F: 普埃尔托·纳塔莱斯和托雷斯·德尔潘恩

(抱歉，大多数照片在手机上（见下文），想把在“旅行互联网”上下载的那些传输到电脑上几乎是不可能的。)

普埃尔托·纳塔莱斯

我们到达普埃尔托·纳塔莱斯时已经得到了一个很好的惊喜：好的旅舍都已经被预订得很满。这是我们之前从未经历过的，通常我们至少提前一天预订，而且一直都有足够的空间。所以现在我们抵达了这种人口稀少但旅游业发达的巴塔哥尼亚。对于这个（无论如何已经晚了）晚上，我们在一个简陋的地方预订了住宿，第二天我们搬到了舒适的Singing-Lamb旅舍。

我们几天度过得相当单调。但有时候正是我们所需要的，以便能消化一下，再以活力和好奇心投入下一阶段。对于我心心念念的愿望——即环绕托雷斯·德尔潘恩山脉的O-Trek，我们还有一些事情需要准备。我听说防水的衣物和鞋子非常重要，因为每天都可能会下雨。因此我们一丝不苟地给所有的雨具做了防水处理。

在普埃尔托·纳塔莱斯的第一天，我们再次与其他四位瑞士人碰面，度过了一个有趣的晚上，西蒙非常高兴，他终于可以重新和另外两名男性畅饮。 ;-)
山姆，一个27岁的小伙子，和西蒙·吉斯勒，约35岁，曾在船上同舱（我相信他们特意安排了相同国家的人共用一个舱位），而我们在船上并没和他们聊太多。但那晚我和西蒙·吉斯勒聊得很好。
第二天西蒙懒得起床，喝醉了，又累，因此我一个人走出家门，漫游在小镇上。我寻找防水剂，想查一下登山杖的价格，也只是想四处逛逛。我遇到了山姆，他微微紧张地在城里走来走去。他决定和达格玛、托比亚斯及西蒙·吉斯勒（他已经在前一天加入了这两位）一起完成托雷斯·德尔潘恩的W-Trek。为此他需要一些装备。我本来就得去一家户外用品店，因此我们便一起去。某个地方我们还碰到了西蒙·吉斯勒，最后一起喝了点东西。因此我和他们一起逛了几个小时。

就好像在船上睡觉还不够，我们在这些天里依然睡得相当香。尤其是西蒙的困倦情绪极为明显，他超越了我，这种情况非常少见。有一次我甚至去慢跑，而他则在玩《帝国时代》。有一天我们还想去做一次小徒步旅行。我们租了自行车，骑到塞罗·多罗特亚的脚下，实际上这是从村庄出发唯一可能的徒步路线。通往那里并不容易找到，经过两次岔路口和两个死胡同后，西蒙的情绪开始变得低落。我们翻过了一道篱笆以找到我们想要的碎石路，西蒙的裤子被刮破了个小洞。他说："小心，别像我一样弄破裤子。"于是我试着不碰到篱笆——咔！——就在最后时刻，我的膝盖也被一个突出的钉子钩住了。幸好我觉得这非常好笑，不然我们两个就只能沮丧地返回了。

在塞罗·多罗特亚的脚下，我们在一个简陋的小屋里付了入场费。我看起来是当地的马普切人，可能这条路是在他们私有的土地上？总之这是官方的，他们在旅舍就告诉了我们入场费的事情。道路美丽，巴塔哥尼亚的植被变化多端，有灌木丛与草地交替，然后是大小不一的森林。我们还穿越了一片非常年轻的森林，几年前在火灾中烧过，痕迹仍然可见。就在我们到达山顶之前——那只是一个边缘，上面有一个信号塔和俯瞰普埃尔托·纳塔莱斯湾的景观——天开始下雨，风也毫不留情地刮起。我们在短时间内就被淋得透湿。这是对多日徒步旅行的一个良好预兆，我们想。雨墙在大约一个小时后过去了，之后的风至少把我们的雨衣晒得差不多干了。当我们回到底部时，简陋的小屋的主人邀请我们喝咖啡和面包，里面包含了入场费。当我们走进小屋时，只要这笔钱留在这里，觉得这笔投资是相当不错的。这些人没有很多东西！但他们尽力给我们提供一份四点茶。返回途中骑在风中，回到普埃尔托·纳塔莱斯时，我们的牛仔裤几乎都干了！这个风尽管靠近海洋，显然相当干燥和温暖。

