'No olviden amigos, viajamos juntos' (Rose Ausländer)

El título de hoy ha estado rondando en mi cabeza desde que hice mi primer viaje a India en diciembre de 2018. En el calendario de Adviento que mi madre me regaló, como cada año, había dos marcadores magnéticos. Y en uno de ellos estaba precisamente esa cita. Este será mi último informe sobre mi tiempo en India y de alguna manera me parecía adecuado. Siempre estuve pensando en uno u otro, aunque a veces responder mensajes y correos electrónicos me ha llevado un poco más de tiempo. Y sé que también han pensado en mí, se han preguntado cómo estoy, qué estoy haciendo y, sobre todo, si volveré y cuándo regresaré a Alemania. :-)

Ahora estoy de vuelta aquí, desde hace cuatro semanas. El tiempo pasa tan rápido como en India. Aún no tengo una 'rutina' establecida. Y estoy feliz de que mi cabeza y mi corazón tengan un poco de tiempo para procesar recuerdos, experiencias y cosas que he aprendido antes de ser arrastrado de nuevo a la vorágine cotidiana del trabajo, las citas, el hogar y demás. Porque sé lo rápido que puede ir que todos los posibles cambios que uno se había propuesto en un viaje de repente parecen demasiado agotadores para realmente abordarlos. Y aquí el mundo también ha seguido girando, sobre lo cual no había pensado tanto desde esta gran distancia.

Pero ahora pasemos a mis últimas semanas en India. En algún momento a principios de año pensé que me gustaría ver algo diferente en el último mes de mi viaje, más allá de la Eco Village, que ya se había convertido en mi pequeña zona de confort. De hecho, no tenía muchas ganas de viajar mucho y ver cosas. Por otro lado, ya había escuchado tantos relatos entusiastas de otros viajeros sobre el noreste de India. Y no solo eso, también había conocido a algunas personas agradables que eran de allí o que aún vivían allí. Maravillosa naturaleza intacta y tribus que aún mantienen sus propios rituales tradicionales, mostrando así un poco más de la increíble diversidad de India. Si uno mira en el mapa, esa parte de India parece que ni siquiera pertenece de verdad. Al norte está Bhutan, al sur Bangladesh, y al este comienza el sudeste asiático con Myanmar. Y para las relaciones indias, también está tan horriblemente lejos de Calcuta, así que pronto la decisión fue clara: iré a la India del noreste en abril. Me alegré de que Manjit decidiera acompañarme y pudiera arreglar todo lo demás, así podía llevarme una pequeña parte de mi zona de confort conmigo. Vale la pena explicar brevemente, sin violar el derecho a la personalidad, que no es en absoluto habitual ni fácil para un simple guía turístico tomarse un mes libre y además gastar dinero en un viaje. Esto tiene que ver, por un lado, con las condiciones laborales, que por lo general son bastante diferentes aquí en Alemania. Pero también tiene que ver con responsabilidades familiares, principalmente de tipo financiero. Para nosotros es inimaginable. Especialmente esta amistad con Manjit me ha llevado a empezar a ver el concepto de humildad, en el sentido de ser suficiente, con otros ojos, pero sobre todo también a sentirlo. Podría escribir mucho más sobre esto y muchos de los aprendizajes que he obtenido en los últimos meses giran en torno a ello. Pero ahora prefiero llevarles conmigo al salvaje noreste de India.

Bueno, casi, porque antes de que realmente comenzara, tuve una estancia no planificada de diez días en Calcuta. Manjit tuvo un accidente hace un tiempo y como resultado, una lesión en la pierna que, como se descubrío, no se trató adecuadamente. El diagnóstico de un médico que examino la pierna muy cuidadosamente fue alarmante y hizo imposible la salida. Así que pasé mi tiempo en Calcuta. Como me gusta mucho la ciudad, no fue tan malo en realidad. Aparte del calor. Pero pude disfrutar de los increíbles puestos callejeros.

Ñam ñam, delicioso sándwich a la parrilla lleno de verduras frescas

En la lechería había un refrescante lassi por la tarde o leche caliente y dulce por la noche.

Este es mi vendedor de chai. Me cuenta que ese día tenía dolor de cabeza. Y, que en unos días se irá a Bihar a visitar a su familia. Allí se quedará medio año. En ese tiempo, su hermano vendrá aquí a vender el chai. Ambos comparten el negocio.

