Caprivi-Zipfel - el verde Namibia

Menos húmedo que en las Cataratas Victoria, afortunadamente, fue el Caprivi-Zipfel. La larga franja en el norte de Namibia, que se extiende hacia el este hasta Zimbabue, lleva el nombre del antiguo canciller Otto von Caprivi, pero en realidad (excepto para los turistas) se conoce como la región del Zambezi. Dato curioso: cuando los límites del país fueron establecidos por los colonialistas alemanes, se quería crear un vínculo entre la África del Sudoeste Alemana (Namibia) y la África del Sudoeste Alemana (Tanzania), lo que se debía lograr a través del río Zambezi. El Caprivi-Zipfel se extiende tan al este entre Botswana y Zambia que se pudo alcanzar el Zambezi dentro del país. Lamentablemente, nadie pensó que justo detrás venían las Cataratas Victoria, ¡que no son muy adecuadas para la navegación!

Al menos estas decisiones coloniales han dado como resultado que Namibia, además de estar llena de desiertos y cauces de ríos secos, aquí posee una región excepcionalmente verde y fértil. Mientras que en 2019 solo estuvimos en las Cataratas Epupa cerca de la costa en la frontera con Angola, esta vez cruzaremos de un lado a otro el norte oriental. Viniendo de Botswana, cruzamos el río Chobe, que también representa la frontera con Namibia, y vemos a lo lejos: “¡Bienvenido a Namibia!” Se siente casi como volver a casa. Dado que esta es la única región de Namibia que no conocemos en absoluto, hemos planeado aproximadamente diez días para explorarlas a fondo. La ruta es fácil de planificar, ya que solo hay una gran carretera que atraviesa la península. La primera parada es la relativamente grande ciudad de Katima Mulilo en la frontera con Zambia. Desafortunadamente, nos damos cuenta solo al llegar que nuestro campamento también ofrece safaris en casa de varios días, de lo contrario, también nos habría gustado hacerlo. Así que al menos tenemos otra razón para volver. En lugar de eso, nos conformamos con un recorrido en barco por el Zambezi, donde flotamos cómodamente en las canoas tradicionales Mokoros junto a hipopótamos y pescadores locales. Estos Mokoros de madera tienen varios siglos de antigüedad y se transmiten tradicionalmente de generación en generación. No es tan seguro como nos damos cuenta más tarde. Esa noche, somos despertados por gritos y al día siguiente nos enteramos de que alguien fue atacado por un hipopótamo en un mokoro. Nadie sabe si la persona logró llegar ilesa a la otra orilla. Definitivamente, no se deben subestimar a los hipopótamos. No es de extrañar que se consideren los animales más peligrosos, incluso más que los Big Five.

Desde Katima Mulilo nos dirigimos a la punta más al sur de la península, el Parque Nacional Nkasa Rupara. En medio de la maleza se encuentran los campings no cercados, desde donde tenemos una maravillosa vista de un cauce de río semiseco hacia el parque nacional. No necesitamos hacer safari, ya que los animales vienen directamente a nosotros. A una manada de elefantes parece no importarle que el río lleve casi sin agua. Aun así, se acercan alegremente del bosque, hacen una parada a unos veinte metros de nuestro lugar y chupan el agua que queda del estrecho río. Afortunadamente, no nos prestan atención, de modo que podemos disfrutar de su visión tranquilamente.

En el río Kwando un poco más al norte, no somos visitados por elefantes, pero escuchamos desde nuestro campamento, que compartimos con dos chicas alemanas, el constante gruñido de los hipopótamos. También aquí hacemos un pequeño paseo en barco y bajamos por el estrecho río con un guía. Constantemente aparecen cabezas de hipopótamos en el agua que nos miran curiosamente. En las orillas, los Red Lechwes (antílopes de caña) luchan entre sí, mientras los coloridos martinetes vuelan sobre nosotros. Es muy idílico, a menos que nos encontremos con una enorme familia de hipopótamos, a quienes probablemente no somos huéspedes deseados. Dado que el río solo tiene unos diez metros de ancho, tenemos que pasar cerca de ellos, pero no contábamos con un enorme hipopótamo macho que parece querer jugar un poco frente a su familia. A pesar de haber acelerado rápidamente, vemos pasar sus cabezas bajo el agua y solo unos segundos después vuelven a salir a la superficie. A una velocidad inimaginable para su corpulento cuerpo, el enorme hipopótamo nos sigue y aparece detrás de nuestra canoa en saltos contundentes, listo para atacar. Afortunadamente, no puede mantener esa velocidad por mucho tiempo, así que después de la siguiente curva del río, podemos sentirnos un poco más seguros con el corazón latiendo descontroladamente. De vuelta en el campamento, necesitamos primero una botella de vino para digerir el susto, mientras el cielo sobre nosotros brilla de un rojo intenso por la puesta del sol. Ser perseguidos por un hipopótamo ahora podemos tacharlo de nuestra lista de verificación.

Ahora decidimos continuar nuestro safari nuevamente en auto en lugar de en barco. Desde Kongola hasta Divundu se extiende el largo Parque Nacional Bwabwata, donde, como la única área en Namibia, se dice que hay búfalos de agua. A las seis de la mañana comienza la búsqueda, recorremos el parque despacio y con atención. En el río encontramos rápidamente hipopótamos, enormes manadas de búfalos, antílopes y algunos elefantes. En realidad, también esperábamos ver algunos grandes felinos: hasta ahora no hemos visto guepardos en ninguna parte, pero también serían geniales leones y leopardos. En un área de picnic finalmente recibimos la pista decisiva: un poco más al sur se han avistado tres leones, y efectivamente los encontramos tras una corta búsqueda a lado de un termitero tomando el sol. Tres hermosos leones machos jóvenes, casi sin melena pero con caras muy marcadas, simplemente fascinante. ¡Esto hace que valga la pena levantarse temprano!