Via de la Plata - en la 'ruta de la plata' desde Sevilla hacia el norte en el altiplano español

Domingo; estoy sentado en un Albergue Municipal, un albergue público para peregrinos, duchado caliente, vestido seco, aun así con frío - y toda mi ropa restante está colgada en la cuerda al viento, tratando de secarse lo más posible: en el último kilómetro y medio aquí, me sorprendió una fuerte lluvia y llegué empapado y helado. En cuestión de minutos, el camino se convirtió en torrentes marrones y las empinadas calles adoquinadas del pueblo en resbaladizas vías de barro. En retrospectiva, fui el único que se duchó con agua fría: D., saliendo del último pueblo, mientras yo descansaba allí y además visité la iglesia después de la misa, llegó todavía seco, los que llegaron más tarde ya no fueron atrapados por la lluvia; de esta forma, cada uno vive el camino de manera diferente...

Desde hace 6 (ya 7...) días estoy peregrinando por la 'Via de la Plata' (un Camino de Santiago o el GR100), inicialmente siempre hacia el norte desde Sevilla. 'Via', ya que se trata del trayecto de una antigua carretera romana que conectaba Sevilla en el sur con Astorga en el norte; 'de la Plata' no tiene nada que ver con plata, sino que se remonta al árabe 'Bal'latta', que significaba 'camino amplio y adoquinado', de ahí se originó el nombre de Via de la Plata.

Al salir de la zona urbana de Sevilla, el camino cruzó el verdadero río Guadalquivir (el bonito y limpio en el interior de la ciudad es una especie de canal derivado): aguas marrón barro. En Santiponce se pueden ver claramente las huellas de la época romana, el entonces gran lugar se llamaba 'Italica' y si entendí correctamente, solo el Coliseo en Roma era más grande que el anfiteatro aquí. Es impresionante lo que aún se conserva o se ha excavado, hasta mosaicos de suelo y un baño comunitario, incluso un retrete: un banco de piedra con varios agujeros redondos uno al lado del otro, debajo un canal de desagüe, delante un mosaico elegante - me pregunto por qué en nuestra época medieval hubo condiciones tan insalubres? ¿No se podría haber aprendido algo de los romanos? Además, es algo inquietante caminar por los pasillos 'detrás' de la arena, imaginando qué dramas pudieron haber tenido lugar aquí alguna vez...

Los primeros días caminé mayormente bajo el sol con temperaturas que alcanzaban 20, 22°C durante el día, pero como las noches aún son frías y ha estado lloviendo intermitentemente, además de que el paisaje sigue siendo demasiado húmedo para encontrar lugares secos para dormir, agradezco la red de albergues económicos que existen a lo largo de la Via de la Plata en muchos lugares. Ahora que ya es tarde en marzo, hay algunos Peregrinos en el camino (de España, Italia, Alemania, Irlanda, Rusia, Francia y Suiza...) y es agradable encontrarse varias veces con algunos y así profundizar en las conversaciones - de todos modos, al final todos se dispersan. Apenas en la primera noche, llego bastante tarde a Guillema, y me sorprende encontrar ya a 20 más peregrinos! El padre del albergue (un jubilado alemán que ha estado sirviendo en este lugar por años) asegura que esta es la primera noche con este aforo, antes solo había sido 5, a veces 3, a veces 10 peregrinos... Bueno, aparte de algún que otro fuerte ronquido y de dormir en literas con muchos otros... los albergues son una buena opción, generalmente por 10 a 15 euros, para descansar después de una larga caminata (sobre todo, por supuesto, cuando llegas empapado!)

He dejado atrás Andalucía y me he trasladado a la provincia de Extremadura. En total, el camino en el segundo día tras Sevilla asciende a una altura mínima de 300 m y desde entonces me encuentro a unos 500, o Monesterio está a unos 700 m de altura. Pasé, aún en Andalucía, a través del parque natural Sierra Norte: sobre todo, encinas y pinos; las encinas y alcornoques crecen como nuestros prados de altos troncos en un paisaje abierto y más parecido a un parque, mientras que los pinos aparecen realmente como un bosque: un montón de bolas verde oscuro y claramente plantados en terrazas (¿para retener el agua?)