Este es un sobrino del chai-wallah. No va a la escuela, sino que ayuda vendiendo el té con leche bien especiado. Sus pies parecen los de un anciano, su piel como cuero. Si él o su hermano me veían por la mañana, ya habían preparado un gran vaso sin que tuviera que decir nada. Cuando me sentaba al lado del puesto en la acera, con un trozo de cartón o papel de periódico debajo, a menudo se sentaban junto a mí. Y allí estábamos, sentados en silencio, a veces mirando curiosos a los transeúntes que pasaban.

Allí se dibuja publicidad electoral en la pared. En India, cada partido tiene un símbolo. Esto también tiene una razón práctica: muchas personas son analfabetas y no pueden leer los nombres de los partidos en la boleta electoral. Entonces marcan el símbolo del partido al que quieren otorgar su voto.

Diez días después, recibimos el visto bueno del médico, que Manjit ahora podría viajar con la condición de que se le cambie el vendaje cada dos días. Así que comenzamos. Por fin a viajar en tren nuevamente.

El primer destino fue Guwahati en el estado de Assam. Durante las festividades navideñas, un grupo de personas de Assam estuvo en la Eco Village. Contactamos a uno de ellos, Kaushik, quien hizo todo lo posible para asegurarse de que nuestra estancia en el noreste fuera lo más placentera posible. Cuando llegamos a Guwahati, se alcanzó el punto culminante del festival de Año Nuevo asamés Bihu. Así que esa noche pudimos asistir a un evento tradicional de danza.

Y después tuvimos una de las mejores y más especiales comidas que he tenido en India. Una mezcla de especialidades de los estados de Nagaland, Meghalaya y Assam. Más bien inusual para India, ya que aquí se prepara carne de cerdo de al menos cinco maneras diferentes.

Me sorprendió lo acogedores que pueden ser las personas a quienes solo se les ha visto brevemente una vez en la vida durante un viaje. Esto en India, sin embargo, a menudo es algo común.

Kaushik también nos mostró su bote, que está construyendo junto a tres amigos para ofrecer cruceros en el río Brahmaputra el próximo año.

Desde Guwahati, continuamos hacia el Parque Nacional Kaziranga. Aquí, un amigo del operador de la Eco Village ha tenido una propiedad con casas de huéspedes durante un año. Una vez más, fuimos recibidos con mucho cariño. Cuando quise pagarle a Sunny, el propietario de la propiedad por el alojamiento, la comida y el safari, se negó con las palabras: 'Los amigos de la Eco Village también son mis amigos.'

Cuando comiencen las lluvias del monzón en las próximas semanas, el cercano Brahmaputra se desbordará e inundará todo. Muchos animales salvajes de la parte del Parque Nacional que queda detrás de la propiedad migrarán a otro área y no es raro que crucen también los campos que rodean esta propiedad.

Aquí en el campo, el festival de Bihu se celebra durante un mes completo o al menos tanto tiempo como los trabajadores sencillos pueden permitirse prescindir de sus salarios. Estas mujeres pasaron cuando estábamos a punto de salir de safari y primero bailaron por nosotros y luego también conmigo.

Luego nos dirigimos al parque nacional.

Realmente quería ver rinocerontes, de los cuales todavía hay relativamente muchos en Kaziranga. Pero primero una familia de nutrias nadó junto a nosotros. También genial, nunca había visto nutrias antes. También hay en los Sundarbans, pero se ven muy raramente. Aquí había varias, que en ese momento se habían reunido para comer juntos.

Alguien está observando si queda algo del gran pez.

Aún sin rinocerontes, pero sí enormes búfalos de agua, que comparten la hierba fresca de los húmedos prados con los ciervos. También hay jabalíes aquí.

Y luego, detrás de la próxima curva, de repente tenemos suerte. Dos enormes ejemplares caminan a la derecha de nuestro camino por la pradera.

En la gira posterior, seguimos viendo muchos rinocerontes a distancia hasta que al regresar sorprendemos a esta hembra tomando un baño.

En la carretera de regreso a la pequeña granja de Sunny, que está a solo cinco minutos de la entrada al parque, algunos niños aún bailan en honor al festival de Bihu.

La perra pastor Sundari (que significa 'hermosa') ya está esperando ansiosamente nuestro regreso.

Qué hermoso puede parecer un insecto...

Y lo bien camuflados que están los loros verdes en el campo de maíz...

