穿越群山抵达大海...

从莱昂出发，沿着坎塔布里亚山脉的路径前往位于“阿斯图里亚斯自治区”首府奥维多的圣萨尔瓦多大教堂，这条路被称为圣萨尔瓦多之路。一路沿着贝尔内斯加河走出莱昂，幸运的是大多是在小路上，但当然也经过城市周边那些大型住宅区，这些住宅的建设进度各不相同... 然后，乡镇变小，路变窄变陡；很快就进入了‘险峻的坎塔布里亚山’，在这里，当穆斯林占领伊比利亚半岛时，曾隐藏过珍贵的圣物，这些圣物在西班牙被基督徒重新夺回后被带到了奥维多的圣萨尔瓦多大教堂。除了十字架上的碎片或基督的裹尸布，还有一些不太常见的圣物，比如‘圣母玛利亚的凝固牛奶’、‘玛那的遗骸’、‘圣彼得的一只凉鞋’或‘一些荆棘’等等 - 至少这是从关于‘圣萨尔瓦多之路’的普通信息牌上得出的...

这里是美丽的山路，但上下坡都非常陡峭 - 我常常感到遗憾，这里似乎没有蜿蜒道路这个有益的发明！这三四天，我到达奥维多时几乎一直在冻着：温度徘徊在0°C左右，有时下起如画的雪，刺骨的寒风让寒冷加剧。总体来说，这些坎塔布里亚山确实是‘险峻’的，仿佛是在海岸前放置的一道栅栏。陡峭的岩石和通往几乎1700米高的山口小道。狭窄的小径和常常狂风呼啸（天气预报显示风速超过50公里/小时），让我担心无法保持平衡... 这里也有狼和熊 - 然而我看到的唯一的狼只是印在岩石上的一座壮观的雕像。第一天我从莱昂徒步进入山中，走了超过40公里，并在黄昏下起雨的乌云下拐入一条山谷，在那里有一个位于1300米的村庄中的小旅馆：我从角落里最初看到那只雄伟的狼静静屹立在岩石上，需要几秒钟才能明白它不是真的...

这里高山上开着黑刺梅、樱草和紫罗兰，稍高一些地方还重新盛开着天使泪水水仙，其他树木仍然光秃秃的，刚刚开始嫩芽 - 这时我无意中进入了早春。在布依莎提到的旅馆里，我独自一人，躲在所有能够找到的羊毛毯子下睡了11个小时，不过还是很久没有暖和过来。

第二个星期天我则在最高的山脊上，部分是沿着古老的骡子小径，边下雪边光着脚走过一个太深、太宽的小溪，它挡住了道路 - 无声的降雪，黑云在山上飞过，四周的山尖消失在雾霭和雨云中；当我经过20公里到达一条小路（这条小路连接了接下来5公里到达帕亚雷斯的路径，那里还有一家旅馆）时，试图搭便车，果然不久后就被人搭载。这样我就好运地在开始下雨前到达旅馆，而不必再在雨中走几公里... - 这可真不是一次‘周日散步’。

在帕亚雷斯（大约1000米高）下着小雨，不过第二天，稍高处的山便都呈现出新鲜的‘糖霜覆盖’。接下来的山路到达奥维多，会因为陡峭和湿滑而颇具挑战性，我多次滑倒 - 除此之外，它们风景如画，沿途有古老的栗子树和紫罗兰、小山溪流和小村庄，房屋常常色彩鲜艳，并且每个村庄里都有几个代表这一地区典型的“霍雷奥”（老式谷物仓库，建在石桩上）。有些村庄就像露天博物馆一样... 在经历了短暂而陡峭的上坡，并在一个可爱村庄的井边饮水后（一般井边都会有一个漂亮的洗涤或饮水处，通常还会有屋顶覆盖），我来到了一座位于森林中的教堂，旁边就是一家非常小的旅馆。除了我，还有一位年轻男子在这里住宿，他是一位‘沉默的远足者’，如同照顾旅馆的女士告诉我，因此她建议他在这里休息几天。（通常朝圣者在朝圣宿舍只允许住一晚。）这是一个非常‘强大’、特殊且有点神秘的地方，给人带来良好的氛围，能欣赏到周围群山的美丽视角。

有一次，一辆车在我身边停下，司机跳出来，喊着什么‘女士’，我开始没理解是对我说的 - 他从后备厢里拿出一条长长的白面包（显然是送面包的），放在纸袋里递给我。我感谢他，但拒绝了，解释说‘no Gluten’。他明白了 - 但因为举动很重要，我还是感到因为这份友好而似乎更温暖...

