Mamey donde espera el jeep para llevarte de regreso a Santa Marta.<br /> Eso no tenía mucho sentido para nosotros, ya que no pensábamos que solo medio día de descanso mejoraría la rodilla, así que también cambiamos nuestro recorrido a 4 días. Por lo tanto, alquilamos al menos una mula para el equipaje, lo cual fue bastante asequible gracias a la intervención de nuestro guía Javier, de modo que la rodilla de Jörg no tuviera que cargarse con peso adicional. Luego regresamos al campamento 1 y subimos un poco más por la montaña, donde se podía alquilar una motocicleta con conductor para el último descenso. La última parte de aproximadamente 2 horas de marcha de allí era empinada hacia abajo, y para la rodilla de Jörg eso era lo peor, seguramente habríamos tardado más de 2 horas. Así que alquilamos una motocicleta cada uno.<br /> Y eso fue realmente la verdadera aventura, al final estamos realmente contentos de haberlo hecho. Los conductores bajaban las empinadas pendientes tan locamente que daban miedo. Me agarré tanto a la motocicleta y al conductor que me dolían las manos y a él seguramente le dolía el estómago. Parte del camino realmente era increíblemente pronunciado bajando, atravesando angostas huellas de conducción, superando enormes rocas y al borde de acantilados empinados, a través de barro y escombros, y pasando realmente por un río. Así que pasamos velozmente a todos los demás senderistas, y todos nos saludaban alegremente, Jörg es conocido por su lesión, así que también conocíamos a todos los de los otros grupos. Solo nuestro propio grupo, los olímpicos, por supuesto, ya había llegado mucho antes a la parte inferior.</p><p>Finalmente, al llegar a El Mamey, hubo un almuerzo tardío y luego tomamos el jeep de regreso a Santa Marta durante 2 horas. El operador turístico nos llevó inmediatamente al hospital, estábamos asegurados por el operador en caso de tales incidentes.</p><p>En el hospital, nos llevaron directamente a una sala de espera VIP y probablemente nos olvidaron. Tuvimos que esperar dos horas enteras antes de que nos quejáramos. También te sientes un poco mal, cuando todo el
llamada Elisabeth. Era realmente muy amable y servicial y trató de ayudar a Jörg con medicina indígena. Le dieron crema de marihuana para la rodilla, envoltura de hojas de plátano y un baño con hojas de plátano y sal, lo que realmente ayudó un poco. Eso fue realmente interesante de experimentar, aunque desafortunadamente Jörg tuvo que pagar el precio por ello. Sin duda valdría la pena obtener una planta de banano, la planta es realmente versátil.<br /> También durante la caminata mantuvimos las tradiciones de los indígenas, porque también queríamos aprender algo culturalmente, y masticamos hojas de coca con entusiasmo cuando se presentó la oportunidad. En Colombia, está prohibido cultivar coca en grandes cantidades, pero los nativos pueden mantener plantas en su jardín para uso personal. Después de todo, ha sido parte de su tradición durante siglos. Y créanme, cuando uno se arrastra entre dolor y sufrimiento por las montañas y hay algo que alivie el dolor muscular, aunque solo sea un poco, y te permita manejar esas interminables y empinadas laderas un poco más ágilmente, entonces masticas con entusiasmo sin cuestionarlo mucho. Al menos yo lo hice.</p><p>Al estar formando el último grupo con Elisabeth, también tuve la oportunidad de hablar mucho con ella y aprender sobre los indígenas y su cultura.<p>Los pueblos indígenas viven en las montañas, en pequeñas aldeas de casas redondas, sin agua, sin electricidad. Se dedican a la agricultura y se proveen por sí mismos. Sin embargo, hoy en día también hay personas que se especializan en un oficio o que viven del turismo, como un pequeño negocio a lo largo del camino donde se pueden comprar bebidas.<br /> Como se mencionó, las hojas de coca son una parte importante de la cultura indígena. Los hombres jóvenes son llamados por el chamán a la edad de 18 años y reciben su primer “poporo”. Este es un calabacín ahuecado y seco, en el que se guarda un polvo de conchas marinas. Los hombres mezclan el polvo con las hojas de coca en su boca usando un bastón y lo mastican. El polvo calizo reacciona con las hojas y potencia el efecto (y arruina los dientes). Se frota otro polvo en el cuello del poporo, formando con el tiempo un anillo duro alrededor del recipiente que se hace cada vez más grande. Los jóvenes reciben instrucciones del chamán durante una ceremonia de 4 días sobre cómo usarlo. Las hojas de coca son usadas solo por hombres, ya que las mujeres son consideradas muy fuertes. Las mujeres pueden subir montañas sin ayuda adicional, cargar a los niños y trabajar en la agricultura; los hombres necesitan la coca para hacerlo. Y así es como se los encuentra en el camino, siempre con el soporo y el bastón en la mano y masticando con entusiasmo.