Después de tres noches en Sol Village, como Sunny llama a este lugar, continuamos el viaje en autobús hacia Jorhat para cruzar en ferry a Majuli. Esta isla fue quizás alguna vez una de las islas fluviales más grandes del mundo. Sin embargo, en los últimos 100 años, ha disminuido de 1000 m² a aproximadamente 400 m² debido a la erosión. Los científicos dicen que podría desaparecer en 20 años. Es conocido principalmente por sus habitantes, de los cuales una gran parte pertenece a la etnia Mishing, el grupo tribal más grande del noreste de India. Sus casas están construidas sobre pilotes, ya que de otro modo se inundarían durante la temporada de lluvias. Debajo de ellas suelen haber grandes telares donde las mujeres tejen hermosos saris y otras telas.

La naturaleza en la isla es hermosa. Por todas partes crecen orquídeas silvestres en los árboles.

Al ver estos campos de arroz, me sentí muy recordado mis viajes por Camboya y Laos.

Para un día en Majuli, estaba planeada una excursión en bicicleta a través de la isla plana. El operador del alojamiento había dibujado un mapa y anotado todos los sitios turísticos importantes que se deben visitar aquí.

Logramos alcanzar un total de dos de ellos. Un mapa sin escala y sin indicación de kilómetros es bastante inexacto. Hasta que llegamos al primer puente que debíamos cruzar según el mapa, ya era casi la hora del almuerzo. Menos mal que en el camino ya habíamos desayunado con esos dos chicos simpáticos y su padre.

Después de una eternidad, finalmente encontramos el puente que nos llevaría a otra especialidad de Majuli, una aldea de alfareros. Además de tejer, la alfarería es uno de los oficios tradicionales que practican las mujeres Mishing.

En poco tiempo, aquí se forma un jarrón que luego se horneará en grandes hornos.

Mi siguiente destino era un monasterio hindú, una Satra. Esto también es famoso en Majuli. Aunque muchos de estos monasterios han tenido que trasladarse a tierra firme debido a la constante disminución de espacio. Los monjes de estos monasterios veneran especialmente al dios Vishnu. Y en uno de los monasterios se producen máscaras tradicionales a mano. Quería ver eso.

Logré llamar a mis padres en el momento acordado, después de todo era domingo de Pascua.

Y luego tuvimos que darnos prisa a regresar. Habíamos subestimado las distancias y después de la puesta del sol prefería no conducir por malas y oscuras carreteras con una bicicleta desvencijada.

Estoy acostumbrada a recorrer largas distancias en bicicleta y estaba muy feliz con el largo viaje, mientras que Manjit estaba al borde de la desesperación. Pero ningún camión se detuvo para llevarnos de regreso a la propiedad con nuestras bicicletas.

No habría quedado mucho espacio.

Poco después de la puesta del sol, alcanzamos nuestro destino y pudimos tomar el ferry de regreso al continente al día siguiente por la mañana.

El siguiente objetivo era el pequeño pueblo de Mariani, que está a unas tres horas en autobús de Majuli. Este es el único lugar en toda India donde se pueden ver gibones. En una selva relativamente pequeña viven relativamente muchas familias de gibones. El pequeño y familiar alojamiento está justo al lado de la reserva natural.

Así que la siguiente mañana pudimos salir muy temprano con la esperanza de descubrir a algunos de los simios de brazos largos parecidos a humanos.

Como en este bosque no solo hay monos, sino también algunos depredadores, solo se puede ir con escolta armada y un guía.

Me doy cuenta de que aquí en el noreste todavía no hay tantos turistas occidentales como en otros lugares de India. Nadie habla inglés. Sin embargo, también se cobra el precio de entrada diez veces más alto para turistas de otros países. Pero valió la pena. Después de un paseo relativamente relajado por el bosque y luego junto a una vía de tren, encontramos a los primeros monos. Aún no eran gibones, pero sí unos hermosos langures capuchinos.

Entonces, de repente, el guía nos hace una señal, ha oído a los gibones. Aún están lejos, pero evidentemente él y el hombre armado tienen una idea de dónde podemos encontrar a los simios silbadores. Así que comenzamos a correr. Directo hacia el espeso bosque, poco a poco avanzamos. El silbido se hace más fuerte, luego más suave, cambiamos de dirección nuevamente. Y de repente no se escucha nada más que los inusuales cantos de los gibones. Siento escalofríos por la intensidad de los sonidos. Luego miro hacia arriba y veo a la familia de gibones. Una pareja con un joven. Estos tres seres hacen un gran ruido. Estoy impresionada, los sanguijuelas que intentan llegar a mis pies a través de mis zapatos y calcetines me son indiferentes.

Y luego esta araña increíblemente grande, en cuya telaraña casi me había metido.