我对我的膝盖的担忧挥之不去。几年来——是的，我已经不再二十岁——我的膝盖在下坡时不规则地发出抱怨，完全不可预测，然而一旦发作则非常剧烈——我最后一次从格兰尼斯山小屋下降时需要走得比小组慢一倍，跛着、喘着和呻吟着。因此在华拉斯的九日徒步旅行中，我显然为自己买了两根登山杖。但后来几乎没用上那双杖，膝盖表现得很好，第三天其中一根杖坏了。因此我对再次买一对登山杖并且以智利的价格背负着并不在乎，但如果我的膝盖痛，比如在第二天的长下坡上怎么办呢？经过（当然）深思熟虑后，我决定买：膝盖护具、含有双氟氢化钠的风湿药膏和足够的布洛芬。

托雷斯·德尔潘恩徒步旅行

在2020年1月27日终于启程了，我非常兴奋。我们下午从普埃尔托·纳塔莱斯出发，搭乘巴士往北两小时，抵达坐落在深水绿色于佩霍湖岸边的船只停靠点。就连这一色……！在前往庞大潘恩的庇护所的途中，雨下得像倾盆大雨，所有人都穿上了雨裤。但到达时一切都已经结束。我们预订了一个帐篷，位于庇护所后面的营地。庇护所本身更像是一家酒店，有按摩项目、酒吧和自助餐。在通往帐篷的路上，我的一只登山鞋的鞋带圈（我不知道怎么解开的，我总是用双重蝴蝶结来防止这样的事情）挂在另一只登山鞋的挂钩上，于是我不可避免地一下子摔倒了，双膝用力砸向碎石。天上星星！哎呀！"这开始得真好！"

这个晚上是一段独特的经历，风狂刮得不可思议。风声呼啸，摇晃着帐篷，我从未经历过。我早上感到震惊的是，帐篷在这场风暴下稳稳屹立，没有丢失一根钉子。睡袋也很温暖，垫子也很好，一切都很好。只是我的膝盖变得又紫又温暖… :-/

第一阶段的路径穿过南方的ブナ树林和灌木丛，跨越小溪和桥，经过斯科特斯伯格湖，我感觉像是到了图画书里。即使天气阴沉，潘恩大山被云层笼罩，风也刮得很厉害。西蒙在走路时从路边采集草和小植物，突然停下来说：“哦，这闻起来像肉桂。”而实际上，这是一种与南方的ブナ相似的灌木丛，磨搓后和叶子接触时散发出浓郁的肉桂香气！
我们在Campamento Italiano放下了大部分行李，只带着野餐走进弗朗西斯谷，基本上是穿过一片未经修剪的美丽而茂密的森林。没过多久就能看到美丽的蓝色Francés冰川，它似乎从灰色中涌出，而不是从伟大的潘恩大山流下来。直到我们到达目的地，布里塔尼科观景台时，风吹得太冷，以至于我们在拿出午餐时马上冻伤了手指。尽管如此，我们在观景点停留了一会儿，试图从快速掠过的云雾间捕捉那“视野”的片段。最后，我们还是对那几瞬间的亮点感到很满意。

在下坡时我几乎没有感觉到伤膝，也给老膝盖带上了护具。因此我顺利到达底部。

其实我们在到达意大利诺时已经很累，尤其是我们大约已经走了六个小时。不过在我们的过夜地点Cuernos庇护所前，还有大约两个小时的路。很快，石头Cuernos（西班牙语里的“角”）便在我们的视线中显现出来，这让漫长的路程得到了一种补偿。经过很大一段路后，路线下降到德克遜湖，我站在这片绿松石色的水域的卵石海滩上，这是无法用言语形容的美丽！

令我们惊叹的是这些野生的辽阔，没有任何人类活动的迹象。你可以漫步几个小时，完全看不到小屋、旗杆、收割过的田野、奶牛、墙、铁丝网、围栏桩 —— 甚至没有老旧不堪的。听不到牧牛铃声，更不用说几乎没有交通，甚至没有手动修剪的声音和缆索的嗡嗡声。你看不见任何道路，山谷里没有屋顶，山坡上也没教堂。虽然在小径上有很多人，但景观就像它一直以来那样。正如它是，如果你让它安静下来。

