12. 停止：格鲁吉亚 - 在地狱的道路上

从泰国到格鲁吉亚 - 这条旅行路线可能有点奇怪，但这背后有一些很好的理由。自从娜塔莉几年前与两位格鲁吉亚人一起在Lochmühle工作后，她的脑海中一直萦绕着这个国家。格鲁吉亚到底在哪里？那里有什么？这个微小而贫穷的国家到底有什么好？如果真的有那么好，那为什么这两个人要在德国工作？此外，格鲁吉亚在徒步旅行者和那些稍微勇敢一点的游客中越来越受欢迎，我们觉得：我们属于这个群体！所以，我们决定结束这一亚洲文化之旅，为一个全新、完全不同的文化体验让出位置。

关于格鲁吉亚：格鲁吉亚位于黑海和高加索山脉之间，也就是亚洲的西端。它比奥地利小一些，拥有370万人口，相当于柏林的人口数。因此可以想象，格鲁吉亚拥有多少自然风光和完全的孤独。此外，格鲁吉亚的平均月收入为400欧元，是一个相对贫穷的国家，在这里，传统文化和东正教远比进步和工业化更为重要。这意味着，这里有大量古老的文化遗址、美丽的修道院和教堂，以及许多生活还很简单、和谐、宁静的传统村庄。可以想见：格鲁吉亚是个完全的对比节目，是我们从繁忙、充实和嘈杂的东南亚回来后的恢复期。这些信息只是粗略概述格鲁吉亚，因此我们如何体验这个国家更为令人兴奋。总之：格鲁吉亚的自然景观和人民是一种令人心动的体验！

想要旅行到这个国家，其实只有两种选择：要么将自己的生命寄托在由嘈杂的面包车（称为“马什鲁特卡”）和他们那些常常酒后驾车的司机组成的公共交通工具上；要么有足够的信心自己开车，租一辆车，然后在路上任其破坏。

这带我们来到了我们在格鲁吉亚之旅中的第一个重大冒险：道路。由于我们对扬的驾驶技术充满信心，并且想要有点偏离主要路线，我们租了一辆四轮驱动的吉普车，穿越了整个国家。在路上，我们常常会遇到一些完全无能的司机，他们在左转弯前试图以他们锈迹斑斑的苏联卡车超车，并将对向交通迫使其避让或停车（别无选择）。在失去理智的超车尝试之外，还有一些颠簸的汽车、拖拉机或以每小时20公里的速度行驶在乡间道路中央的卡车（我们的猜测是，他们认为中线是他们的引导线，或者他们认为：只要我还可以保持在中线上，就说明我没醉到不能开车）。而且，除了那些糟糕的司机，我们还时不时会被像月球陨石坑和对车辆毫无畏惧的牛群一样大的坑洼所惊吓。当然，坑洼的存在是以路面材料的存在为前提的，而在格鲁吉亚并非总是如此。因此，在格鲁吉亚开车可谓是一场真正的挑战。但我们顺利度过了，扬勇敢地带我们去到了最美丽最偏远的地方。

首先，我们想谈谈格鲁吉亚的首都，提夫利斯（Tbilisi），因为它毫无疑问是每次格鲁吉亚之行的绝对亮点。当你走进提夫利斯时，仿佛迈入了久远的时代。那些没有投入金钱进行精致修复的房屋，迅速破败为零碎的部分。曾经以爱装饰的木阳台如今只是在巨裂反复折磨的墙上松松垮垮地悬挂着，只有少数房屋有坚固的基础或完好的窗户。简直是一座被地震侵蚀的城市。而且，尽管缺乏选择，居民还是住在这些房屋里。

在这些小巷和住宅背后，有一片美丽的老城区，里面布满了翻修过的餐馆、教堂、旅舍和客栈。每一栋建筑都是以其独特的方式设计得温馨而可爱，常常是用传统的装饰艺术风格的粉彩色木阳台、众多植物和古董家具装饰。提夫利斯理所当然地被称为一个正在变革的城市。