<br /> Las madres, en cambio, no usan zapatos, ya que creen que hacerse daño a sí mismas con zapatos las hiere. Y las madres no se hacen daño entre sí. De hecho, caminan descalzas sobre el barro subiendo y bajando las montañas. Los niños pequeños los llevan en un saco que cuelgan con una cinta alrededor de la frente. Una locura.<br /> Encontré especialmente interesante el hecho de que los indígenas no conocen el concepto de amor. El matrimonio es una pura organización pragmática. Los pares son emparejados por el chamán. El joven se casa a los 18 años primero con una mujer mayor para aprender de ella. Según entendí, el chamán le presenta de 2 a 3 propuestas, de las cuales puede elegir. Generalmente son viudas. Con esta primera mujer, el hombre permanece tres años. Luego puede decidir si quiere quedarse con ella o puede liberarse para casarse con una mujer más joven. Al parecer, no hay una edad mínima para casarse para las mujeres. El chamán decide cuándo una niña está lista para el matrimonio, lo que también puede ocurrir a edades muy tempranas.<br /> Los cónyuges no viven juntos, sino en cabañas separadas. La esposa solo puede entrar a la cabaña del marido para traerle a los niños (según entendí, él tiene que limpiar solo). El sexo dentro de las cabañas está prohibido. Los cónyuges tienen que salir al bosque para eso.<br /> Durante los primeros años de vida de un niño, solo se ocupa la madre de él. Solo cuando el niño es un poco mayor también se le instruye y educa por el padre.</p><p>Es realmente fascinante que aún haya personas que eligen vivir un estilo de vida así. Le pregunté a Elisabeth si creía que esta cultura seguirá existiendo en 50 años. Ella mencionó que este estilo de vida está en peligro de extinción. La gente ve lo que otros tienen, agua corriente, electricidad, teléfonos móviles, computadoras y también lo quiere. Los niños se van a las ciudades para estudiar y luego no regresan a las aldeas.</p><p>Volvamos a nuestra autoinfligida tortura: La rodilla de Jörg empeoró cada vez más y buscábamos una solución. Entre otras cosas, surgió la pregunta de si podríamos alquilar una mula para él. Pero tendría que ser una mula bastante fuerte. Otro problema era que desafortunadamente no habíamos traído mucho efectivo y las mulas debían pagarse inmediatamente. La tarjeta de crédito, por supuesto, no funcionaba allí arriba. Además, estaba la pregunta de si permaneceríamos en el recorrido de 5 días o si volveríamos a la ciudad ya en el cuarto día, por lo que podríamos ver a un médico lo antes posible y luego tendríamos más tiempo para descansar en la ciudad. Como se mencionó, la caminata de 5 días solo se diferenciaba porque el 4º día solo regresabas caminando al campamento 1 por la mañana, pasabas el resto del día allí, te bañabas un poco en el río y solo el 5º día caminas la última parte de regreso a El Mamey donde espera el jeep para llevarte de regreso a Santa Marta.<br /> Eso no tenía mucho sentido para nosotros, ya que no pensábamos que solo medio día de descanso mejoraría la rodilla, así que también cambiamos nuestro recorrido a 4 días. Por lo tanto, alquilamos al menos una mula para el equipaje, lo cual fue bastante asequible gracias a la intervención de nuestro guía Javier, de modo que la rodilla de Jörg no tuviera que cargarse con peso adicional. Luego regresamos al campamento 1 y subimos un poco más por la montaña, donde se podía alquilar una motocicleta con conductor para el último descenso. La última parte de aproximadamente 2 horas de marcha de allí era empinada hacia abajo, y para la rodilla de Jörg eso era lo peor, seguramente habríamos tardado más de 2 horas. Así que alquilamos una motocicleta cada uno.<br /> Y eso fue realmente la verdadera aventura, al final estamos realmente contentos de haberlo hecho. Los conductores bajaban las empinadas pendientes tan locamente que daban miedo. Me agarré tanto a la motocicleta y al conductor que me dolían las manos y a él seguramente le dolía el estómago. Parte del camino realmente era increíblemente pronunciado bajando, atravesando angostas huellas de conducción, superando enormes rocas y al borde de acantilados empinados, a través de barro y escombros, y pasando realmente por un río. Así que pasamos velozmente a todos los demás senderistas, y todos nos saludaban alegremente, Jörg es conocido por su lesión, así que también conocíamos a todos los de los otros grupos. Solo nuestro propio grupo, los olímpicos, por supuesto, ya había llegado mucho antes a la parte inferior.</p><p>Finalmente, al llegar a El Mamey, hubo un almuerzo tardío y luego tomamos el jeep de regreso a Santa Marta durante 2 horas. El operador turístico nos llevó inmediatamente al hospital, estábamos asegurados por el operador en caso de tales incidentes.</p><p>En el hospital, nos llevaron directamente a una sala de espera VIP y probablemente nos olvidaron. Tuvimos que esperar dos horas enteras antes de que nos quejáramos. También te sientes un poco mal, cuando todo el