Cuernos庇护所则给我们一种舒适的阿尔卑斯氛围，这是我们前一天所缺失的。它明显比潘恩大山庇护所小，而且很像一座SAC小屋的布局与组织。我很高兴我决定把运动鞋带上来（谢谢你的建议，Göttli！），在小屋的小时里用。

在Chileno，我们查看了最新的天气预报。接下来的一天说云量又会减少，因此在日出时爬上Torres湖，去看看著名的三塔观景点是值得的……夜间风吹得像是要把小屋从山间吹走。我几次醒来只想：“是啊，这样就好了，朝霞就这样错过了。”凌晨3：50分，西蒙还是走出小屋去查看天气。“星空!”

风还是呼啸着，出乎意料的温暖。我们觉得就像在厄尔普尔的阳光灿烂的风暴中。用手电筒穿过树林的攀爬需要很高的集中力，路不是总是很明显。我们后面还有一群法国人出发，在小屋也看到了一些从山谷出发的人。但我们在上坡时是孤独的，我很享受这种感觉。让我想起了Cevi的夜间训练，在黑暗的森林中带着手电筒踉跄而行，那里发出嘈杂的声音，风声呼啸，却又极为寂静。

上坡的上半段路况较差，走在石头和碎石中，使得我感到很愉快。前方开始逐渐亮起，多个明亮的色彩在地平线上透出，投射着唤醒梦乡的阳光。我急忙加快了脚步。风呼啸不停，无情地掀起沙子龙卷和烟尘，扬在我们的脸上。路走得漫长……然后我们到了！一个雾乳色的冰川湖，岩石墙组成了一个竞技场，三个塔在边缘高高地矗立。真是惊人！

我们试着找到一个相对风小的地方，吃早餐，观察全景。在水面上，风使得波浪起伏，继续激起各种水雾的云朵。最开始，塔楼被黄色的光照亮，而当接近日出时，岩壁突然变得红色，越来越红（不过主要是和塔楼旁的岩壁有关，显然有一朵云打扰了光线，但这并未减少观感的震撼）。当太阳绝对冲出地平线时，魔力很快消失了。

就在这一刻，照相机坏了。显然沙子进到了变焦的舱体中。其实在这里我的崩溃似乎是意料中的。如果我不能用照片记录这美丽的世界和如此丰富的经历，这让我很焦虑！但不知为什么，我还算理智，在这里突然引发了问题。喔，那就只能用手机拍照了。

当我们已经处在下坡的后半段时，迎面而来的游客越来越多。越来越多、越来越多！哦，普埃尔托·纳塔莱斯的巴士一定抵达了Las Torres酒店/庇护所，那些都是日间旅行者。但那些数量！西蒙在六分钟的时间里数到了64个迎面而来的游客！（诚然，有的时段我们没有碰到任何人，但这依然是个恐怖的平均数）。

与此同时，天气几乎没有风，阳光明媚，气温很高。我们在路边的阳光下躺下，拿出午餐。幸福感涌上心头，阳光透过无与伦比的自然洒在我们身上，和西蒙一起，感觉再好不过了。这样愉快的日子继续着。

Las Torres更像是一家酒店而不是一间山舍，因为我们早起，所以早早到达。我们首先享受了一个淋浴，洗了T恤，然后整个下午都在房屋前的阳光下懒洋洋地躺着。一个兔子跳了过去。大约四点钟，我们点了一杯玫瑰酒，大家一致认为这样的时光无比美好。