城市里有一个区域利用地下的温泉，建造了温泉浴室。每个浴室的房间都有一个拱形天花板，通风良好。由于这些房间的高度与街道持平，我们探访这个区域时，看起来就像许多鼹鼠在砖瓦屋顶上捣乱。可惜当时这些浴室太拥挤，以至于我们只能放弃洗澡，然而从上面看它们的样子以及在屋顶上游玩（当然是经过房主的允许）也很刺激。此外，蝉鸣声覆盖在我们头顶的，也是3世纪最大要塞的废墟，这让我们想起我们喜爱的玛尔堡（Marburg）肆意流淌的上城。总之，提夫利斯令人感到十分舒适，尤其是作为喜爱玛尔堡的人，这个临河的古城与许多古老的房屋和曲折的小巷非常像一个家。

在首次体验到的提夫利斯的过往时光中，我们很快意识到，在远离提夫利斯的同时，我们也在逐渐回到历史的长河中。周围越是乡村，越有感觉仿佛自己不仅仅归属19世纪，甚至部分回到了中世纪。此时我们与放养的牛、猪、羊、鹅、狗和猫共用道路，它们和谐地生活在一起。我们住在“客栈”里 - 这是家庭的普通住宅，他们为游客提供几间空房，通常像对待自己的孩子一样招待你（交流有点困难，因为在提夫利斯以外几乎没有人能说英语）。自然，这些房间也都按格鲁吉亚人的口味装饰得非常古老，配有华丽的巴洛克风格床和在每个桌面上的蕾丝。唯一的例外是汽车，显然是苏联时代的汽车，因此在格鲁吉亚几乎可以算作现代化。

紧邻提夫利斯的是一片美丽的葡萄酒产区，因其酿造著名的格鲁吉亚葡萄酒而闻名。格鲁吉亚人对他们的葡萄酒感到非常自豪，他们立即告诉我们，这片区域是所有葡萄酒文化的起源（那古希腊人会怎么说呢）。当然我们没有质疑这一点，反而欣然接受了我们超热情的东道主家庭送给我们的礼物，一瓶自酿的葡萄酒。按照格鲁吉亚人的习俗，东道主妈妈还给我们提供了煎饼和茶。回到葡萄酒的话题：在我们游览这个地区时，令我们惊讶的是，格鲁吉亚的葡萄酒酿造方式与我们所知的完全不同。为了达到传统的味道，将葡萄捣碎，然后连同皮和籽放在称为“Kwewris”的巨大陶罐中，埋在地下。这些陶罐可容纳多达2000升，并由片状石灰石或木材和粘土密封。在这里，葡萄酒可以储存长达50年。我们发现，这种制作的白葡萄酒有些类似焦糖和香草的味道，而红葡萄酒则对我们来说有些过干，但很可能是因为我们并不是红酒爱好者。

我们还对这个地区的小镇姆茨赫塔（Mzcheta）和斯赫纳吉（Sighnaghi）感到兴奋。姆茨赫塔紧邻提夫利斯，坐落在山丘之间的一条湛蓝河边，而斯赫纳吉则昂首屹立于葡萄酒区的山丘上。然而，由于姆茨赫塔往返提夫利斯非常便捷，使它比斯赫纳吉更具观光性，而斯赫纳吉则保留了村庄的魅力。两个地方都被美丽的砖石建筑和中间的教堂、果摊、传统手工艺品所迷住。事实上，这一情况几乎适用于格鲁吉亚所有地方。斯赫纳吉还有一座古老的城墙，常常被拿来与中国长城进行比较。

由于饮食在这里的文化中占据重要地位，我们也趁机享用了传统的格鲁吉亚美食（或者更确切地说是吃得很饱）：用奶酪和鸡蛋填充的面包、黄瓜西红柿沙拉、夹着核桃的茄子、菠菜和甜菜泥、蔬菜汤、汗德（Kinkali，类似饺子）以及最美味的：Ojakhuri（土豆蘑菇煎）。当然我们并不是一下子吃了所有这些，也不是仅在这些地方，虽然根据我们的经验，在格鲁吉亚似乎很常见点很多食物，然后最终留下一大堆吃剩的。这是一种我们无法理解的习俗，因此我们每天尝试菜单，最后得出的总结是：格鲁吉亚美食总是新鲜烹饪，味道很好，但也很丰盛，并且奶酪的使用十分广泛，几乎所有食物都有奶酪馅。