奥维多显得阴暗而粗犷，这当然也与天气有关。大教堂比南方的要简朴，但有着无法想象的华丽哥特式回廊，还有前罗马式的‘圣室’，存放着圣物：一个9世纪的低矮拱顶房间，确实有一种‘神圣’且极特殊的氛围。主教堂在至高的哥特式中不再显得那么得体，因为有太多的（巴洛克式的）装饰，尤其是一个过大的全金镀主祭坛，带来了诸多干扰。阿斯图里亚斯，曾经是一个独立的王国，展示着它的凯尔特遗产：到处都是凯尔特符号，自然还有那面飘扬在最小山村房屋前的蓝色旗帜，上面有金色十字（就像我们在瑞士看到的一样）。地名是双语的，因为阿斯图里亚语是一种独立的语言。此外，商店里还出售精致的银制首饰，搭配黑色的缟玛瑙。奥维多的旅馆是宗教的（男女分开宿舍），位于一座大型老建筑的走廊里。外面下着雨，因此我很高兴有这样一个干燥的地方，虽然这里其他方面并不显得特别热情友好。

自从我在星期三离开奥维多后，我现在正在‘错误的方向’上行进，因为我没有继续向西去圣地亚哥，而是向东北方向走向大西洋和最终的法国。这意味着，其他朝圣者只会朝我相对方向走，不再是同一路线；这也意味着，我再也不能像以前一样依赖那些黄箭头和贝壳标志，因为所有的朝圣之路只朝一个方向标记，而不是返程；此外，很多当地人确实会指出我走错了路：一个人停下来修剪灌木，一个汽车在我身边停下，窗户摇下，激动地指向圣地亚哥，一位女士打开她家的窗户，激动地朝我喊等等 - 我没想到沿途的居民会这么关心路人要去何处... 我背熟了这句话‘ estoy de vuelta a casa.’：‘我在回家的路上’... 而且这当然也是令人遗憾的 - 遇到其他朝圣者的机会只会变得一次性，因此变得表面化且不那么交情，更加疏离。而且，这也意味着我现在（再一次）真正独自前行，完全不同地与自己‘相遇’。我几乎无法相信，才一个月前的3月17日，我从塞维利亚的休息中‘出发’。每天都有如此多的感受，每个夜晚都有不同的落脚点，孤独地走了这么多公里，只有我自己作为‘对话者’来做决定（然后还要与其共存...）。我知道我走了很久，越来越频繁地和自己大声说话... ...而且我也感到惊讶，当突然有狗叫或骑自行车的人从我身边经过或类似的事时，我的惊吓，仿佛身处完全不同的地方，外表在走路，心却毫无目的地游离，沉浸在‘无时间’中（通常我因此惊讶于多少时间和多少公里的过去，而我却没有真正意识到） - 这就是我所称之为的‘冥想行走’，而这种状态要经历较长时间才会出现，而不是短途徒步或短暂的假期...

从星期四晚上开始，我再一次回到了大西洋，这次只是在西班牙的北侧，而不是南侧... 四只蜗牛在我毫无察觉的情况下作为‘盲乘客’随我一起旅行，它们出现在我早上在我睡的草地上收拾的睡衣里 - 晚上又在重新 unpack 时掉了出来...

到目前为止，这里的海边呈现出相对阴郁的面貌：周围潮湿，气候阴暗多云和下雨，直到今天，阳光时不时露面，使海洋呈现出蓝色，海浪变得白色，而金雀花则是黄色的... 这是悬崖峭壁的海岸之间有几片海滩 - 以及很多陡峭的上下坡和壮观的景色。在无法直接走在海岸上时，不幸的是，也会有一些长的公路段 - 或者我今天的经历：我通过数码地图找到了一个非常小的、长满杂草的小径，沿着悬崖走，甚至翻越了三道栅栏，结果最后却在一扇高大的门前结束，门上锁着大锁。那个曾经的农场看起来非常荒废并且被遗弃，但依然有高高的栅栏和闭锁的门！于是不得不先把背包搬过去，再想办法翻过去（这可真不是我的风格！），心里松了口气，不必再走回去，站在了路上。

在山的北端，植被似乎恢复到了熟悉的样子，加尔文树又恢复了原来的状态... 整体上也非常绿色。此外，我常常经过桉树林，这种树拥有高强度、特殊的香气；在一些花园里，偶尔还能看到几棵棕榈树...