no VIP
no VIP
está lleno de personas que tienen que esperar al menos tanto o aún más, y no quieres colarte. Luego, todo fue rápido. Fuimos atendidos por una doctora y le explicamos lo mejor que pudimos dónde estaba el problema. Si ya con el galimatías médico de nuestros doctores es difícil comprender, no les cuento en español. <br /> En particular, para mí era que no había medicamentos disponibles en el hospital. O más bien, no habían buenos medicamentos, como dijo la médica. Aha. La médica me dió una receta, por lo que tuve que cruzar la calle para comprar las cosas en la farmacia y luego regresar al hospital. Jörg recibió dos inyecciones, antibióticos y analgésicos. Finalmente, pudimos ir a nuestro hostel, ducharnos y descansar. Dios mío.</p><p>¿Valió realmente la pena todo esto? Sí, valió la pena. Esta experiencia seguramente nunca la olvidaremos y estamos contentos de haberlo hecho. Hubo momentos en el camino en que sencillamente nos movió el puro deseo de supervivencia y definitivamente no el placer de caminar. Nunca en mi vida había experimentado tal dolor en todo mi cuerpo, no se puede llamar simple dolor muscular. Mis hombros estaban realmente doloridos y rasguñados por la mochila, nuestros pies estaban completamente empapados y llenos de (algunas de enormes) ampollas y heridas, incluso tenía ampollas en las manos por aferrarme a los bastones. Sin mencionar la rodilla lastimada de Jörg, quien realmente se portó increíblemente valiente. Es asombroso hasta dónde puede llegar una persona cuando simplemente no hay otra opción. No hay telesilla que lleve al valle. En Suiza, seguramente simplemente habría tomado el siguiente telesilla. Pero allí solo existe la profunda selva y el camino que se presenta ante ti. Nada más.<br /> El camino es el destino, esto también es cierto para la Ciudad Perdida, y es una sensación maravillosa cuando finalmente llegamos de regreso a El Mamey.<br /></p><p>Concluimos esta parte de nuestro informe de viaje con las palabras que dijo nuestro compañero de montaña Jim de Holanda, cuando llegó a El Mamey: Nunca más.</p>
está lleno de personas que tienen que esperar al menos tanto o aún más, y no quieres colarte. Luego, todo fue rápido. Fuimos atendidos por una doctora y le explicamos lo mejor que pudimos dónde estaba el problema. Si ya con el galimatías médico de nuestros doctores es difícil comprender, no les cuento en español. <br /> En particular, para mí era que no había medicamentos disponibles en el hospital. O más bien, no habían buenos medicamentos, como dijo la médica. Aha. La médica me dió una receta, por lo que tuve que cruzar la calle para comprar las cosas en la farmacia y luego regresar al hospital. Jörg recibió dos inyecciones, antibióticos y analgésicos. Finalmente, pudimos ir a nuestro hostel, ducharnos y descansar. Dios mío.</p><p>¿Valió realmente la pena todo esto? Sí, valió la pena. Esta experiencia seguramente nunca la olvidaremos y estamos contentos de haberlo hecho. Hubo momentos en el camino en que sencillamente nos movió el puro deseo de supervivencia y definitivamente no el placer de caminar. Nunca en mi vida había experimentado tal dolor en todo mi cuerpo, no se puede llamar simple dolor muscular. Mis hombros estaban realmente doloridos y rasguñados por la mochila, nuestros pies estaban completamente empapados y llenos de (algunas de enormes) ampollas y heridas, incluso tenía ampollas en las manos por aferrarme a los bastones. Sin mencionar la rodilla lastimada de Jörg, quien realmente se portó increíblemente valiente. Es asombroso hasta dónde puede llegar una persona cuando simplemente no hay otra opción. No hay telesilla que lleve al valle. En Suiza, seguramente simplemente habría tomado el siguiente telesilla. Pero allí solo existe la profunda selva y el camino que se presenta ante ti. Nada más.<br /> El camino es el destino, esto también es cierto para la Ciudad Perdida, y es una sensación maravillosa cuando finalmente llegamos de regreso a El Mamey.<br /></p><p>Concluimos esta parte de nuestro informe de viaje con las palabras que dijo nuestro compañero de montaña Jim de Holanda, cuando llegó a El Mamey: Nunca más.</p>
Campamento por la noche
Campamento por la noche
Ciudad Perdida: primeras plataformas
Ciudad Perdida: primeras plataformas
Ciudad Perdida
Ciudad Perdida
Piedra misteriosa encontrada en la Ciudad. Se asume que representa una especie de mapa de los caminos entre los antiguos asentamientos indígenas.