接下来的两个阶段都是相对平坦的，也不是很远。我非常享受这些过程！在阳光明媚的日子里，这片风景感觉就像吃了兴奋剂。所有的一切看起来是那么可爱，仿佛在下一块岩石后面，会有一个小精灵在欢歌，让这个故事完美无缺。（而实际上，这里的狐狸在夜里吃兔子，白天蜥蜴将蜻蜓生吞）。宽阔的草地，茂盛的植物和小丘，孤立的，使欢快的树木。而且还有一片森林，里面有很多死亡的木材。整棵树趴在地上，满地的枯木，苔藓覆盖的古老的木材。这是细小生物和微生物的梦想。在Las Torres后面，Paine河加入，这是一条大而宽的溪流，看似浑浊，但呈现出绿松石的色调，像冰川的牛奶。过去我只见过小冰川河流和湖泊。它在微弱的坡度下缓缓流淌，蜿蜒穿过宽阔的山谷。令人瞩目的景象是，宽阔的绿松石的带子在锈红色、深黄色和深绿色的背景上闪耀着光辉。在宽广的Paine河山谷的平原上，生长着一望无际的草地，脊高的、秋天黄色的草在风中弯曲；其中有一棵老树，雏菊和其他花。让人感到就像Yakari，《小印第安人》的漫画里的男孩，当我在这片无穷的、完美的、无比美丽的自然中穿行时。

Campamento Serón是一个露营地，有一个非常小的庇护所作为食堂。自Las Torres以来，已显著减少了走动的人。因为这条路线几乎只有那些进行完整循环的人在行走。西蒙对此表示极大的欣赏，之前一切都显得更太有组织和制度化。我原本以为在这里完全没有孤独和自给自足的感觉，因此对没有那么拥挤感到稍微惊讶。

自前一天的下坡以来，西蒙的膝盖在痛。到达Serón时，他的膝盖也肿胀、发热，并感到非常疼。十分友好的小屋管理员给了我们冰块降温。随后我宝贵的膝盖救星包派上了用场。我真是太高兴了，到处寻找一切所需，结果发现我自己都没用上！因为西蒙在接下来的旅行中只带着膝盖护具，并进行了布洛芬疗法。

晚餐时我们遇到了一位导游，她带着一对澳大利亚夫妇作为客人。她很有趣地讲述了关于国家公园的信息。这些现如今国立公园东北部的平坦土地曾经属于一个来自克罗地亚的移民家庭，这个家庭在这里有过农场。正是在这里有一处农庄，由Señor Serón经营。建立公园之后，这个家庭创建了Fantástico Sur公司（我们预订了所有夜宿的徒步套餐他们的公司），并在公园内运营四个庇护所（为此赚了可观的收入）。其他的小屋则是国家所有的，通常的授权授予给经营者，目前是Vertice。免费的简易营地由CONAF，国家直接经营。

注册的第五个阶段，从Serón到Dickson营地，正如所说，也是一段相对较短、平坦的旅程和景观与前一天相似。途中还有很美的景色可以瞥见迪克森冰川。在这幅梦幻般的自然面前，我的Yakari心情无比愉悦。

在夜晚，雨势不小，但最后一场恰好在早餐前降下，随之天气只越来越好。而且风则变得更强劲。所以我给自己制定了一种新的、非常推荐的穿衣策略：倒着穿雨衣（背面朝前）并将手臂从通风孔伸出。这是一个完美的防风措施，而又不会太热。 :-P

在Dickson时，我们有了一个很小的单人房。当我们安顿下来并小憩时，又下了一场雨。我们一直被幸运地护佑着，现在几乎没有在雨中远足。营地的淋浴恰好在这个早晨发生故障（储水箱），这样我的洗发计划有些混乱，因为其他人告诉我，下一营地只有冷水。

在晚餐时，我们认识了来自阿劳的瑞士夫妇丹尼和桑德拉，他们非常友好，我们在接下来的几天中和他们互动良好。

通往Los Perros的阶段非常短，因此早上我们并没有赶时间。整条路径几乎都位于森林中。和往常一样，一切都覆盖着青苔和苔藓。整体上，这里的森林比东侧潮湿且郁郁葱葱。我们看到了很多鸟，其中一些非常漂亮，腹部是红色和黄色的。还有红头啄木鸟！森林不断变化，从潮湿的低洼地带有高草和沼泽地面，接着是岩石较多的地区，一条清澈的溪流，或是松散的地面，那里有丰富的灌木丛。有一次森林突然开阔，展现出一片美丽的小高沼泽。

