亡友，思乡，奇特的鸟类与加勒比海

在奥克兰虽然还有些事情可以做，但我无论如何都无法激起干劲。在我决定前往布伦海姆，南岛的酒桶，并在那里工作之后，为了打发时间，我在圣玛丽路尽头的一个公园散步，而这个公园与高速公路之间仅隔着一块亚克力玻璃。尽管如此，这条路却意外地放松，我感到自己又得以轻松自在。这可能也与公园里大量的狗有关，它们显然内化了新西兰的个性（友好与开放）。虽然天气糟糕，但这并没有造成太大困扰。从公园的尽头我只需沿着一条街道走，就能毫无问题地回到杰沃伊斯路，从那里我找到了青年旅社。接下来的日子里，我花时间办理了一个YHA会员资格，借此在户外用品商店Kathmandu获得了免费会员资格，并且我的帐篷也变得便宜得多。此外，在新西兰的所有YHA旅社也有折扣。不过，直到此时我所有的计划都被打乱，一场地震猛然摇撼了南岛，也意味着我的计划都泡汤了。我实际上并没有感受到地震，只是在早上对突然有那么多人通过WhatsApp关心我的状况感到疑惑（‘天哪，你还活着吗？’我处于半睡眠状态：‘怎么了？’‘新西兰发生了地震。’‘哈，真的吗？’）我只能希望这种事情不会发生在我身上，我可能会在房子崩溃在我头上时才能醒来。根据我的信息水平（这算不算一个词？）我可能只有在热带风暴直接出现在我头顶的时候才能意识到。无论如何，我必须改变我的计划。

当然，我还是利用了Kathmandu会员资格，第二天去拿了我的迷你帐篷和一个气垫。由于那家分店的电脑不太好用，我实际上得到了比平时更多的折扣，以不到250美元的价格买到了一个单人露营帐篷和一个充气垫子。接着我迅速弄来一根绳子，把这一切绑在我的背包上。其余的时间我待在房间里，和一个年轻的德国女孩（太神奇了，我从第一晚开始就和她同住的房间，其他人往往没有住很久）商量接下来该怎么做，毕竟已经是星期一，星期四我要离开。我决定前往北部的凯里凯里，在一个工作旅社住下，并希望能在周围的园艺场工作。第二天，星期二我又洗了一遍衣服，仍然思考着我是否真的想去凯里凯里，也在寻找巴士的连接。期间，我刚洗好的衣服晾在外面，不断干了又湿，湿了又干，因为天气依然糟糕。第二天情况好转后，等所有东西干了，我持有一个30小时的Intercity巴士通行证，坐上了去凯里凯里的巴士，我开始收拾一切，才发现我可能需要用日常背包来装下那些放不下的食物。我将背着两个背包游荡于城市，而其中一个已经够重的了。接下来的日子我和我的室友在一起放松，她和我有类似的问题（不知道接下来该干什么；不想在奥克兰做任何事等）。

