En el noreste de la India

Volamos desde Myanmar a Calcuta. La metrópoli de 4.5 millones de habitantes ofreció un ingreso acelerado al país y su gente. Era ensordecedor por el constante sonido de bocinas y al mismo tiempo maravillosamente colorido. La pobreza y las condiciones de vida precarias eran de repente evidentes, y la diferencia entre ricos y pobres era enorme.

Incluso en medio de la ciudad, el encanto cosmopolita está a gran distancia. Te sientes más bien en un pueblo. El transporte público es garantizado por carros de dos ruedas que los conductores tiran manualmente y descalzos. Por la mañana, la gente se lava a sí misma y su ropa en los puntos de agua públicos. En todas las esquinas de las calles se han instalado puestos de té que también ofrecen desayuno (el más vendido es Puri Sabji, un delicioso curry de patata con pan frito). Durante todo el día puedes disfrutar de un fino chai dulce en tazas de barro desechables. Por la noche, finalmente, las barberías al aire libre adornan las calles y las intersecciones se cierran con frecuencia para disfrutar del deporte nacional, el cricket.

En la calle, los miles de taxis antiguos amarillos llaman de inmediato la atención. Todos son los llamados Ambassadors de la marca Hindustan, un vehículo que se ha fabricado prácticamente sin cambios desde 1958, hasta que la fábrica quebró en 2014. Muchos de los taxis parecen tener décadas de antigüedad. En los traseros de la ciudad, uno es testigo de aventureras reparaciones de carrocería. Nuestro taxi desde el aeropuerto se detuvo tres veces hasta llegar a la ciudad.

En Calcuta, visitamos el Palacio de Mármol y la Casa de Madre Teresa, donde está enterrada. No podíamos esperar para partir hacia la reserva de Sundarbans. Esta área protegida para los tigres de Bengala está a solo unas 4 horas de Calcuta. Se dice que la mayor población del mundo vive en estas islas de manglares al borde del Golfo de Bengala. Esa noche, nos embarcamos en un safari nocturno y presenciamos uno de los espectáculos naturales más hermosos de nuestras vidas: en el agua viven un montón de bacterias de Pancería. Cuando el agua se mueve, por ejemplo, al remar o salpicar agua, brillan como pequeños puntos. Fue simplemente mágico. Lamentablemente, fue imposible fotografiar este espectáculo.

Al día siguiente, nos embarcamos en un barco en busca de tigres. El clima era húmedo y nublado. De vez en cuando podíamos detenernos en torres de observación. Desafortunadamente, no vimos ningún tigre, pero fuimos recompensados con un montón de martinetes. Los lugareños vuelven a pescar en las áreas interiores de la reserva a pesar de estar prohibido. Este año, se dice que cuatro personas han sido asesinadas por tigres.

Después, tomamos el tren nocturno lo más al norte posible. Aquí en las montañas de Sikkim, la India está mucho menos poblada. Los tibetanos en el exilio constituyen una gran parte de la población en esta región montañosa y ofrecen una interesante variedad culinaria. Para llegar a la capital Gangtok, tuvimos que conseguir un lugar en un jeep. Debido a las malas condiciones de las carreteras y las pendientes, el transporte público aquí se basa en jeeps Tata. En los 3 asientos caben al menos 4 personas más niños. Como sardinas, nos sacudíamos cuesta arriba - nuestros traseros eran simplemente demasiado anchos. :-) Necesitábamos un permiso especial para Sikkim, que pudimos obtener directamente en el puesto de control al ingresar.

En Gangtok, nos alojamos con una dulce abuelita tibetana que podía preparar fabulosos platos tibetanos (¡Momos!) y nos cuidaba amorosamente como sus únicos huéspedes. La ciudad está a 1800 m. La cercanía al Himalaya provoca temperaturas frescas especialmente durante la noche, porque aquí la gente no conoce la calefacción. A cambio, se tiene una vista fabulosa del tercera montaña más alta del mundo (Kangchenjunga, 8586 m). Además, hay un enorme zoológico con todo tipo de animales del Himalaya, incluso pandas rojos.

También en jeep llegamos a la montaña con el monasterio Rumtek, el centro del budismo de sombrero negro. Esta es una secta tibetana-budista que se separó hace siglos. La dirección del monasterio siempre es asumida por un líder (el Karmapa) que pasa al siguiente. Actualmente, dos monjes que han huido de Tíbet reclaman la dirección. El gobierno indio no permite que ninguno de los dos ingrese al monasterio para evitar tensiones diplomáticas con China. Debido a este conflicto del Karmapa, el monasterio, aunque es un lugar pacífico, está rodeado de militares.

Queríamos aprovechar un poco más las montañas para hacer senderismo y nos dirigimos más al norte hacia Yuksom. Desde allí pudimos hacer una excursión de un día por monasterios de montaña. El terremoto de 2015 en Nepal también afectó fuertemente a Sikkim. En esta parte más remota de Sikkim, los daños del terremoto son masivos. En todas partes se están excavando calles y se están construyendo nuevos puentes. También al caminar tuvimos que tomar desvíos regularmente. En un monasterio de montaña faltaba por completo una pared lateral.

Después, viajamos de Sikkim a la conocida aldea de té Darjeeling. Aquí las temperaturas eran incluso más frías. Afortunadamente, cada noche recibíamos una botella de agua caliente en el hotel. El té negro de aquí es tan bueno que incluso nosotros, los abstinentes, poco a poco nos convertimos en fanáticos. Este lugar también debería ofrecer una vista monumental del Himalaya, pero durante todos los días, una densa y brumosa niebla cubrió todos los picos. No hay problema, el pueblo era acogedor y tenía mucho que ofrecer. Regresamos al valle por la ruta del Darjeeling-Toytrain, una antigua línea de ferrocarril de la época colonial inglesa. Para recorrer los 86 km, el tren tarda 8 horas y pierde más de 2000 metros de altitud.

Tomamos el tren hacia Varanasi. La ciudad a orillas del Ganges es uno de los lugares de peregrinación más importantes para los hindúes. En los llamados ghats, los lugares sagrados para bañarse, miles de personas realizan baños rituales en el Ganges todos los días. Los hindúes creen que escapan del ciclo de la reencarnación si mueren en Varanasi y son cremados en el Ganges. Algunos pocos ghats están especialmente destinados para esto. En el ghat de cremación más grande, hasta 200 personas son cremadas cada día. Así que es habitual que en las estrechas calles uno tenga que apartarse para dejar pasar a los funerales.

De inmediato se adquiere una visión de este ritual. Los cuerpos están envueltos en telas y se utiliza exclusivamente un tipo de madera oleosa, por lo que no se genera un olor desagradable. Solo queda un hueso, que el hijo mayor debe arrojar al Ganges. Da la impresión de que el ritual es más una liberación que una tristeza para los parientes. También parece que el karma se beneficia de alimentar a las muchas vacas en la ciudad con galletas y cosas así, por lo que estos animales sagrados están muy bien alimentados. Es interesante observar con qué esplendor y abundancia los hindúes celebran sus ceremonias. El agua y la leche salpican, los pétalos de flores vuelan por el aire y todo arde, humea y es ruidoso.

Ahora vamos primero a Bután!