Piedra misteriosa encontrada en la Ciudad. Se asume que representa una especie de mapa de los caminos entre los antiguos asentamientos indígenas.
Ciudad Perdida
Ciudad Perdida
Vista desde la Ciudad Perdida
Vista desde la Ciudad Perdida
Finalmente en la meta...
Finalmente en la meta...
Vista desde la Ciudad Perdida
Vista desde la Ciudad Perdida
Vista desde la Ciudad Perdida
Vista desde la Ciudad Perdida
Las plataformas superiores
Las plataformas superiores
Las plataformas principales
Las plataformas principales
Los locos olímpicos bailando
Los locos olímpicos bailando
Justo antes de que empiece... (...el mundo aún estaba bien)
Justo antes de que empiece... (...el mundo aún estaba bien)
uno de los muchos ríos que había que cruzar. Aquí un ejemplar menos peligroso.
uno de los muchos ríos que había que cruzar. Aquí un ejemplar menos peligroso.
Vista de camino
Vista de camino
Día 1
Día 1
Colombia: Ciudad Perdida
Colombia: Ciudad Perdida
Vista de camino
Vista de camino
De hecho, dejamos de usar los chubasqueros después del primer día. Completamente inútil....
De hecho, dejamos de usar los chubasqueros después del primer día. Completamente inútil....
Vista de camino
Vista de camino
De hecho, también nos reímos en el camino...
De hecho, también nos reímos en el camino...
Vista del campamento
Vista del campamento
Las mulas con todo el material después de una larga marcha
Las mulas con todo el material después de una larga marcha
Niña indígena en uno de los campamentos
Niña indígena en uno de los campamentos
De hecho, ya estábamos en el camino antes del amanecer.... ¿quién nos habría imaginado....:-)
De hecho, ya estábamos en el camino antes del amanecer.... ¿quién nos habría imaginado....:-)
Un pequeño ejemplo de la calidad del sendero conocido como batalla de barro. Y no siempre había un camino para rodearlo. :-)
Un pequeño ejemplo de la calidad del sendero conocido como batalla de barro. Y no siempre había un camino para rodearlo. :-)
Los lugareños lo hacen bastante bien sin zapatos y llevando a los niños a la espalda
Los lugareños lo hacen bastante bien sin zapatos y llevando a los niños a la espalda
Plantas de coca a lo largo del camino
Plantas de coca a lo largo del camino
Aldea de los lugareños
Aldea de los lugareños
Caminando, caminando, caminando.....
Caminando, caminando, caminando.....
Los últimos metros antes de la meta...
Los últimos metros antes de la meta...
Grandes despliegues militares en la Ciudad Perdida
Grandes despliegues militares en la Ciudad Perdida
primer selfie después de llegar al destino...
primer selfie después de llegar al destino...
Ciudad Perdida
Ciudad Perdida
Ciudad Perdida
Ciudad Perdida
Ciudad Perdida
Ciudad Perdida

¿Qué estaba pensando? Este pensamiento me acompañó a menudo en nuestro camino hacia la Ciudad Perdida. Y de hecho había sido mi idea hacer este tour. ¿Qué estaba pensando?

La Ciudad Perdida es una ciudad precolombina en el norte de Colombia, cerca de Santa Marta. La mayor parte de la ciudad fue construida entre los siglos XI y XVI, aunque sus verdaderos orígenes son mucho más antiguos. Se estima que en su apogeo, entre 2.000 y 8.000 miembros del pueblo indígena Tairona habitaban la ciudad, que tuvieron que abandonar poco después de la llegada de los españoles. Solo en 1975, la

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Respuesta (1)

Alex
Danke für diesen herrlichen Artikel. Hat meine Busfahrt nach San Gil erheblich humorvoller gemacht.

Colombia
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#kolumbien#santamarta#ciudadperdida

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