第二天早上，我因此背着双重负担朝公交车站走去，和其他旅社的居民道别（除了那只猫，它没有出现），我上了一辆满载的巴士，第一次更多地感受到了新西兰的样子。它是如此绿色，当然不是德国的绿色，而是更加浓烈的绿色。当巴士从奥克兰穿越完全过后，我们越过了荒野的界限（对这些不理解的人，请参考《哈比人》第一部的原声带；是的，我是个书虫）。陡峭而茂密的森林覆盖的山丘，或是完全绿色的地方，偶尔能看到海的景致让我彻底感受到自己在新西兰，思乡情一时间撞击了我。突然间，我一个人，甚至没有任何之前认识的朋友在身边，这让我感到非常孤独，结合对能否找到住处的不安，令我的情绪跌入低谷。然而，风景让我足够分心，最终我来到了凯里凯里，站在Kericentral旅社的门口。然而，经理并没有以友好的态度接待我，他也是德国人（这倒是之前没有遇到过），他似乎更关心那些被作为玩笑挂起来的旗帜，而不是一个可能滞留的背包客。他至少对我说了一个有房间的露营地在哪里，所以我继续穿过凯里凯里，最终在一个极其昂贵（35美元）的房间里与另一个德国（叹气）背包客共用，那个背包客告诉我可以试着搭便车。在此期间，我尝试在另一家旅社找寻下一个晚上的住宿，但所有地方都已满员。除了无奈的入睡之外，我没有其他选择。第二天我找到了一个帐篷地，并将帐篷展开。这个帐篷显然不是为人类设计的，因为有我的背包在里面，我只能蜷缩着，其他什么都没有地方放。而搭建它又是如此简单。之后我走遍了所有旅社，但除了Hone Heke Lodge外，其他都拒绝我。在那里，我受到了友好的接待，建议我第二天早上打电话问问是否有人退房。接着我背着满是之前购买的物品的背包继续走到Stone Store House，新西兰最古老的石头屋，位于凯里凯里盆地，顺着Lonely Planet推荐的小径从Stone Store House沿着Wharepuke瀑布和Fairy Pools一路走到Rainbow Falls。该步道也是Te Araroa的一部分，这是一个贯穿新西兰全长约3000公里的徒步旅行（哦，真不错，大概我不会试图简短地体验一下）。路途真的不错，穿过浓密的森林，有时感觉像是在Fangorn森林（听不懂的人最好把《指环王》三部曲都看一遍，书和DVD都要）。河流始终伴随着我，最终我在晴空万里的天气（天气极为晴朗，天气热）下，成功到达了Rainbow Falls。从27米高的地方倾泻而下，落入一处覆盖苔藓的洞穴中。欣赏了一下美景后，我开始检视归途，震惊地意识到我还必须走一半的路程才能渡过河流，重新回到我的露营地。终于我又回到了那里，享受停留在Kerikeri河边的美景，河流也正流过我的帐篷旁，我蜷缩进我的帐篷里。经过一个几乎没怎么睡过的夜晚（但醒来时看到的星空是如此美丽），早上我收拾好一切，打电话询问旅社，却得知没有空房，并且明天也不太可能有。我又在露营地多住了一晚，全部东西重新摆开，在帐篷里为思乡与沮丧哀号（的确，有更好的消遣方式）。最终，我决定第二天搭便车去Paihia（我之前从未做过这件事）。我准备了洗衣夹（和两本书，这完全是多余的重量，但作为良好的慰藉），洗了所有需要的东西，同时给我的移动电源充电，以防我困在某个地方，并检查在Paihia能在哪里过夜。结果再次是露营地。比之前更有信心的我，像在一座具体桥上吃着我的晚餐（一个苹果），而这座桥正好在我的帐篷上方，令人惊讶的是，鸟儿们在每晚让我失眠，清晨又把我叫醒。除了几只鸭子，还有几种相当奇特的家鸟。第二天早上，在我称之为“霍比特洞”的帐篷里经历了美好的一夜后，我开始收拾（这真的很简单；帐篷幸好笨蛋都能搭，完全适合我），走出凯里凯里。经过最初的怀疑，怀疑我是否还保留着正常的思维（结果：没有，确实没有，但感觉真好）。我尝试搭便车，实际上在不到十分钟的时间里，一位善良的老奶奶愿意把我送到凯里凯里尽头的环形交叉口（这里的村庄延伸得非常长）。我一走下车，重新把背包放下，伸出拇指，一位毛利妇女和她的母亲停下车，带我到了下一个主要交叉口。经过友好的交谈，我们便到了。我下车就准备回到原来的位置，看到一位年轻的女士也正准备搭便车。这位年轻的德国女孩（我真在新西兰吗？）却必须朝相反的方向去，但在我们聊天期间，一位成年人（我指的不像那些通常的18-22岁的年轻人，正如我现在在这里游荡的那样，而是一个真正的成年人）的美国小姐也向我走来，她同样也是要去Paihia的，所以我们两人一起等候（那位其他德国女孩已经搭到车了）。她告诉我，她正在徒步 Te Araroa这个3000公里的徒步路线，但因扭伤了膝盖而必须搭便车休息一天，而剩下的队伍继续徒步。很快几分钟后，一家三口的家庭而停下，有人带我们上车。五个人，都是成年人（我指的是身体），车内显得非常拥挤，母亲的驾驶风格也有点令人恐惧，但在搭便车时不能太挑剔，尤其是大家都这么好。几分钟后我们就到达了Paihia，和那家女儿的合影留念（大约和我同龄）后（耶，我在两个国际Facebook资料上都有照片，尽管没有真的了解那个人），我便和那位美国女孩出发前往YHA旅社，或许我会找到一个位置。路并不长，但正好中午，天空碧蓝无云，气温潮湿，我走得气喘吁吁，直到到达目的地。这些烦恼在我获得一个八人间的床位后都随之消失（一个床，一个真正没有蚂蚁的床）。虽然我必须等一下才能入住，但没关系，反正还有免费的wifi。然后我迅速换好衣服（在搭便车期间我的裤子坏掉了，所以确实有其时机和戏剧性），抹上防晒霜，去探险并购买东西。这样的情景只会加深了我对这个地方热带的印象（好吧，或许不是德国，而是卡里比海，我现在正处于此），这都源于天气、碧蓝海洋、海湾中的岛屿以及游艇。现在，我只想结束这一天，尽管我的思乡情没有消失，但这其实也是旅行的一部分，我的低迷期已经过去，我终于感到像是找到了归属。