Immergersi nel luogo più sacro dell'India: Varanasi

Varanasi

Abbiamo preso il treno notturno da Agra e, dopo otto ore di viaggio, siamo arrivati a Murghalsarai nelle prime ore del mattino. Da lì siamo proseguiti per Varanasi con un tuk-tuk.

La prima impressione è stata un po' inquietante. Strade molto strette, in parte estremamente sporche e maleodoranti, dove passano anche mucche e moto che clacsonano ad alto volume. Sulla strada ci si imbatte in innumerevoli mendicanti e persone senza fissa dimora. Il caldo è davvero estremo, con temperature quotidiane di 45 gradi, il che rende tutto ancora più difficile. Di solito ci piace camminare molto, ma qui ogni passeggiata più lunga è un vero sforzo.

I negozi e vari servizi vengono qui spesso portati direttamente sulla strada.

Nei mercati c'è una folla densa, con forti richieste di acquisto di vari beni accanto a frutta e verdura, souvenir, reliquie hindu, offerte e prodotti in seta.

A una certa distanza, ho notato un uomo anziano completamente emaciato in una sedia a rotelle, che sembrava completamente disidratato. Intorno a lui c'erano persone che lo osservavano mentre lentamente si accasciava. Dopo avergli portato dell'acqua, ha bevuto un litro con un po' di aiuto e si è ripreso relativamente in fretta. Peter ha detto poi che forse con questo gesto avevo rovinato i piani di quell'uomo di morire qui (al momento). Io ovviamente non l'avevo vista in questo modo; è difficile per me assistere a certe cose, anche se la situazione poteva essere risolta con un semplice gesto.

Ogni giorno, decine di migliaia di devoti hindu arrivano nella città sacra lungo il Gange per partecipare a vari rituali religiosi importanti. Secondo la fede hindu, qui ci si può purificare spiritualmente con un bagno nel Gange. Ma le persone arrivano anche da ovunque per morire qui, poiché ciò dovrebbe interrompere il ciclo eterno della reincarnazione.

Abbiamo visitato il luogo dove i cadaveri vengono bruciati 24 ore su 24 dopo le cerimonie adatte per circa 3 ore e successivamente le ceneri o, se i familiari non possono permettersi abbastanza legna, i resti fisici vengono disperse nel Gange.

Un uomo, parente degli intoccabili, che partecipa a questi processi, ci ha dato delle intuizioni molto interessanti. Ha spiegato che solo gli uomini possono partecipare a queste cerimonie di cremazione, poiché le donne sono troppo emotive e potrebbero disturbare questo atto che, secondo la tradizione hindu, è in sé un gesto di speranza e positività, a causa dei propri scatti emotivi.

Le cremazioni di vedove avvengono solo sporadicamente nelle regioni rurali – l'ultima è avvenuta l'anno scorso – lui stesso ne ha vista una circa 20 anni fa.

Inoltre, l'uomo ci ha spiegato che non tutti possono essere cremati. Sono esclusi i Sadhus (santi), i bambini, le donne incinte, i lebbrosi, le persone avvelenate, come quelle morse da un cobra, e anche gli animali, che vengono dati direttamente al fiume sacro per interrompere il ciclo.

Nonostante sia stato ufficialmente vietato dalle autorità da tempo, circa 200 persone (!) vengono quotidianamente 'sepolte' in questo modo.

È incredibile che persino i Sadhus bevano l'acqua del Gange, ma io non vorrei nemmeno immergere un dito.

Anche in altri luoghi lungo il fiume Gange si svolgono diverse cerimonie solenni, alle quali partecipa una folla immensa cantando e pregando.

Una passeggiata lungo le rive del Gange al mattino è estremamente impressionante. Il caldo è molto più tollerabile a quest'ora e l'atmosfera è ancora più calma e spirituale. Di tanto in tanto si vedono Sadhus che meditano.

Passando, veniamo invitati da un locale, che sotto un ombrello sta mangiando un pasto leggero, a unirci a lui per una colazione. Rifiutiamo gentilmente e proseguiamo.

Nel Gange alcune persone si stanno facendo il bagno, i bambini giocano e schiumano, a pochi passi viene lavata la biancheria che poi viene stesa sui sassi ad asciugare.

Poco più avanti ci sono alcuni pescatori che cercano la fortuna con semplice attrezzatura. Uno di loro ha un morso e tira a riva un piccolo pesce gatto.