Ahora entiendo lo que significa 'las cistáceas florecen' en muchas descripciones - flores blancas y rosas como las rosas silvestres, solo que las hojas y arbustos son completamente diferentes y faltan las espinas. Ya hay tanta floración (que me pregunto con todas estas 'flores de verano', qué flores habrá en verano, o si todo se secará?)

Tierra roja, enormes cactus al borde del camino, olivares, naranjales o huertos solares, desde hoy también viñas; un conejo salta sobre el camino, los pájaros cantan (después de un tiempo, altas cardos secos acompañan el camino y muchos jilgueros coloridos andan entre ellos - ¡hace cuánto que no veía jilgueros!), en partes el camino está cubierto de pétalos de flores blancas de cerezo, una vez la piel de una serpiente más grande al lado de la carretera... Se va subiendo bien y luego se abre la vista al vasto y verde campo, entre ellos arde amarillo el alianto y algo rosa se asemeja a un inmenso brezo, mientras que el pálido lila del romero silvestre permanece oculto y silencioso - sopla un viento helado y ya está oscuro y brumoso cuando, tras casi 28 km, llego al punto más alto a unos 550 m, muy abajo se halla el blanco pueblo de Almadén de la Plata con un campanario blanco y otro rojo (aunque el rojo resulta ser el campanario del ayuntamiento); bajando a plomo y sin serpentinas.

En todos los campanarios hay nidos de cigüeñas, sobre las puertas de las iglesias y en otros lugares hay nidos de golondrinas (a menudo son muy rojizas debido a la tierra roja). Fuera del parque natural, naturalmente, a la derecha y a la izquierda de los caminos hay generalmente tierras privadas cercadas o amuralladas: a menudo en estos días son bonitos muros de piedra natural. Cuando ha estado, como en los últimos tres días, con clima lluvioso, nublado, brumoso y húmedo, el paisaje con estos muros de piedra parece más inglés o escocés...

Muchos toros, ovejas (con corderos tiernos), cabras, caballos, burros y aquí, sobre todo, los famosos cerdos negros ibéricos (con lechones de corazón), cuyos jamones ahumados cuelgan del techo de cada tienda - en Monesterio, anteayer había incluso un gran museo dedicado a ellos así como muchas tiendas que solo ofrecían los productos de estos cerdos; debo confesar que ya he probado su jamón y es realmente tierno y delicioso...); las ovejas suelen llevar campanas, lo que crea un fuerte, pero no desagradable sonido.

Temprano al amanecer caminar hacia el sol naciente, mientras los pájaros cantan a mi alrededor y hay colores en el horizonte o (como en los últimos días) solo se hace sutilmente más claro bajo la llovizna; no encontrar a nadie durante las primeras 4 horas del día, simplemente caminando en silencio y meditación kilómetros y kilómetros, cantando algunas canciones matutinas - entonces ya no importa que mis hombros duelan por la pesada mochila o que no siempre sea todo perfectamente cómodo...

Ahora es una tierra agrícola abierta, aquí junto a olivos sobre todo trigo y viñedos. Las vides aún no brotan (a diferencia de todo lo demás); duele ver cómo la vasta tierra sin cobertura entre las vides o los olivos se está erosianando! Los primeros 10 km del camino de hoy lamentablemente resonaron siempre con el ruido de la cercana autopista, luego se hizo silencioso.

Pasé algún tiempo al mediodía explorando el encantador Zafra, que aún conserva bastante su carácter medieval, mientras mi mochila pudo quedarse en el albergue donde 'los otros' pasaban la noche. Seguí caminando un poco más y ahora estoy hoy solo en un pequeño y más económico albergue en el siguiente pueblo después de Zafra; recibí la 'clave' (código numérico) en la oficina de turismo...