除了舒适的村庄、热情好客和丰盛的饮食外，格鲁吉亚还有另一种文化体验也是不可错过的。如果你旅行到这个国家，就一定要看看教堂和修道院，因为你会在每个拐角都能找到一座。东正教信仰在社会中仍然根深蒂固，毕竟大约80%的格鲁吉亚人属于东正教会。格鲁吉亚东正教信仰与格鲁吉亚国籍是同义的，因为尽管经历了许多来自波斯人、阿拉伯人、土耳其人和蒙古人的侵占，以及基督教信仰的屡次压制，格鲁吉亚人始终坚持自己的信仰，并为此及他们的独立而奋斗。因此，这里到处都可以看到教堂，信仰也以非常传统保守的方式表现。例如，我们在教堂里也必须遵守着装要求，这规定女性需要头部和肩部遮挡，穿着长裙而男性则需穿长裤。但即使我们无法理解服装和宗教有何关系，只要这对当地人重要，我们愿意去遵守。除了这些古老的建筑外，参观的时候，你也会享受到令人惊叹的自然景观，因为对于格鲁吉亚人来说，他们非常清楚哪里是最美的地方。无论是在高耸的山脉中、在陡峭的悬崖上、作为岩石中的洞穴、在碧蓝的湖泊中，还是在葡萄酒区，所有自然展现其最佳的地方都有一座简单的东正教教堂。有时候，它们看起来就像是坐在宝座上的骄傲的国王，有时又显得有点不合时宜。

由于格鲁吉亚东正教教堂本身比较简单，没有太多装饰，且都有相同的方形布局，因此在参观一些后，我们更集中于修道院。我们探访Davit Gareji修道院的经历绝对令人兴奋，该修道院位于与阿塞拜疆接壤的荒凉的沙漠景观中。这个修道院的特别之处在于它包含许多6世纪的洞穴，这些洞穴是在陡峭的岩石上雕建而成。另外，在接下来的几个世纪里，它还扩展了许多木质和石制建筑。可惜的是，我们无法参观整个修道院，因为自1991年以来，阿塞拜疆与格鲁吉亚在这个地区产生了边界争议，因此军方封锁了修道院的一部分。这意味着我们在修道院小路上突然遇到了十名持枪士兵，在炙热的阳光下，他们翻了个白眼告诉我们不能再走了。可以说，他们对自己的工作是多么热爱呀。

古代的格鲁吉亚人似乎通常乐于挖掘洞穴，因为在全国各地有几个令人印象深刻的洞穴城市可以参观。对此我们十分高兴，因为我们两人都对黑暗、狭窄的探秘之旅情有独钟。最大的（昔日的）洞穴城市，自然也常常被用作修道院，目前有三位僧人在此居住的地方是瓦尔季齐亚（Vardzia）。在12世纪，这里原本是一个拥有4000名居民的完整洞穴城市，位于岩石的内部。然而，由于地震的缘故，“山体”坍塌，暴露出了一部分洞穴，现在只有一小部分城市在岩石的深处，其他部分则更像是岩壁上的阳台。我们在走这些走廊和残存的洞穴中时欣赏着整整数小时，深感震撼，这片土地上的人们当年所付出的打造安全住所的努力。他们有自己的自来水系统、药房，当然还有许多储酒的地方。甚至还有秘密通道通向藏有武器和投石机的洞穴，以保护自己不受攻击者的侵扰。秘密通道从教堂内开始，穿过山体长达数百米，因为谁会想象祭坛后面会有通向武器库的隧道呢？真是巧妙。

然而，我们最终对文化和教堂感到有些乏味，于是启程去追寻我们最初来到格鲁吉亚的原因：高加索的壮丽山脉。我们首先来到了斯特潘茨明达（Stepantsminda），一个坐落于卡兹别克山（Kazbek）脚下的小镇，卡兹别克是高加索地区最著名的山。它的高度达到了5054米，雄踞在周围的山脉之上，尽管外观绝对显得宁静，因为它的圆顶山顶看起来就像是被积雪覆盖的流行帽。由于我们的运气和天气，我们在徒步旅行中也证实了这一点，因为几乎从未看到这座山从自己的云层中浮现出来。在艰难的攀登到国家最著名的教堂之一，并再向上攀爬500米到达一个观景点时，尽管风暴来袭，但在阳光下我们短暂歇息，享受着山峰从棉花云中露出的最后时刻，可惜那时我们并没有带来葡萄酒，就像在路上遇到的另外两个有趣的格鲁吉亚徒步者，但在陡峭的步道上我们还是更喜欢保持清醒。