在目的地之前，离开森林的路径通向了曾经的末端冰碛。随后是一个小冰川湖，上面是一个小冰川。如果没那么狂风，我本可以在这里待上几个小时。

Los Perros营地是唯一一个在森林里的营地。路面泥泞，帐篷潮湿，我不太喜欢这个地方。食堂冷清而凉，但食物很好，厨师也很友好。

第七段是最长的。这一段将带我们通过约800米的John Garner Pass上升，再下降到Dickson营地1100米，整体距离14公里。我们早上7点出发。第一部分穿过和昨天相同类型的森林；覆盖着青苔，有许多死木、下层植被、灌木和蕨类植物，而显得相对密集，因此稍显阴暗，湿冷而神秘。因为潮湿，路况稍显艰难，经常需要绕过泥潭。
对我来说，这片森林显得有些阴暗，但西蒙非常喜欢这片古老的原始森林。过了树线后，路径进入了一个更为高山的环境，地形变得岩石与碎石，我非常喜欢。在左侧可以看到皇冠峰白雪皑皑的山峰（& Co?），满是碎石的斜坡。右边则是直面着鹰头山的冰川。前方的路蜿蜒通往John Garner高地。在碎石之中水流出，成了一条清澈的小溪，我们在那里给水壶加满了 - 这是没有比这更好的泉水！

一旦达到Garner pass，美好的全景展现在眼前！在我身下是悠久的Grey冰川，背后是一连串的许多雪白的巴塔哥尼亚山峰。风吹得强劲而冷，似乎在这儿的风更猛，但我们仍然没有久留。紧接着是一次非常美丽的下坡，始终伴随着对冰川的美丽视野——美得令人赞叹！在森林下方，我们也可以在树间看到冰川。

下坡路途很漫长。而可怜的西蒙膝盖疼痛，整路都跛着走下来。而且我们俩当然也因为数天的徒步旅行脚步有些疲惫。但不断出现的观景点，让我们看到了冰川——如今也是在"正面"，它在Grey湖终结——而这份宁静也让人倍感安慰。特别美丽的景色是灰湖边的小湾，那里堆积着大大小小的冰块。

Campo Grey靠近一家酒店，但却别有一番古朴的风格。对此我也不太不高兴 :-)。我享受了一次热水澡和换上新衣服，然后在前面休息的休息室里放松。我们又遇到了瑞士人，大家一起过得很愉快的晚上。丹尼完全自己搭建了他的房车。他买了一辆皮卡，并在此基础上完全构建出了一台露营车，甚至拥有房车的外壳！

最后一天就像整个公园的总结。我们再次走过小湖，欣赏Grey湖的美丽，路径穿过树林与高草的草地，沿着灌木丛和苔原植物，走过树木和岩石。而且，我再次几乎沉醉在这幅景色中，因为实在是如此美丽与宁静——这亦然传递出一种氛围。我在这样的环境中总是感到如此的平静与满足。
通往Paine Grande的路短得多，船需要到18:00才能出发，因此我们能在Grey停留直到午餐。于是我们稍微睡了一下，并享受了几个轻松愉快的小时，玩着#12应用等。

西蒙对此感到很高兴，觉得我们终于完成了。他非常喜欢这些自然风光，但不太喜欢规则那么明确，人们在这里从游客身上赚取这么多的钱。他更愿意去偏僻些地方野营。他的膝盖痛，觉得忍受着一阵阵的跛行。

我们再次穿越许多由火灾留下来的光滑、光秃的灰色树桩。其中一些可以看到烧焦的痕迹。火灾是由野生露营的徒步旅行者引起的。因此，园区禁止野营。我明白。

下午时分，天气逐渐转好。云层里出现了更大的缝隙……当我们抵达Paine Grande酒店时，我们可以第一次看到潘恩大山，八天前我们来时它在云中。还有大约两个小时我们要登船。在此期间，我们在酒吧坐下，当然又遇到了丹尼和桑德拉，聊聊天，点了比萨，享受着一杯清凉的啤酒！

与此同时，外面天气好转得真让人震惊。面朝阳光，高照的阳光照射在地面，最后的云也被赶走，佩霍湖如此的绿松石色，仿佛从内散发光泽。这是何等的告别！在船上，我几乎整晚都待在甲板上，发愣注视我们即将离开的背景。

当然，这种说法是永远不可能的，但在这一周期间，我感到我从未见过如此美丽的风景，如同在托雷斯·德尔潘恩所看到的那样。