乌拉圭

如果从布宜诺斯艾利斯乘坐渡轮前往乌拉圭，大约需要4小时到达蒙得维的亚，或者你可以选择在乌拉圭最古老的城市科洛尼亚·德尔·萨克拉门托（Colonia del Sacramento）短暂停留，该市的老城区于1995年被联合国教科文组织全面列为世界文化遗产。因此，乘上小船，满速穿越位于巴拉那河和乌拉圭河交汇的河口，通常被称为里约·德拉·普拉塔（银河）。通过里约·德拉·普拉塔，阿根廷与乌拉圭之间的国界清晰可见，水域在大约一个半小时的航程中呈现出明显的变化。刚离开布宜诺斯艾利斯的渡口，水就变成了深褐色和咸水的混合色，浑浊是由于泥沙的高含量所致。

一到乌拉圭的国土，立即感受到科洛尼亚小镇的田园宁静——与热闹的布宜诺斯艾利斯形成了鲜明的对比。然而，也有问题，那就是成千上万的蚊子，似乎更喜欢这个省份，肆无忌惮地攻击每一寸没有喷洒驱蚊剂的皮肤。坦率地说，这种数量庞大的吸血虫直到现在我还没有见过。这确实令人烦恼，但经过相应的防护措施可以相对忍受。在老城区边缘的殖民风格住宿也很快就找到了，真的很不错，因此可以直接开始探索之旅。科洛尼亚的老城区拥有古老的小房屋和鹅卵石街道，让人感觉仿佛置身于另一个时代。在古老的防御工事、杂草丛生的房屋入口和各种过往时代的遗迹中，可以悠闲地漫步于这片小巷，被思绪引导，回忆起350年前这里的生活样貌。然而，半天的时间就足够了，因为老城区的面积相对较小，且不会令人感到过于拥挤。游客的涌入也保持在合理的范围内，可以在经过一番悠闲的散步后，悠然享受在众多精致的酒吧里喝着价格过高的啤酒。刚到乌拉圭这一点就很明显——与邻国之间的巨大的价格差异。说贵也算是客气，日常消费品的价格水平相当于在瑞士和挪威之间，让人看到价格标签时心中不免感到一阵心酸——一杯大啤酒的价格是9欧元，这在南美的预期中只能算是间接的。高价格背后的原因其中包括相当强劲的本币比索和对进口的高度依赖。消费者几乎没有机会获取价格合理的外国消费品。然而，造成这种价格政策的确切原因相当复杂，对此感兴趣的人可以在互联网上找一些相关的信息，有许多有关该主题的有趣文章。

在科洛尼亚过夜后，第二天我们再乘坐公交车前往首都蒙得维的亚。沿海的车程大约持续2小时，风景以农业用地和乡村为主。各种古老的马车出现在我们的路上，感觉时间仿佛在这里停滞。

经过一段较为轻松和休息的旅程，我们抵达蒙得维的亚，入住同样非常漂亮和质朴的住宿，并开始探索这座拥有130万人口的大都市。正值复活节周末，所有能负担得起的人都已离开城市。此时，家庭聚会在乡间或海边有着传统的习俗。城市显得有些荒凉，许多商店关闭，街道上弥漫着一种奇怪的氛围。人们不禁好奇，这里的日常生活和工作日又会是怎样的情景。似乎这和首都的身份并不太相符，几乎没有人。相比之下，蒙得维的亚的外观很难归类。这里有许多老建筑，常常被华丽的外立面或完全过度设计的入口门所惊艳。然而，许多这样的豪华建筑也是空的，渐渐破败或变得无用。总体来说，它似乎有些失去了往日的光彩。就像一位优雅的老女士，蒙得维的亚以其辉煌骄傲地展现自己，知道辉煌的日子已经过去，尽管仍然非常美丽。奇妙的是——浮雕随处可见，间或夹杂着某些社会主义现代主义风格的建筑。游走于目光之间，令人难以判断自己究竟是在贝尔格莱德还是古巴。然而，很快就会明白，这种混搭的风格正是让蒙得维的亚既奇特又美丽的原因。人们就是无法习惯于这种独特的氛围，却又无法从过去的魅力中看得尽兴。难怪这座城市看起来如此荒凉，似乎随时都会有某人来收拾这个场景。蒙得维的亚的老中央火车站（Estación Central General Artigas）正好相符，这是座建于130年前的宏伟建筑，位于城市中心。经过无数的所有权变更和上世纪末的法律纠纷后，它在千禧年时关闭并被遗弃。因此，这座美丽的建筑就这样接受命运的摆布，从此不会再有任何车辆驶离这里，未免太可惜了。

