Vino en el desierto

Después de rocas, volcanes y cañones, nuestro camino nos lleva ahora al desierto, pero a un desierto muy especial; en el horizonte se elevan los Andes y pasamos por interminables terrenos de cultivo de vino, junto a gigantescas y casi industriales bodegas que parecen estériles. Aunque algunos viticultores han estado enfocándose más en la calidad que en la cantidad en los últimos años, el vino aquí se cultiva principalmente en enormes monocultivos y para un gran mercado. Encontramos un camping cerca de la capital del vino, Mendoza, algo deteriorado, pero agradable y acogedor entre muchos árboles que brindan sombra y con una conexión en autobús a la ciudad.

Antes de registrarnos, nos dirigimos a la ciudad, ya que hay un comercio de gas que puede llenar nuestro tanque de propano incorporado. No es tan fácil encontrar a alguien aquí. En Argentina solo hay coches de gas natural y por lo tanto no hay gas adecuado para nosotros en las estaciones de servicio. Encontramos el comercio y un anciano nos asegura que tiene propano. Sin embargo, el especialista en el llenado no está allí, pero dice que estará de vuelta a las 16:00. A las 16:00 estacionamos nuevamente en la vista de la pequeña empresa. Hay un joven que nos explica que solo el jefe puede llenar nuestro tanque. Debemos esperar a que él regrese pronto. La espera se hace más amena gracias a Jaqueline, una empleada del centro cultural frente a donde estamos estacionando ilegalmente. Está completamente emocionada por nuestro Dubs, nuestro viaje, dos mujeres solas, apenas puede calmarse. Nos toman fotos, nos abrazan, nos besan y después se aleja feliz con nuestra tarjeta de visita. Vamos al comercio de gas dos veces más y nos dicen que debemos esperar, ya que el jefe aún no está. Luego, el joven nos saluda y nos encontramos nuevamente con el señor de la mañana, que se queja de que llegamos tarde, porque ahora su empleado se ha ido. Nuestro español y nuestra frustración son suficientes para aclarar la situación y el 'Jefe' se queja de su perezoso empleado y se pone a trabajar. Finalmente, después de mucho esfuerzo y con el tanque lleno, buscamos un estacionamiento vigilado y exploramos un poco la ciudad.

Mendoza es una ciudad del desierto, aunque no lo parezca. Toda la ciudad está atravesada por profundas zanjas de irrigación y todas las calles son bulevares. Los plataneros están tan densamente plantados que la ciudad parece tenue y la calidez del desierto no se siente. Mendoza es relajante y acogedora. No hay mucho que ver o hacer, excepto pasear por las calles y plazas y relajarse en los muchos bancos o en los cafés. Se pueden reservar tours a diversas bodegas, todo perfectamente organizado, con o sin guía, degustación de tres o seis vinos, con o sin menú, con o sin 'encuentro y saludo' con el vinicultor, todo en autobuses de turismo con aire acondicionado. O puedes alquilar bicicletas y recorrer las bodegas, todo está cerca unos de otros, pero de alguna manera nada de eso nos atrae. Nos faltan los conocimientos sobre vino y lengua para los viticultores realmente interesantes y las ganas para el turismo de masas por la producción en masa. Así que compramos unas botellas de Malbec y las degustamos solos: las encontramos afrutadas con una nota de bayas casi excesiva al principio, ardientes en el final y con un acabado redondo, en resumen: ¡deliciosas! Una vez vamos a un elegante restaurante, comemos solomillo de cordero con costra de hierbas de mostaza, verduras a la parrilla y hokkaido relleno de queso de cabra y polenta, acompañándolo con otro vino exquisito.

Nuestro tiempo en el camping lo utilizamos principalmente para lavar ropa, limpiar a fondo el Dubs por dentro y escribir el blog. También tomamos un tiempo para tener un buen desayuno y leer algunas páginas con tranquilidad. Pero incluso el camping más acogedor debe ser dejado y nos dirigimos hacia los Andes. El gas, el agua y el tanque de diésel están llenos, el Dubs y la ropa limpias, y nosotros bien descansados.