Cuando regreso de mi emocionante excursión, Manjit no se siente bien. La lesión, los medicamentos que ha estado tomando durante semanas y los días exigentes lo han dejado un poco agotado. Por eso decidimos quedarnos un par de días más en el bosque de gibones para ver si realmente podríamos continuar con el viaje como estaba planeado.

Por suerte se siente mejor pronto y podemos dejar Assam para viajar al estado con el nombre misterioso de Nagaland. La primera parte del trayecto en tren a Dimapur se completó rápidamente. Para los siguientes 75 km hacia Kohima, hay que tomar un taxi. Debido a las malas carreteras, se tarda cuatro horas en llegar al destino.

Fue uno de los paseos en coche más agotadores de mi vida y la vista no fue especialmente hermosa hasta que llegamos. Desde Kohima teníamos que manejar una hora más en un muy lleno vehículo todoterreno hasta un pequeño pueblo de montaña. Aquí, Kaushik había organizado alojamiento para nosotros para que al día siguiente pudiéramos salir a una excursión por el cercano Dzükou Valley. El pueblo, las casas y los habitantes me fascinaron. El 90 por ciento de ellos pertenecen a uno de los pueblos Naga, antiguos cazadores de cabezas.

El mejor lugar para lavarse por la mañana y cepillarse los dientes.

Podría haber pasado horas en la cocina y siempre habría descubierto un nuevo detalle.

Aquí se lava. No hay agua corriente.

Pero queríamos ir de excursión. Así que partimos después del desayuno. Primero tuvimos que conducir de nuevo hasta el punto de inicio oficial del camino hacia el valle de Dzükou. Así que nuevamente fueron una hora y media de un trayecto aún más accidentado por el bosque. Para llegar al valle, que está a unos 2500 metros sobre el nivel del mar, primero hay que superar un desnivel de 1000 metros y trepar bastante.

Al llegar arriba, todo estaba en la niebla, que poco a poco se disipaba.

Y se liberaba una vista impresionante.

Luego caminamos casi tres horas a través de este paisaje hasta llegar a la única disponibilidad de alojamiento que hay allí arriba. Menos mal que llevamos comida. Cocinar con el viento puede ser un reto, pero se siente de alguna manera bien. Y dado que los operadores de alojamiento también tienen que cargar todo a pie, los precios son el doble de altos de lo habitual.

En el camino apenas encontramos personas. Durante todo el tiempo, tuve la impresión de que no había nadie más allí. Sin embargo, me equivoqué completamente. Al llegar, ya había una de las dos literas completas, así como las pocas tiendas que se ofrecían. Y después de nosotros, empezaron a llegar más y más personas, sobre todo jóvenes indios y rápidamente la segunda litera se llenó también y se convirtió en un bullicio. Desde pequeñas bocinas, diferentes canciones salían al mismo tiempo y tres chicos pensaron que era genial jugar a videojuegos en sus teléfonos sin auriculares. Me costaba entender por qué uno podría venir a un lugar tan genial e idílico y luego hacer ruido. Pero yo era la única turista extranjera y a excepción de mí, a nadie le importaba. También he vivido situaciones similares en Eco Village. En India hay muchas personas que no pueden tolerar mucho silencio, al menos esa ha sido mi experiencia. También hay pocos lugares en los que haya tranquilidad. Tal vez es por eso que para muchas personas es tan inusual que les falte el ruido de los autos pitando. Ahora tuve que compartir el dormitorio con unas 30 personas. Fuera, ya era muy frío después de la puesta del sol, así que a las 18 horas, y no estaba bien equipada para eso. La habitación no tenía camas, solo se podía alquilar lo que se necesitaba por una tarifa. Para mí una delgada esterilla y dos mantas. No había más almohadas. No quiero continuar quejándome y la hermosa caminata también me compensó por mucho, pero la noche allí fue un verdadero horror. Y al día siguiente fui yo quien no pudo más. Tuve que arrastrarme colina abajo, cada hueso, cada músculo dolía. Estaba tan feliz por el coche que nos esperaba abajo para llevarnos a Kohima. Necesitaba una noche para recuperarme. Y como no había billete para nuestra continuación de viaje, me concedieron una segunda noche. Desafortunadamente, la cama en el hotel era casi tan dura como el suelo en el dormitorio, pero al menos estaba cálida y tranquila.