城市的一个地标位于1836年建成的独立广场（Plaza Independencia）。在许多历史建筑和古老城门之间，萨尔沃宫（Palacio Salvo）耸立着，因其105米的高度，直到1935年一直是南美洲最高的建筑。其装饰风格为艺术装饰（Art deco），建筑本身确实美得令人惊叹，但在细致观察中，也能看到几处瑕疵，未来可能急需一些翻新工程来维持外观的完整。

还有什么值得一看的呢？一些城市沙滩也适合漫步。听起来就像是不那么喧闹的迷你版科帕卡瓦纳（Copacabana）——没有喧嚣，也没有那些疯狂的人。在海滩上，海浪中有很多死鱼——这很奇怪。不幸的是，当地人也不知道鱼类死亡的原因。

此外，蒙得维的亚还有国家最大的足球场——世纪体育场（Estadio Centenario），也是一个历史悠久的足球殿堂。这里举行了1930年首届世界杯决赛，东道主与阿根廷的比赛，93,000名观众见证了乌拉圭首次夺得足球世界杯的荣誉。由于其历史，国际足联在1983年将其封为唯一的世界足球纪念碑。

原计划在这个殿堂观看比赛，遗憾的是在出发前一天被打乱，因为有观众觉得在一场联赛中给主裁判扔石头是个不错的主意。裁判随即罢工，整个赛程被暂时搁置。

不过，足球赛事仍然观看，看的不是别的，正是超级乌拉圭德比（Superclasico del futbol uruguayo），是国内最有名和最成功的两个俱乐部之间的较量——两队都位于蒙得维的亚：佩纳罗尔（Penarol）与国民（Nacional）。

经过裁判协会和联盟之间的多次谈判，以及对裁判的安全保证，决定在事件发生后不久重新安排这场赛事，因为大家心中都知道这场比赛对乌拉圭人民和足球界的重要性。

然而，为什么在2016年重新修建的这座新建筑（几乎和大陆上的老建筑无异）会在离市区25公里的地方建造，尽管这元化的单一路径会导致前往和返程的巨大问题，实在是一个谜。不管怎样，我们与40,000名疯狂的当地球迷一起朝着球场出发。由于过往的事件，德比赛在联赛常规比赛中基本上是没有观众的。但这并不影响气氛，起跑前就已经有很多观众提前到达，佩纳罗尔的支持者大声唱着赞歌。随着开球，场面制造了一场视觉和听觉的盛宴：烟雾、烟花、鞭炮和巨型队旗在看台上——一切都是以黑色和黄色为主色，正是佩纳罗尔的球队颜色。颜色组合我觉得很好，热情的支持者们也给人留下深刻印象。随着比赛进行，气氛随之减少（比赛以0:0结束），可惜人们开始逐渐转为大声辱骂裁判。由于不断向对方球员和裁判投掷物品，比赛多次被暂停。时不时地，有几个全副武装的警察与裁判在场边相遇。

最后一个金属投掷物，从我的观察来看，似乎是个打火机，在比赛结束前带来了些许骚动，但最终也没有其他新的事情发生。似乎对于一场如此规模的足球比赛来说，南美的情况就是这样。

由于我的两个旅行伙伴误入陌生的区域，并认为在比赛结束后就赶紧挤进其中一个满员的巴士返回市区是好主意，因此我的离开没那么顺利。当我在球场等了很久意识到这个错误后，发现还有很少的巴士可以前往市区，因此我试图在没有现金和手机网络的情况下设法返回城市。不幸的是，现在进行检查，没有车票不能上车。而且只接受现金支付，这样我也无法实现。经过长时间的争论，我被赶了出去，考虑到免费的搭车回城是个选项。但一位潜在的乘客似乎对这个急于离开的外国人产生了怜悯，为我支付了相当于1.5美元的车票——谢谢你。

几天后，我们也要告别了。在这里确实还有很多值得探索的地方——但对于我来说，这里也显得太过昂贵，以至于不适合长时间停留。再见，乌拉圭。