托雷斯·德尔潘恩 - 或者我如何重新学会珍惜阿尔卑斯山区某些小屋徒步旅行的孤独

副标题：船没等到我们（维雷娜）或者为什么有时候没能达到目标是件好事（赫尔穆特）

所以，在2019年，经历过全球化和旅游热潮后，要把托雷斯·德尔潘恩作为国家公园=自然、野生、未被破坏的风景…… 60a 是不是很简单。
赫尔穆特30年前去过那里：自由的路线，野营，几乎没有人。
如今，游客有了选择：在公园边缘的一家简单酒店住300欧元/晚，或者对那些勇敢的人来说：在营地花40欧元/晚租个平台搭帐篷。如果没有带着这趟为期5周的智利环游记所需的东西，可以在普埃尔托·纳塔莱斯的每个第二家门口以“便宜”的价格租到，除了睡袋、垫子、登山杖、炊具等等。毕竟去巴塔哥尼亚时，大家都会带上暖和的衣服，晚上帐篷里会有零下10度。对于大环线，允许你在两条路线上行走(!)，大约需要6到8天。所有的补给都得自己携带，当然也可以在当地以“微薄的报酬”（大约每天80欧元，包括所有餐食）来获取。所有营地都有“ kiosks”，以备不时之需，以防你在背负18公斤行李、每天徒步18公里时卡路里需求计算错误。缺的只是沿途的免费WiFi。每年的5月，预定开放。于是热衷于野生动物徒步旅行的旅客们立即坐在电脑前，接连预定所有的露营地。有些是私人营地，有些是国家营地，搞得大家都搞不清楚。如果想赶上最后一班车，甚至可以牺牲一天假期，花时间逐个联系所有承办单位，直接预定抛弃的名额，而不给A打招呼，不知道B和C是否真的还有空位。
如此美妙的野外和自由的户外体验！在国家公园的荒野中如此便宜的、简单的生活。
起初我们还打算把托雷斯从我们的待办事项中删掉，但在我们在埃尔基谷的房东（实际上是遇到的所有其他人）热情推荐后（第一次参观时惊叹，甚至流泪，真想再去……），我们想，至少得去公园里进行几次日间游，以免被认为是巴塔哥尼亚的外行。说做就做，我们于一个阳光明媚的美好早晨，和大约（妥妥的，我们数过！）5000名其他人一起出发，走上了第一条小径，去感受托雷斯·德尔潘恩（那著名的、塔一般的岩石形成，见照片）的精神。原本我们想像老赫尔默那样聪明，提前到达，但由于我们始终无法理解智利地图的逻辑，这个计划被打乱了。我们花了大约一个小时，才了解国家公园周围的智利潘帕烽火（南美洲的草原），见到了（南美洲的骡子，羊，马匪等），然后跟随观光巴士进入公园的一个入口。虽然之前我们并不总在正确的方向上，但后来因为不确定而调头……但哪个德国人会相信这班巴士队伍，认为自己提供的汽车学校的行驶路线更好、更快！
所以，托雷斯·德尔潘恩，约9公里的来回，至少800米的海拔上升又下降，最后一段相当陡峭，谁都感到惊讶，这些人身体状况如此、装备如此，居然能做到！
小径原本很美，现在嘛，被每天5000个人挤坏了。我们唯一能忍受意外拥挤的方法就是排队上山。然后我们加速跑步，这样中间就能偶尔得空，顺势向过路的人说声“对不起”，让他们超越我们。顶部的岩石造型、前方的蓝色湖泊和后方的蓝天，确实令人印象深刻（当然前提是能无视那些喧闹的美国人和飞过的无人机60a）。我们当然还再遇到了岸上的一半游船乘员。再次下山时，老赫尔穆特们感到累下来了。尽管有阿尔卑斯的训练，还是一段累人的行程！
第二天！计划：南入口（这次提前在谷歌上确认好路线），早上9点乘船过佩特罗伊湖，然后徒步前往格雷冰川。实施：我们7点出发，轻松找到入口，但时间安排有点问题。究竟是像加油时（哦，油箱盖在另一边！）一样丢掉的时间，还是跟我们在前往入口的路上超越的两位乘客闲聊，或者是进入船台的门反锁了……不管怎样，差了大约10秒。我们（奔跑着）走上了码头，而渡船已经启航，虽然他们还看到了我们。下一班渡船：2小时后！
等到震惊和愤怒（我们现在根本不能上船了！）平复后，我们定了一个新计划：去不同的小景点。结果呢！？太棒了，我们把时间控制得很好：我们几乎独自在洛斯库尔诺斯观景台，看到格雷冰川上空的一场壮观的雪崩，野生的华纳尔科斯，格雷湖上漂浮的蓝色冰山，吃了原野上的野生蓝莓（绝对违法），在狂风中不停行走，昼寝于车子里，载了几位德语说得流利、幽默的年轻乌拉圭女孩和一个德意志脸庞的巴伐利亚人（他也说德语）上车……在托雷斯·德尔潘恩的第二天真是美好而愉快的经历！