Joburg con los locales

Después de una semana llena de acontecimientos en Johannesburgo, me pareció una buena idea revivir mi blog. Aunque el título 'Max en la selva' a primera vista ya no parece tan adecuado, en Sudáfrica siento que estoy explorando una nueva selva. Una selva de diversas personas y opiniones, de diferentes paisajes y ciudades, de diversos idiomas e historias. Cuando mi amigo Vusi me preguntó si quería acompañarlo a su hogar Sudáfrica, no lo dudé ni un momento y me esforcé por entregar rápidamente todos mis exámenes y trabajos. Después de eso, pronto estaba en camino a Johannesburgo, o Joburg, como lo llaman los locales.

Vusi ha vivido allí hasta los doce años y su padre creció allí durante el régimen del apartheid. Primero, fuimos a visitar a la abuela de Vusi, que con 90 años todavía vive en Johannesburgo. De inmediato me llamaron la atención los altos muros y las estrictas medidas de seguridad de la residencia de ancianos, no porque temieran que las jubiladas pudieran escapar, sino más bien porque las personas en los aún casi completamente 'blancos' y prósperos barrios tienen un miedo constante a ser asaltados. Moverse a pie fuera de su barrio o incluso dentro de él es muy peligroso en Johannesburgo, especialmente para los turistas, debido a la alta criminalidad y es impensable hacerlo de noche. Me sentí muy restringido allí, porque estoy acostumbrado a poder llegar a cualquier lugar en bicicleta y también a dar paseos.

Durante la semana, nos alojamos en casa de Birgit, una amiga de la familia de Vusi que trabaja para Human Rights Watch en Johannesburgo. Allí teníamos una pequeña extensión para nosotros, que estaba adyacente a una hermosa casa de campo con piscina. En esa casa solía vivir George Bizos, el abogado de Nelson Mandela, a quien se dice que le aconsejó a Mandela que añadiera las palabras 'if needs be' en su famosa discurso. Así que Mandela dijo:

'He atesorado el ideal de una sociedad democrática y libre en la que todas las personas viven juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el cual espero vivir y alcanzar. Pero si es necesario, es un ideal por el que estoy preparado para morir.'

Muchos están convencidos de que estas palabras salvaron a Mandela de la pena de muerte, porque con ello señalizó que no estaba dispuesto a morir como mártir en cada circunstancia.

En Johannesburgo nos encontramos con muchos amigos de la familia, sobre todo con músicos que anteriormente habían tocado con Kai en diferentes bandas. Uno de mis momentos destacados fue una visita guiada por el puente Ponte Tower, el edificio más icónico de Sudáfrica. El Ponte Tower se encuentra en Hillbrow, uno de los antiguos barrios de moda de Johannesburgo que hoy en día se considera uno de los más peligrosos de Sudáfrica. La Torre es circular, tiene 52 pisos y sobre ella hay una gran valla publicitaria. Por dentro es hueca, porque en el momento de la construcción había una ley que requería que todas las cocinas tuvieran una ventana. Ponte City, como también se llama la torre, es el edificio habitable más grande del hemisferio sur.

Al principio, Ponte City era una dirección muy próspera, ya que desde los apartamentos en el piso 52 había una vista perfecta de Johannesburgo. Sin embargo, cuando el régimen del apartheid fue derrocado en los años 90, varias pandillas ocuparon el edificio. Temporalmente, más de 10.000 personas vivieron en la torre, que estaba diseñada para 3.500 personas. Como no había una recolección de basura adecuada en el edificio, la gente desechaba su basura arrojándola al hueco central del edificio, donde la basura se apilaba hasta el quinto piso. En ese momento, los residentes llamaban a la torre 'el infierno en la tierra', ya que era el centro de las drogas y la violencia sexual. Por ello, en el hueco central de la torre no solo había basura, sino también numerosos cuerpos sin vida; era el centro de suicidios en Johannesburgo.

Con la Copa Mundial de 2010 en Sudáfrica, comenzó un nuevo capítulo para Ponte City. Según rumores, los inversores lograron sacar a todas las personas de Ponte City con la ayuda de pandillas pagadas. Se tardaron dos años en sacar toda la basura de la torre. Pero luego el edificio fue completamente renovado. Ahora viven allí personas de diversas clases sociales, aunque casi en su mayoría son personas de color. En la planta baja se ha establecido una ONG llamada Djala Ne, que ofrece actividades y apoyo para los jóvenes del barrio. El joven que nos dio el recorrido había ido allí con frecuencia en el pasado.

