Bienvenido a Namibia

Sabemos poco sobre Namibia. Un poco de la clase de historia, algo de las guías de viaje, en total una imagen bastante incompleta y borrosa. Colonia alemana desde 1885..... después de la Primera Guerra Mundial, Alemania pierde sus colonias y también 'Suroeste Africano Alemán'..... el país se convierte en parte integral de Sudáfrica en 1921.....en 1960 se funda la SWAPO (Organización del Pueblo del Suroeste Africano), que hasta hoy recibe la abrumadora mayoría de los votos en cada elección...... en 1968 el Consejo de Seguridad de la ONU renombra el Suroeste Africano Alemán como Namibia y desde 1990 Namibia es independiente.

En ninguna parte del mundo la brecha entre ricos y pobres es tan grande como en Namibia.

Namibia es más de dos veces el tamaño de Alemania, pero tiene solo 2,3 millones de habitantes, que también se distribuyen entre 10 grupos étnicos. Alrededor de 10,000 habitantes son blancos y descienden de los bóeres holandeses o de los colonos alemanes. Este extremadamente deshabitado país consiste en gran parte de desierto, en el este está el Kalahari, en el oeste la Namib, que le dio su nombre al país. La Namib está limitada por el Atlántico y en el medio está el escalón marginal, que atraviesa el país de norte a sur y separa la meseta interior de la llanura costera.

Así que mucho (mejor dicho, tan poco) sobre la teoría. Nos acercamos al país sin prejuicios y quizás incluso un poco ingenuos. Queremos admirar la naturaleza, los paisajes grandiosos y, sobre todo, la fauna africana, el típico programa turístico. ¿Con qué tenemos que luchar? Por ejemplo, con el desierto. Con la monotonía incesante, el polvo, la soledad. Y cuando llegas a un lugar, no es una oasis, sino una colección polvorienta y desolada de casas y chozas. Y con el ambiente en el país. A menudo la gente nos recibe de manera grosera o incluso de forma latente hostil, incluso en lodges caros la atmósfera es más bien reservada. Hasta ahora no nos hemos sentido tan inseguros y a menudo tan incómodos en ningún otro país como aquí en Namibia. Tal vez se deba a que no estamos viajando como la mayoría de los otros turistas en un grupo, ni hemos hecho que un operador turístico organice un recorrido de un lodge safari al siguiente. Nos estamos buscando nuestro camino por el país por nuestra cuenta. Hay opciones de alojamiento de alta gama en abundancia en este país, que ha descubierto el turismo como una de sus principales fuentes de ingresos, pero también hay muchos B&Bs, pequeños apartamentos con autoservicio y hoteles. Así que viajar de forma independiente está bastante relajado. Optamos por una mezcla variada de alojamientos e intentamos reservar siempre con 2-3 días de anticipación.

Nuestro primer destino para una parada intermedia es Keetmanshoop, la capital regional del sur. No hay nada, pero realmente nada que contar sobre esta ciudad. Nuestro hotel tiene un bonito patio y después de un breve paseo sin alegría por la desolada zona del centro, nos retiramos allí, cenamos y partimos temprano al día siguiente. También visitamos el atractivo turístico de la zona, un bosque de árboles de quiver. En realidad, estos típicos árboles africanos están dispersos, pero cuando logran formar un grupo más grande, aquí se les llama bosque, se le cercan y se cobra entrada.

Nos hemos registrado en una de esas muchas lodges safari, una de las un poco más económicas. En Lapa Lange Lodge cerca de Mariental, nos espera una cabaña cómoda con terraza, la piscina mini obligatoria y un área de césped con sillas alrededor de un pozo de agua, al que al crepúsculo vienen algunos gnu, un par de antílopes eland, uros de agua y -redoble de tambores- dos rinocerontes. No realmente para beber, sino sobre todo para comer el heno fresco que un empleado ha esparcido poco antes y que los animales probablemente esperan cada noche. Es pintoresco, pero más bien tiene un ambiente de zoológico y es un entretenimiento vespertino para los huéspedes. Por mucho dinero, uno puede hacer un paseo safari al atardecer o a primera hora de la mañana, pero nosotros prescindimos de eso. También de la costosa cena cada noche - comemos panes en la terraza, eso también está bien.

Lo que probablemente hagamos es un paseo con los bosquimanos con un grupo de San. Los San viven en el Kalahari, algunos grupos hasta el día de hoy como recolectores y cazadores, muchos otros en reservas. A diferencia del espectáculo peculiar en el lago Titicaca, aquí desde el principio está claro que se trata de un 'Museo Viviente', que los hombres San nos enseñan cómo sus antepasados vivieron y cazaron en el desierto. Somos los únicos que han reservado esta caminata por el desierto, así que avanzamos con cinco jóvenes hombres San y un traductor solos por el caliente Kalahari. Aprendemos qué plantas son comestibles, cuáles son buenas para el dolor de estómago, dolores de cabeza o golpes de calor, cuáles son para el resfriado y cuáles se usan para cepillarse los dientes. Identificamos diferentes huellas de animales, reconocemos la dirección de marcha de los animales y vemos diferentes métodos de caza. Por supuesto, hemos fotografiado mucho, pero estamos muy contentos de que nadie nos haya fotografiado. Sin duda es una vista impresionante ver a dos ancianas con pantalones largos, zapatos robustos y extravagantes sombreros marchando con cinco hombres delgados, casi desnudos por el desierto.