之后，我们用最后的精力徒步前往两个瀑布，并一点也不后悔，因为瀑布在幽深的峡谷中实在是美不胜收，盘旋空中的秃鹫们优雅地划过。

接下来的几天里，我们探访了通往高山世界的两个山谷。我们特别喜欢斯诺山谷（Sno Valley），因为它深入山区，直到道路在一个由大约15座房屋组成的小村庄前结束，剩下的路必须步行。经过在亚洲的漫长时间后，我们终于可以尽情享受完全的宁静，手机中的水瓶都被冰川水填满。如果我们有帐篷的话，这里将是逗留的完美场所。所以只有一个逻辑推论：我们将再带着帐篷回来。

而特鲁索山谷（Truso Valley）则以截然不同的方式引人注目。不仅因为我们拐错了弯，突然找到了自己在一个陡峭、未铺路的道路上，部分被浓密灌木丛遮挡（不过掉头是给软弱者的-对吧？），还因为在艰难的驾驶后，我们看到了真正的自然奇观。在这个光秃的山谷里，泉水中的矿物质遍布，草地上还覆盖着白色、橙色和红色的矿层。看到这一幕，当然我们无法抵挡，便冲下了那个陡峭的碎石山坡，安然无恙地抵达了（扬是对的）。然后我们完全没有兴趣再开车，而是步行穿越这片超现实的景观。路过红色的小溪、蓝色的泉水以及废弃的村庄。特鲁索山谷实际上非常靠近南奥塞梯边界，这是一块叛乱地区，在俄罗斯的支持下为从格鲁吉亚独立而奋斗。直到2008年，局势再次升级，数百人在冲突中丧生，因此许多中世纪村庄在特鲁索山谷中都已经匆忙撤离。幸运的是，由于这些村庄的存在，通往山谷的道路比我们来时的要好，因此一路上，我们用沮丧的语气抱怨错误的转弯，半时间内返回了。

为了看到高加索的另一面，我们随后向西驶向梅斯蒂亚（Mestia），这是一个被格鲁吉亚最高峰环绕的徒步者天堂。这里与光秃秃的斯特潘茨明达不同，被森林环绕。金色的秋天在格鲁吉亚赋予了我们全新的意义，因为不仅树木闪烁着橙色和红色的光芒，秋天的阳光照耀下，树木也与之争辉。因此，正是进行一些美丽徒步之旅、抵达冰川、漫步在秋季森林，以及走过一个叫“乌什古里”（Ushguli）的完全偏僻的中世纪村庄的完美条件。因此，在一小段徒步后，我们坐在那里，身处高加索的巨人之间，眼前的秋叶在风中起舞，而我们问自己，怎么才能再离开这里呢？

乌什古里无疑是我们时光旅行的亮点，因为你真的仿佛置身于中世纪。这个被5000米高的山峰环绕的村庄常住约有200人，且这个数字有下降趋势。这里是格鲁吉亚最贫穷的地方，几乎没有人能赚超过约100欧元的月薪。而且，村庄每年冬天都会被大自然隔绝数月。因此，尽管这个地方的美丽，年轻一代却不愿意留下。但这情况可能会很快改变，因为，现在游客的涌入使得这里新建了许多住宿和餐厅。每个人都想看到这个中世纪的村庄，那里有走在街道上的猪和马，以及十世纪建造的防御塔。现在在乌什古里，只有走在后巷中才能体验到昔日的古老魅力，而这可能很快就会成为过去。对于这最后一些留在这里的人来说，旅游业确实是个福音，使他们终于能够过上更富裕的生活。

为了消化我们的所有经历，完全远离人潮闹市的喧嚣和喧闹，我们最后去了小高加索，并在那里进行了人生中最陡的徒步旅行。为了攀登，我们必须在2公里的长度上翻越500米的高度，没有任何台阶。因此，我们的脚步几乎弯曲到极限，尘土飞扬的森林地面上，一步向前要两步向后。然而，一切都是值得的，因为我们不仅完全独处，还能俯瞰到数公里外的森林山丘，向这片美丽的土地告别。

在葡萄酒飘香的村庄、洞穴城市和银装素裹的山峰之间，我们的心在格鲁吉亚落下了。那坚硬的外壳，却是居住者内心柔软，赤裸的贫困打动了我们。在这里，生活真的简单而宁静，无论现实如何艰难，因为人们懂得珍惜他们的田园风光，并把所拥有的不多的东西用到了极致。

格鲁吉亚公路旅行的歌曲：Twenty-Somethings - Judah & the Lion