Me habría gustado ver más de Nagaland y definitivamente no fue mi último viaje allí. Pero había otro destino antes de que quisiéramos regresar a Calcuta. El estado de Meghalaya y allí especialmente la localidad de Cherapunji me atrajo como un imán, a pesar de que supuestamente es el lugar más húmedo de la Tierra y la lluvia no es mi clima favorito. Pero las montañas, el bosque y los puentes especiales que hay allí me interesaban mucho. Pero primero nos esperaba un viaje en coche de 14 horas en total. Afortunadamente, el día anterior fui al médico y me sentía un poco mejor después de una inyección en el trasero y algunos medicamentos. Pero tampoco pude dormir aquí en el coche.

Cherrapunji está en las montañas Khasi cerca de la frontera con Bangladesh. A nuestra llegada por la noche llovía a cántaros y la mañana siguiente no se veía mejor. Con nosotros estaba Ben de Francia en la habitación y queríamos dirigirmos juntos al pequeño pueblo de montaña de Nongriat, famoso por su puente de dos pisos de raíces de árboles vivas. Los miembros de la tribu Khasi han construido este puente en varias áreas de Meghalaya. Para que un puente sea lo suficientemente fuerte como para cruzarlo, tardan aproximadamente 15 años. Algunos de estos puentes tienen más de 200 años. Para llegar a Nongriat, primero hay que conducir nuevamente. La zona llana que se ve ya pertenece a Bangladesh.

Tuve suerte de que ha estado lloviendo intensamente desde hace un día. El conductor de taxi nos dice que hace dos días no se veían las cascadas.

Cuando llegamos al punto de inicio de nuestra caminata, afortunadamente ya casi no llueve, pero la humedad del aire era extremadamente alta. Luego solo nos esperaba un camino de unos tres kilómetros de escaleras. Primero solo bajamos, pero luego también subimos empinadamente. Pero el camino era increíblemente hermoso y me hizo olvidar todo el esfuerzo.

Al llegar a Nongriat, nos esperaba un alojamiento amable, dirigido por Bryon y su familia. ¿Cómo será vivir en un lugar como este? Casi todas las personas aquí tenían una sonrisa en la cara. Y aunque sintiéramos que habíamos llegado al fin del mundo, aquí casi todos hablaban inglés. Los Khasi son de por sí un pueblo especial en India. Los hombres se mudan después de casarse a la familia de la mujer, los niños llevan el apellido de la madre y la herencia de una familia recae en la hija menor.

Este bosque de cuentos de hadas con sus habitantes casi etéreos se ha convertido en uno de mis lugares favoritos en India después de solo un día.

Después de dos días de incesantes escaleras, me doy cuenta de que mi cuerpo vuelve a estar agotado. Durante las caminatas me sentí llena de energía, pero al despertarme la segunda mañana todo me dolía, mis ojos estaban rojos y hinchados y sentía nuevamente el dolor punzante en el costado que ya me había llevado al médico en Nagaland. Así que descanso un día más. Luego escalamos de vuelta las 3000 escaleras. Viajamos a Shillong y desde allí, tras otra noche, regresamos a Guwahati. Allí, las ráfagas de viento del ciclón que previamente había arrasado la costa este de India están causando estragos. Hay tormentas y lluvias intensas y toda la ciudad está sin electricidad. Solo podemos encontrarnos brevemente y tarde con nuestro amigo Kaushik para despedirnos. Las tres semanas en Assam, Nagaland y Meghalaya fueron geniales. Fue bueno conocer una parte de India completamente diferente. El tiempo, por supuesto, fue muy corto de nuevo y me di cuenta de que no es para mí viajar rápidamente de un lugar a otro. Tras los primeros días del viaje, estuve en realidad en constante estado de cansancio que se reflejó también claramente en mi estado de ánimo. Además, en algunos momentos, de hecho me dio nostalgia, lo cual no había sentido en los meses anteriores. Pero me di cuenta de que es momento de despedirme por ahora de India y de todas las personas maravillosas que he podido conocer. Ojalá no hubiese tenido que pasar los últimos tres días de mi estancia disfrutando de Kolkata y comprando souvenirs enferma en la cama, pero así fue. Sin duda, no fue mi última visita a India. Pero ahora, primero Alemania me espera con otras personas queridas.

He aprendido cuán pocas COSAS necesito para estar satisfecha y feliz. Pero también he aprendido lo que a veces me falta para estar satisfecha y feliz, aunque no son cosas materiales.

Queridos amigos, muchas gracias por acompañarme un poco en mi viaje al leer. Me ha alegrado cada regreso que he tenido sobre mis informes. Para mí en lo personal ha sido un super método para procesar lo vivido. Y si otras personas además tienen interés en ello, me hace aún más feliz.

Quizás hasta la próxima vez. En algún momento.

AHOI.