Después de dos días, dejamos la lodge y nos dirigimos a Windhoek, es hora de un poco de aire de la gran ciudad. Hemos encontrado un agradable alojamiento de autoservicio en un suburbio. En 'Brian's View' nos espera un elegante y moderno apartamento con un gran baño y una acogedora veranda. Hacemos una ensalada y disfrutamos de la noche en la veranda, ya es demasiado tarde para la ciudad. La vida aquí, incluso en las ciudades, tiene un ritmo diferente. Las tiendas, incluidas las elegantes centros comerciales, cierran a las 17:00 h, a partir de las 17:30 h no se ve a nadie en las calles. Quien sale por la noche, a cenar o a un club, va en coche hasta el estacionamiento vigilado frente al restaurante. Leemos muchas advertencias de seguridad y también nuestro anfitrión nos advierte sobre nuestro viaje a la ciudad a la mañana siguiente sobre jóvenes de piel oscura que hablan perfectamente alemán y que inicialmente son amables, pero luego se vuelven agresivos, pidiendo con vehemencia 'donaciones' para sus asociaciones deportivas (no existentes) o algo parecido. Viajamos a la ciudad con sentimientos mezclados, dejando todos nuestros objetos de valor y documentos en la caja fuerte y estacionamos nuestro auto en un estacionamiento 'vigilado' frente a la iglesia de Cristo. Después de unos pocos metros, de inmediato somos abordados en puro alemán, pero negamos nuestra procedencia, respondemos en español, recibimos un amable 'Bienvenido a Namibia' y tenemos nuestra tranquilidad. Windhoek tiene poco que ofrecer, es una ciudad más bien fea sin edificios hermosos ni un ambiente urbano. La sensación de amenaza es omnipresente y no mejora la situación. Nos entretenemos un tiempo en el realmente agradable centro de artesanías, un mercado de artesanías, almorzamos en un hotel y observamos cómo la clase media negra se divierte en el bar del hotel.

Por la tarde visitamos la Galería Nacional, el museo más importante de arte moderno en Namibia. Interesante es la exposición de uno de los artistas namibianos más conocidos, que trabaja con una técnica de impresión en linóleo tradicional. El resto es más bien insignificante, por lo que se nos ahorra alimentar el parquímetro una hora más. Pasamos la primera noche de nuevo en la veranda y hablamos brevemente con nuestros anfitriones. Están sorprendentemente bien informados sobre la política alemana actual, lamentan la renuncia de Merkel como presidenta del partido, llaman a la señora Merkel 'la líder del mundo libre' y están preocupados por el giro hacia la derecha en Europa y el impredecible Trump.

En la noche vamos a Joe's Beerhouse, uno de los restaurantes más populares en Windhoek con más de 500 asientos y un enorme jardín de cervezas. Aquí vienen sobre todo turistas que disfrutan de carne de cebra, springbok y kudu. Vivimos a solo unos metros de distancia y por eso podemos venir a pie, un privilegio en un país donde todos recorren todos los caminos en auto.

Nuestro siguiente destino es el Parque Nacional Etosha. Para un día, la distancia es demasiado larga, por lo que planeamos una parada intermedia en Grootfontein. Para aligerar un poco nuestra extenuada cartera, elegimos un Bed and Breakfast económico. Los anfitriones han convertido su casa familiar en una pequeña pensión y dormimos en una habitación llena de muebles antiguos y hermosos cuadros. Los huéspedes tienen a su disposición la gran cocina antigua y una acogedora sala de estar con una enorme mesa. Nos parece muy bonito aquí y no nos molesta que la ducha y el inodoro estén prácticamente abiertos en la habitación. Somos recibidos con una jarra de café y pasteles y nos unimos en la acogedora terraza a dos jóvenes mujeres. Anna-Lena y Alicia trabajan para la Fundación Konrad Adenauer, Anna-Lena ha estado viviendo en Namibia durante tres años y está casada con un bóer. Las dos están preparando la celebración de los 30 años de la Fundación Konrad Adenauer y la visita de Norbert Lammert, ex presidente del Bundestag y actual presidente de la fundación, a Namibia. Hemos comprado mucho para una gran ensalada, las dos tienen dos botellas de vino namibio en su equipaje y compartimos todo en compañerismo y charlamos hasta tarde en la hermosa terraza. Para nosotros es muy emocionante y hacemos muchas preguntas a Anna-Lena y Alicia sobre la vida en Namibia y la situación social y política del país. Pocos días después leemos en el periódico, que aquí se publica tanto en inglés como en alemán, sobre la visita oficial alemana, sobre las duras palabras del presidente Geingob en dirección a Alemania. Él llama a Lammert un 'bigwig', un pez gordo, y le advierte que no subestime la inteligencia de los namibianos. La reconciliación y la relajación suenan diferentes.