Ahora ascendemos lentamente hacia el Paso Los Libertadores, el cruce de frontera argentino-chileno a 3200 metros de altura. Desde la llana región verde alrededor de Mendoza, subimos en innumerables curvas y giros hacia los Andes. Este viaje nuevamente es impresionante, grandioso y hermoso. Hacemos una parada en la Puente del Inka, un arco natural de roca que se extiende sobre el río de las Cuevas. Como si eso no fuera lo suficientemente impresionante, desde el puente brota una fuente rica en azufre que tiñe las rocas circundantes con todos los tonos rojos y amarillos imaginables. Y aún es más espectacular, un balneario termal construido en los años 40 fue destruido por un deslizamiento de tierra en 1953, y ahora se descompone de manera increíblemente pintoresca en la fuente. Así que, de repente, cientos de turistas se agolpan en la majestuosa soledad de los Andes en el puente y en el pequeño pueblo, que solo tiene tiendas de recuerdos y puestos de empanadas. En medio de esto, hay un guardaparque extra-cool con gafas de sol espejadas y aires de sheriff, que con su silbato impide que las hordas de turistas crucen la barrera. Nos parece realmente entretenido aquí, pero no es la razón por la cual decidimos pasar la noche cerca. Por un lado, ya es tarde y no sabemos si el cruce de frontera tiene horarios y podríamos encontrarnos frente a una barrera cerrada. Por otro lado, cerca se encuentra el Parque Nacional Aconcagua, donde se puede tener una hermosa vista del Aconcagua en una pequeña caminata circular, el pico más alto de Argentina y del continente americano, con 6,962 metros.

Tuvimos un poco de problemas para encontrar un lugar adecuado para pasar la noche. Aunque hay varios lugares donde se puede acampar, el viento sopla aquí tan fuerte que sin protección contra el viento ni siquiera es cómodo en el Dubs. Al buscar un lugar adecuado, encontramos un pequeño cementerio en forma de montaña para todos los escaladores que murieron en el Aconcagua. Lo visitamos a la luz de la tarde y nos conmueve las muchas tumbas decoradas con cariño con objetos personales, lamentablemente algunas bastante nuevas de enero de 2018.

Para dormir, nos dirigimos entre dos edificios de un campamento base para escaladores. Según las huellas, aquí comienzan las excursiones con mulas hacia las montañas. El campamento parece desierto, todas las puertas están cerradas y las ventanas cubiertas con cartón, la temporada parece haber terminado. Nos sentimos culpables porque estamos en lo que parece ser propiedad privada y no podemos preguntar a nadie por permiso, pero ya es de noche y entre los dos edificios está realmente protegido del viento, así que nos quedamos. Más tarde, llega otro campista y siguiendo nuestro ejemplo, monta su tienda en la sombra del viento. Esperamos que la temporada realmente haya terminado y que mañana por la mañana no seamos despertados por guías montañeros enojados y un rebaño de mulas.

El frío, el viento y nuestra mala conciencia nos hacen levantarnos temprano y así estamos a la entrada del parque antes de las 8:00, que realmente abre puntualmente. Compramos un permiso, una autorización para caminar una cierta distancia en el parque, y nos ponemos en marcha mientras el sol sale y baña poco a poco las cumbres y laderas de las montañas circundantes en luz brillante. Un gran comienzo de día, aunque caminar a esta altura exige notablemente más aliento. A continuación, tenemos que pasar por un puesto de control, uno de los más grandes en nuestro viaje. Todo está bien organizado, aunque no siempre es claro, y después de una de las revisiones más exhaustivas de nuestro coche y el Dubs que hemos vivido hasta ahora, incluidas las áreas de almacenamiento y el techo, ahora nos dirigimos lentamente hacia la costa del Pacífico.