坎帕拉 - 历史与大量花生

我在坎帕拉的第一个早晨简直不能再美好了：一杯香槟和俯瞰坎帕拉及维多利亚湖的美丽景色。我之前与玛丽亚在她的一位同事处见面，她正在坎帕拉建造一栋新房子。在施工现场，我们举起玛丽亚从香槟地区特意带来的香槟，庆祝新房的开工和我在坎帕拉的最后几天。

下午则显得有些沉重。我们参观了卡巴卡宫——布干达国王的宫殿，深入了解了乌干达的近代历史。时至今日，乌干达人依旧分为不同的部落。其中最大的部落是布干达，乌干达也因此得名。顺便说一句，金贾属于布索加地区。每个部落还有自己独特的方言。布干达的国王统治着乌干达的所有部落。然而，现任国王并不再住在宫殿里。此宫殿仅用于接待正式活动。这部分原因是每位国王都会建造一座新宫殿，另外就是没有人希望继续住在这座宫殿，稍后会详细说明。

现任布干达国王是独立乌干达的第一任总统穆泰萨二世之子。穆泰萨国王被时任首相米尔顿·奥博特罢黜，后者在1966年经过宪法修改自称乌干达总统，并在乌干达统治了五年。1971年，奥博特再次被伊迪·阿敏发动的无血军事政变罢黜。此后，阿敏开始了长达八年的残酷独裁统治。在卡巴卡宫，依旧可以看到那段时期的痕迹。真正的宫殿位于坎帕拉的一座小山上，周围环绕着一个大的公园。如果你沿着公园向下走几分钟，就会到达伊迪·阿敏的酷刑室。入口处有一块大牌子，上面写着这些酷刑室最初是作为武器库建造的，并得到了以色列政府的支持。一个长走廊通往三个酷刑室。在走廊的墙上可以看到一些地方，明显是之后修补过的。人们说，墙外曾经有射杀犯人的枪决，弹孔在之后被修补了。

实际的酷刑室由三个约30平方米的房间组成，入口高出地面约一米。最初是为了方便将武器从房间装上卡车而设计的。后来，房间前面的走廊被注水并通电，以阻止被关押在这里的囚犯逃跑。被杀者的尸体常常在宫殿周围的公园中埋葬。这也是为何今天，和伊迪·阿敏时期相比，只有很少的人在宫殿周围居住的原因。而这些居住在此的人，只有国王卫队的士兵及其家属。据我们的向导说，他们是唯一勇敢到敢于住在这些闹鬼之地的人。但即使他们与早些时候居住在这里的其他家庭相比也几乎不耕种，因为他们害怕在翻土时会碰到尸体。对于我来说，这个地方几十年前曾经发生的种种残酷行为也依然感受到了。因此我很高兴能离开那些黑暗的房间，走向明亮的宫殿建筑。该建筑本身不对外开放，因此我们只能从外面观看。在我们的参观结束时，我们在公园入口的一个小展览室里看到了现任国王及其家族的一些照片。

第二天，我们继续进行了西非的探险，参加了由一位年轻的乌干达人带领的步行游览，时长三小时。我们从一些乌干达独立纪念碑开始，漫游于艺术市场和主要购物街。在坎帕拉，每一类商品都有自己的街道。在其中一条街上主要销售电子产品，另一条街出售衣物，而下一条街则是可以找到德国大型五金店的所有物品。我们还体验到了坎帕拉的宗教多样性，参观了一座位于锡克教寺庙旁边的印度教寺庙。

在我们到达本次游览的最后一站——乌干达国家清真寺之前，我们经过了奥维诺市场。那里有些狭小，因为摊位之间的通道已经很窄，而且你需要不断避让背负重物的男子。尽管拥挤让我有些紧张，但我很高兴能看到这个地方，特别是我一定不会单独胆敢去的市场部分，煎烤着各种形式的花生，巨大的磨坊里磨制着坚果，空气中弥漫着烤花生的香味，左右两边高大的花生酱罐堆得像小山。

在这个个人小亮点之后，我们来到了本次游览的高潮，参观乌干达国家清真寺。这个内部华丽装饰的建筑是在2006年得到利比亚前领导人穆阿迈尔·卡扎菲的财政支持下建成的，因此被称为卡扎菲清真寺。礼拜室只有在合适着装的情况下才能进入，于是我们在入口处领取了头巾和长裙。清真寺的内部装饰着来自世界各地的昂贵材料：厚重的地毯、大理石、红木和巨大的吊灯。从50米高的清真寺尖塔俯瞰，可以看到城市的美景。

晚上的时候我们在旅馆的屋顶举办了一场“女性主义”派对。我听说了关于坎帕拉夜生活的一些事情，因此对此抱有很大的期待。旅馆的屋顶为派对提供了绝佳的场景。最终，这场派对实际上是为坎帕拉的LGBT社群举办的。然而，出于安全原因，组织者无法公开宣称这一点，因为乌干达对同性恋的接受度几乎为零。因此，一群五光十色的年轻乌干达人与外籍人士在电子音乐和非洲节奏的混合声中欢舞。

第二天，我们在坎帕拉的一家酒店，享受了一个轻松的水疗日和一次亚洲午餐。我们在坎帕拉的最后一晚是在玛丽亚的同事家度过的，第二天我便要向玛丽亚、坎帕拉和乌干达告别了。在我完成了最后的购物并妥善整理好背包后，我被四周的司机再次送到了恩德培的机场。在前往机场的途中，乌干达再次展现出它最美的一面，夕阳将维多利亚湖的风景铺上了浪漫的色彩...

