22 km de solitario camino de grava y una pradera llena de canguros para mí

Domingo, 14.1.18

Ducharse bien caliente, desayunar, lavar todo de nuevo, empacar, asegurar los armarios. Puedo calentar agua del grifo en el hervidor aquí, ya que tengo un sitio con electricidad. De lo contrario, debe hacerse en la tetera sobre la estufa de gas. Dado que para el trayecto, incluso si es solo de unos pocos cientos de metros, todo debe estar asegurado para evitar movimientos, nunca se puede poner en algún lugar la vajilla no utilizada y salir. Como una de las puertas del armario siempre se abre, actualmente coloco dos trozos de papel, que ya están doblados de manera patentada, en los espacios entre la puerta y el marco, y hasta que todo está listo para salir, lleva su tiempo. Sin prisa, me levanto, me ducho, desayuno, lavo, guardo, quito el cable de alimentación que está afuera, lo enrollo, lo guardo atrás, hago la cama - de alguna manera siempre es a las 10:00 h cuando logro salir.

Hoy, mi camino es en realidad bastante corto, ya que me dirijo a uno de mis puntos destacados, el Parque Nacional Narawntapu, que está a solo 22 km de Beauty Point. No puedo determinar la calidad de la carretera. Es una carretera de tipo C con tres cifras, por lo que es más bien pequeña. Pero he experimentado tales caminos con el mejor asfalto y también como caminos de grava, así que todo es posible. Primero, conduzco hacia York Town, una de las primeras colonias británicas aquí en el norte de Tasmania. Pero de eso no hay nada y solo lleva a un camino de tierra bastante cubierto que va a ninguna parte, así que rápidamente doy la vuelta, pues no llevo zapatos firmes ni pantalones largos y, aun así, tengo un respeto moderado por los encuentros inesperados con serpientes. No hay restos de casas o algo parecido aquí, al final de este camino solo hay una vista del terreno donde alguna vez estuvo York Town.

Mi GPS inicialmente quiere guiarme hacia un callejón sin salida no pavimentado. Así que cambio a la otra y tengo que dar la vuelta de nuevo. Justo después de York Town, también comienza un camino de grava, que al menos continúa hacia Narawntapu. Sin embargo, esta ha sido - hasta el final de este viaje - la peor pista que he conducido. En algún momento aparecen señales que indican que esta carretera solo se usa para operaciones de incendio forestal y, por lo tanto, no está mantenida, y que se debe conducir con "precaución". No tengo servicio de teléfono. Hay enormes baches, curvas, sube sobre varias colinas, a veces canguros asustados corretean a la izquierda y a la derecha hacia el arbusto. Todo el contenido de mi furgoneta camper suena y retumba, y es un ruido ensordecedor ir saltando por las muchas hendiduras y a través de los agujeros. Ahora, solo espero no tener un problema, no quedarme varado, - no veo coches, no hay nadie, hace calor y está seco, y realmente no tengo un buen presentimiento. La C741 no se convertirá en mi carretera favorita. Mi GPS dice que debo girar a 10 km y pienso, - eso es alcanzable. Después de 10 km, hay una curva y el GPS dice que debo girar a 7 km. ¡Qué bien! Aproximadamente después de 5 km me encuentro con un solitario ciclista de montaña. Él habría, - si hubiera tenido un problema 10 km antes, quizás pasado por ahí. Muy tranquilizador... Justo antes de llegar al final de este horrible camino, me encuentro con algunos motociclistas de motocross - sí, esto es genial para ellos. Quizás no tanto para furgonetas camper...

Dos horas después de mi salida en Beauty Point y la breve parada en York Town, llego al Parque Nacional Narawntapu. Tienen incluso sitios con electricidad, así que reservo 2 noches. Por 16 dólares la noche es realmente muy barato. Compro dos fichas para las duchas a 2 $. Eso me dará 4 minutos de agua caliente.

http://www.parks.tas.gov.au/?base=3665

No hay agua potable aquí. El agua que sale de los grifos es marrón oxidada y se debe hervir, ya que no está tratada. Muy sabroso... Bien que compré 6 botellas grandes de agua potable, que uso para hacer café, lavarme los dientes, té y ahora, más bien, para lavar.

En el centro de visitantes, son extremadamente serviciales. Es una pequeña instalación y solo hay una persona aquí. En el estacionamiento no hay más de 5 coches, en el camping solo otras 2 personas. Desde el centro de visitantes, se ve directamente el Springlawn, la pradera donde se dice que por la noche tras el atardecer aparecen hordas de animales. Estoy muy emocionado. Lo había leído en un blog en línea y lo había visto en YouTube y por eso quería venir aquí. El parque nacional es bastante desconocido incluso para los tasmanios. Antes se llamaba Asbestos NP, lo que probablemente no ayudó a que la gente quisiera venir aquí. No hay nada en el área. El siguiente pueblo es Port Sorell, que se puede alcanzar después de aproximadamente 25 minutos de viaje.