È incredibile che nel Gange, dove ogni giorno vengono scaricati miliardi di litri di acque reflue con sostanze altamente tossiche, possa ancora esistere qualche forma di vita, nonostante l'enorme quantità di inquinanti e patogeni. Diverse misure per limitare la massiccia contaminazione tramite adeguati impianti di depurazione hanno purtroppo finora avuto poco successo. Milioni di hindu continuano a seppellire i loro morti o i resti rimasti dopo la cremazione in questo fiume sacro e, sebbene sia già da tempo vietato per legge, questa tradizione così importante per gli hindu viene considerata da loro un diritto consuetudinario. Inoltre, le fabbriche responsabili continuano a scaricare impunemente rifiuti altamente tossici, come mercurio, a causa della diffusissima corruzione.

Lungo il Gange, che si estende per circa 2500 km, vive un dodicesimo (!) della popolazione mondiale (!) in oltre 100 città e migliaia di villaggi. Circa 2 milioni di bambini (secondo diverse fonti) muoiono ogni anno direttamente a causa dell'inquinamento del Gange; qui uno su sei bambini non raggiunge il quindicesimo anno di vita. Una realtà incredibilmente triste...

Siamo finalmente arrivati a un altro ghat, che a questo punto della giornata è già molto affollato. Qui vengono offerti, oltre a snack, anche incantevoli ghirlande di fiori, candele e piccoli contenitori di plastica. Molti hindu amano portare a casa un po' dell'acqua sacra.

Con le folle sono arrivati anche molti venditori insistenti. Questa volta Peter è stato molto abilmente 'convinto' a fare un massaggio completo in loco, lavorato in riva da due giovani, presunti insegnanti e allievi delle tecniche di massaggio thailandesi.

Nel frattempo, io aspettavo all'ombra, ma il tempo è passato molto velocemente, dato che molte persone – soprattutto famiglie – hanno voluto fare selfie con me.

Successivamente, ci dirigiamo verso il mercato. Sul bordo della scalinata ci sono in fila innumerevoli persone mendicanti, donne anziane, donne con bambini o piccoli e all'altro estremità una fila di lebbrosi gravemente mutilati. In questo momento, durante la bassa stagione a causa del grande caldo, ci sono pochi stranieri, quindi i pochi sono trattati con grande attenzione. Siamo fissi con sguardi supplichevoli da tutte le parti o tirati da bambini per ottenere qualche rupia. Questo per me diventa uno stress reale, poiché qui nessuno sembra stare bene e non aver bisogno di aiuto.

Ora passiamo accanto a una madre che si trova a terra, che sta picchiando con il pugno chiuso la sua bambina di circa sei anni, urlando. Mi intrometto e le dico di smettere immediatamente. Nella mia impotenza, sottolineo che in questo modo sta peggiorando il suo karma. Lei mi guarda sorpresa e si ferma per un momento. La bambina piange piano e mi guarda con grandi occhi scuri, tristi. Proseguo, mi giro di nuovo e vedo come viene colpita di nuovo...

Poco dopo la bambina, insieme alle sue due sorelle, ci appare di nuovo dietro, indicandoci che hanno fame. Su loro richiesta, abbiamo comprato della frutta al mercato. Ma rimane un retrogusto amaro, poiché loro ci hanno semplicemente seguito...

Qui, la mancanza di potere è particolarmente difficile da sopportare. Le impressioni qui sono così varie e intense. L'essenza di come abbiamo vissuto l'India per me è una miscela di emozioni colorate, paragonabile alle innumerevoli miscele di spezie indiane. Affascinante, colorato, vario, complesso, bellissimo, ma anche parzialmente disturbante e scioccante è ciò che ho vissuto nelle ultime settimane qui.

Mi rendo conto ora che ho fino ad ora trascurato ingiustamente la deliziosa cucina indiana. Anche per i vegetariani, l'offerta della cucina nord e sud indiana è un vero piacere di varietà.

Abbiamo scoperto alcuni ristoranti molto buoni qui e ci siamo goduti il cibo. Peter ha scoperto che non tutto era ben digeribile per lui. Sembra che io sia un po' più 'robusta' a questo riguardo, poiché a me è piaciuto moltissimo...

Oggi prenderemo il treno notturno per Gorakhpur e poi proseguiremo in autobus verso Sonauli, dove poi (si spera;) passeremo il confine per il Nepal.