干旱季节的鞋匠男孩们

客座作者（与旅行者）：罗伯特·施莱辛格

由于家庭不幸，这位博主暂时无法参与（甚至还短暂地去了一趟维也纳），所以这次我异常出面...

在塞舌尔首都维多利亚，友好的酒店员工试图淡化我们对于突然下雨的惊讶：这不是雨，她说，我们有季风，这里没有雨，最多也是一场阵雨。接下来的整个夜晚下着鞋匠男孩（这是从德语翻译过来的，给非维也纳人解释：下得像从桶/盆/水桶里泼出来的一样，根据来源地区不同），到早上还在下。

普拉兰岛的房东可不打算淡化：在西北季风的影响下，现在应该是干旱季节，雨水应该从十二月到三月降落，他坚决解释说。十月的下雨显然让他感到担忧，相反，今年整个二月份却干旱得厉害：这就是气候变化。他用一句话概括了气候灾难的政治面：“还有特朗普，这个疯子，肯定会再次当选。”

我们的房东德语说得非常流利——大约40年前他在巴伐利亚学习酿酒，然后在西非的一家德国啤酒厂工作了许多年。他可以算是老一辈的塞舌尔贵族：他的祖先在最早的定居者到达后大约十年到了这里（在1770年欧洲殖民之前，塞舌尔完全没有人居住），来自圣马洛：那里的居民全是布列塔尼人，
他说，
他们在这里定居，就像在法属波利尼西亚一样：布列塔尼人是法国人当中的航海者。前往塞舌尔的航程要花整整一年（前往法属波利尼西亚需要多长时间，真是让人不敢想象…）。

虽然这么多的雨确实影响了形象，但塞舌尔至今似乎仍然未能完全符合热带天堂的刻板印象：在维多利亚，马埃主要岛上，交通非常繁忙，空气质量差，一个相当工业化的港口（这显得奇怪，因为港口内的几个小岛是一个，甚至是两个国家公园，但珊瑚礁的状态非常悲惨）。而在普拉兰岛，出行距离过于遥远，无法步行时，基本上缺乏任何合理的基础设施：巴士运行稀少且不可靠，且非常不舒服；而那条几乎环绕整个岛的唯一道路窄得几乎无法让两辆巴士相遇——对行人来说，毫无位置可言。不幸的是，也没有真正意义上的路肩（沥青路面和旁边空地之间的高度差有时超过半米），谁要是走哪怕短短的路，或者，更可怕的是，骑自行车出行，都需要不小的勇气。总结：如果不住在那位友好的酿酒工程师那里（他会开车接送他的客人），就得租车——在这样一个只有30公里路段的岛上，这完全是荒谬的！