Una noche, Vusi y yo salimos a celebrar en Newtown, un cool barrio de arte callejero, con algunas otras personas de nuestra edad. Antes, nos sentamos en un jardín para hablar sobre nuestros estudios. Era aterrador ver cuán poca libertad tenían los jóvenes aquí y aún más cómo en Sudáfrica depende del bolsillo de los padres la posibilidad de estudiar o no. Sin embargo, el club de techno en el que estuvimos era bastante similar a los que conocíamos en Münster y Göttingen. Incluso había un sistema de sonido envolvente con un sonido perfecto, que se parecía mucho a la Function One en el Berghain. La gente estaba vestida de manera similar a como lo está en nuestros clubes de techno, con camisetas de red, gafas de sol y peinados mullet. También había una vibrante y abierta comunidad LGBTQIA+ representada. Todo esto me parecía un poco irreal en medio de esta ciudad criminal y extremadamente desigual, especialmente porque ese mismo día habíamos estado en el museo del apartheid.

El museo tenía dos entradas, una para 'blancos' y otra para 'no blancos', pero esta experiencia de vivirlo en carne propia, lamentablemente, no se perpetuó en el museo. Sin embargo, encontré particularmente impresionantes las películas que mostraban la energía de la resistencia y el enorme alivio de las multitudes de personas que protestaban cuando se acabó el régimen del apartheid. La tía de Vusi luego contó que tenía una amiga negra en la universidad que no podía entrar al cine, así que iban juntas al cine 'no blanco', donde en realidad tampoco podían entrar. Es difícil imaginar que esa situación fue normal hasta la década de 1990.

Ya que en Sudáfrica no podía faltar un safari, también viajamos a una pequeña reserva natural. El Parque Kruger y el Parque Nacional Pilanesberg lamentablemente excedieron el tiempo y el presupuesto, así que optamos por un parque cercano llamado Dinokeng. Allí viajamos por estrechos caminos a través de una vegetación de matorrales tan densa que rara vez veíamos animales. De vez en cuando algunos cebras, impalas y kudus. De los Big Five que prometía el parque, no había rastro alguno. Sin embargo, fue una bonita excursión, ya que por la noche nos sentamos durante mucho tiempo en la cabaña junto al fuego, escuchando a los grillos y experimentando la sabana que despertaba por la mañana. Además, tuvimos encuentros inesperados con jirafas y chacales y nuestra cabaña tenía una piscina desde donde podíamos ver la puesta del sol.

Ahora estoy sentado en el auto y estamos viajando 1600 km a través de paisajes de estepas y semidesiertos hasta Ciudad del Cabo. La noche pasada hicimos una parada en Nieu-Bethesda. Es un pequeño pueblo en medio de la Karoo, en vastas extensiones de semidesiertos, a aproximadamente 100 kilómetros de la ciudad más cercana. Solo se podía llegar por un camino de grava en el que varios perros salchicha, un monitor y un kudu cruzaron nuestro camino. En Nieu-Bethesda se han asentado algunos artistas y otros escapados. Allí me sentí como si el tiempo se hubiera detenido. De vez en cuando se veía a un agricultor guiando su rebaño de cabras por el pueblo. Por la noche, todavía estábamos en el pub local, donde los clientes morenos y cerveceros nos aseguraron que el pub había sido elegido como el mejor de Sudáfrica durante 19 años consecutivos. Esta mañana visitamos la Casa del Búho. Allí vivió Helen Martens, una artista loca que decoró toda su casa con pequeños trozos de vidrio de colores. Ella los hacía triturando botellas de vidrio a través de un picador de carne. Todo su jardín está adornado con figuras fantásticas que ella creó a partir de cemento. Principalmente son búhos, pero también camellos, jirafas y figuras humanas, o una mezcla de estos seres, todos orientados hacia La Meca. Sin embargo, durante su vida, la artista siempre fue socialmente marginada porque se consideraba poseída por el diablo. Cuanto mayor es ahora su significado para la identidad cultural del pueblo del desierto. Para mí, su historia es representativa de la gente de Nieu-Bethesda, porque para vivir allí de forma permanente, uno debe estar un poco loco o poseído.

Ahora estoy emocionado por dos hermosas semanas en la costa, donde Vusi y yo queremos explorar la zona por nuestra cuenta. Estoy ansioso por el Table Mountain, las olas mundialmente conocidas, los pingüinos y leones marinos. Esperemos que haya más sobre esto para leer en una semana.