Me pongo los pantalones de senderismo largos y las botas de montaña después de algunos consejos y salgo a las 13:30 h. La chica de la información me ha dicho todo sobre senderos y animales, así que primero quiero caminar tranquilamente hacia el Bird Hide y luego decidir si quiero caminar alrededor de la laguna, lo que en el otro banco sería una caminata a través del campo.

El camino es arenoso y está densamente cubierto a la izquierda y derecha, así que miro cuidadosamente lo que hay a mi alrededor. Un Pademelon está sentado en la sombra comiendo. Para llegar al Bird Hide, hay que cruzar un pequeño puente a través de un terreno pantanoso y encantado con altos y delgados árboles y mucho musgo verde.

Estoy mayormente solo en el bird hide y veo, además de muchos cisnes negros, la divertida grebe de cabeza peluda, una especie de buceador, con una cola/trasero esponjoso y divertido. Muchas libélulas zumban aquí. Gigantes. Al otro lado de la orilla veo canguros. Así que cada vez me llama más la atención dar la vuelta a esta laguna.

De repente empieza a llover y el grupo de ingleses que charlaban también se van. Estoy seco y miro la actividad en y sobre el agua, hasta que vuelva a estar seco. Sigo caminando, salto sobre un árbol caído y luego encuentro el camino hacia la derecha alrededor del final de la laguna hacia el otro lado. Después de haber estado caminando en arbustos y vegetación, el bosque se abre y me encuentro en una llanura interminable con pequeños arbustos de hierba, que crecen cada uno en un pequeño montículo de tierra. Eso hace que caminar sea un poco incómodo, pero en general es genial caminar aquí, porque pronto veo una serie de canguros. No son wallabies o Pademelons, sino verdaderos canguros forrester, que me observan críticamente, pero la mayoría permanecen tranquilos, o se esconden detrás de céspedes más altos, con la esperanza de que no los vea. Hay infinitas oportunidades para fotos y estoy totalmente encantado, incluso si no veo wombats. La población de wombats aquí ha desaparecido en un 95%. Han muerto a causa de una enfermedad llamada "mange", que se ha extendido por aquí como nada bueno. Solo quedan algunos wombats al final del parque nacional, alrededor de Bakers Point, en el camping, que se encuentra al final de un camino de grava burdo, que está a unas 9 km de donde he montado mi campamento, donde se han avistado ocasionalmente en la tarde. La enfermedad se manifiesta con pérdida de pelaje, picazón e infecciones de las heridas rasguñadas, lo que lleva a la muerte y ha diezmado la población de wombats en ciertas áreas de Tasmania.

Sigo caminando entre "mis" canguros, algunos de ellos jóvenes, que aparentemente están disfrutando de saltar unas vueltas fuera de la bolsa materna. Aquí, en una pradera abierta, no en un zoológico, así que estar en medio de la naturaleza entre 15-20 canguros y ver más en los alrededores - es inolvidable.

Después de 3.5 horas alcanzo mi camper nuevamente. El recorrido completo debería durar 2 horas, pero eso solo se puede lograr si nunca paras para mirar, tomar fotos y disfrutar. ¡Qué gran caminata, qué día tan grandioso!

Guardo mis imágenes, me preparo rápidamente un bocadillo y camino hacia el centro de visitantes, que ha estado cerrado desde las 16 h, pero que tiene una posición elevada y aquí quiero observar el Springlawn al atardecer. Sin embargo, en la gran pradera no hay apenas movimiento. Sin embargo, hay algunos wallabies que saltan entre los tres campers en el campamento, algunas gansos y en la línea de visión directa de la puerta trasera de mi camper hay fácilmente 6-7 wallabies y canguros, lo que hace que mi posición aquí en el centro de visitantes no sea muy sensata.

Sigo el camino de arena que lleva al parque nacional a pie y justo delante de mí, un canguro más grande con un joey en la bolsa está al lado de la carretera. El sol se pone poco antes de las 21:00 h y deja un cielo rojo ardiente, ante el cual las siluetas de los altos eucaliptos, varios arbustos y esqueletos de árboles dan excelentes oportunidades para fotos. Desde lejos se oye el mar, que solo se puede alcanzar con una caminata de 20 minutos, y no quiero subir el camino en la oscuridad. Así que disfruto de la atmósfera, la luz incomparable y los wallabies y canguros que ahora están cada vez más sentados en la penumbra.

Abro la puerta trasera de mi camper y me siento en ella para tener una mejor vista del Springlawn y de los canguros y wallabies que están pastando a menos de 10m de mí. Y con un vaso de vino blanco fresco - ¡qué día, qué regalo es este viaje para la propia vida!

Qué maravilloso es estar en un camper. Nunca lo he hecho y tenía dudas de si era algo para mí, esta vida simple, sin inodoro y ducha - pero eso no es un problema en absoluto y las ventajas de estar en un espacio como este, en medio de la naturaleza bajo un inmenso cielo estrellado y ver animales, es mucho mejor que estar en una habitación de hotel. Me alegro mucho de haberlo hecho.