坎帕拉 - 乌干达的历史和大量花生

我在坎帕拉的第一个日子没有比这更好的开始：一杯香槟和一片美丽的坎帕拉与维多利亚湖的美景。我与玛丽亚和她的同事们见面，在坎帕拉建造一栋新房子。在施工现场，我们举杯庆祝玛丽亚从香槟地区带来的香槟，庆祝新房子和我在坎帕拉的最后几天。

这一日则以更严肃的意味延续至卡巴卡宫——布干达国王的宫殿，在这里我们了解了更多的乌干达历史。直到如今，乌干达人分为不同的部落。最大的一个是布干达，乌干达的名字也来源于此。顺便提一下，金贾属于布索加。每个部落也讲自己的方言。然而，布干达国王统治着整个乌干达人。尽管如此，现任国王已不再住在卡巴卡宫，而它依然用于官方接待。

现任国王是前国王和独立乌干达的第一任总统穆泰萨二世的儿子。穆泰萨国王曾被时任首相米尔顿·奥博特罢黜，后者凭借对乌干达宪法的改变自称为乌干达总统，于是他开始了为期五年的专制统治，并于1971年因伊迪·阿敏发动的军事政变而结束。如今卡巴卡宫仍能看到当年伊迪·阿敏的残暴统治。宫殿位于一座小山上，四周环绕着美丽的公园。走出宫殿，沿着公园下坡几分钟便可达到伊迪·阿敏的酷刑室。入口处悬挂着一块牌子，称这些酷刑室最初作为武器库与以色列政府的支持下建造。一个长走廊通往三个酷刑室。在墙壁上可以看到一些地方显然是后来封堵的。人们说，当年的射杀犯人是在外墙上进行的，随后将弹孔封堵。

实际的酷刑室由三个大约30平方米的房间构成，入口高出地面约一米。为了方便将武器从房间装载到卡车上，这样设计的。后来，房间前的走廊则被灌水并实施了通电，以防囚犯逃跑。被杀者的尸体常常埋葬在宫殿周围的公园中。这也是今天与过去相比，这里住的人寥寥无几的原因。如今居住在此的大多是国王的卫兵及其家属。我们向导表示，他们是唯一敢于生活在这片闹鬼土地上的人。而且，他们甚至基本不再种地，因为他们害怕翻土时发现尸体。在这个地方，那段饱含惨痛苦难的历史让我深感不适。所以当我们离开阴暗的牢房，走向明亮的宫殿建筑时我松了一口气。不过，我们没有被允许进入，只能在美丽的宫殿外观赏。在游览结束时，我们参观了公园入口的画廊，查看了现任国王、他的家族和历代国王的照片。

第二天，我们继续进行了坎帕拉的探索活动，参加了一场由一位年轻的乌干达女性带领的步行游。她带领我们漫步了三个小时，探索了乌干达独立纪念碑、工艺品市场，还了解到在坎帕拉每条街道都能找到不同的商品：一些街道销售电器，另一些街道售卖衣物，还有些街道则提供五金用品。我们还体验了坎帕拉的宗教多样性，参观了一座位于锡克教寺庙旁的印度教寺庙。在前往乌干达国家清真寺之前，我们先走过了奥维诺市场，那里有各种商品，人头攒动。狭窄拥挤的市场让我稍感不适，但我也很高兴能亲眼见到这个我大概不会单独走进去的地方。我的个人小亮点就是那些生根的摊位，巨大的烤花生袋在两边堆叠，四处散发着香气！

游览的最后一站则是乌干达国家清真寺，这其中又因是由利比亚前领导人穆阿迈尔·卡扎菲支持建造的，因此又被称为卡扎菲清真寺。在进入礼拜厅之前，我们必须穿上提供的头巾和裙子。清真寺的内部装饰奢华，地毯、镶嵌大理石、红木以及巨大吊灯应有尽有。从50米高的尖塔的视野能够欣赏到城市的全貌。

当晚，我们在旅馆的屋顶举行了一场“女性主义”派对。听闻关于坎帕拉的夜生活后，期待的我迅速赶赴。旅馆的屋顶为派对提供了出色的场地。经过调查，这场派对实际上是属于坎帕拉LGBT社群的，然而出于安全考虑，主办方并不能公开发布这个信息，因为乌干达对同性恋接受程度极低。这样一群耀眼的年轻乌干达人与外籍人士齐聚一堂，在电子音乐与非洲节拍中尽情欢舞。尽管我待得时间不长，但却沉浸在令人愉悦和放松的氛围中。

周一早上，玛丽亚需早早出发前往金贾，而我们则在坎帕拉的一家水疗中心度过了轻松的星期日下午，并享受了一顿美味的亚洲午餐。周一，我不得不向玛丽亚、坎帕拉及乌干达说再见。在整理好行李并购买最后的纪念品后，司机带着我又回到了恩德培机场。在前往机场的路上，乌干达以迷人的日落展现了它的美丽景象，维多利亚游湖的风景如同童话般美丽。