Spedizione nella Cittella Perduta! - Santa Marta

30/01 - 06/02

Una volta ancora indossammo la nostra maglietta umida e sporca, rimuovemmo le vesciche dai nostri piedi e ci ingozzammo di colazione nel buio, senza molto appetito, per avere un po' di energia. Poco tempo dopo ci trovammo sull'ultimo chilometro in salita su oltre 1.200 gradini. Il sole già ci abbraciava e su la nostra pelle scorreva una miscela di sudore, crema solare e repellente per insetti - ma alla fine ce l'avevamo fatta e raggiunto il nostro obiettivo: eravamo arrivati nella Cittella Perduta!
Dopo un breve momento di trionfo, ci rendemmo immediatamente conto - dovevamo anche tornare indietro per gli stessi 23 km...

Dopo essere tornati dal'Isla de San Bernardo al porto di Cartagena, camminammo verso il nostro ostello, dove nel frattempo avevamo depositato i nostri zaini. Avevamo una gran fame e volevamo procurarci qualcosa da mangiare. Purtroppo, non successe nulla, poiché non passarono neppure due minuti dalla nostra arrivo all'ostello, che una signora dell'azienda di trasferimento era lì, pronta a prenderci per il viaggio a Santa Marta. Durante il tragitto, riuscimmo a prendere almeno empanadas e un piccolo pacchetto di patatine per placare la fame fino all'arrivo. Dopo un viaggio di sei ore e un check-in un po' pesante all'ostello (il receptionist era nuovo e molto lento), mangiammo una piccola pizza in padella sulla terrazza del nostro ostello e poi cademmo esausti a letto - una tipica giornata di viaggio!

In realtà volevamo sfruttare il nostro soggiorno a Santa Marta per esplorare le bellissime spiagge del 'Parco Nazionale Tayrona', ma purtroppo scoprimmo alcuni giorni prima che era chiuso da tempo. Ogni anno in questo periodo il parco nazionale viene chiuso, affinché la natura possa riprendersi dalle masse di turisti. I due giorni successivi non accadde molto. Eravamo ancora un po' provati dalla vita sull'isola e volevamo rilassarci un po' prima della nostra prossima avventura. Uscivamo dall'ostello solo quando avevamo fame. Una volta facemmo una passeggiata nel centro città e lungo il porto. In quel momento ci rendemmo conto che Santa Marta non era particolarmente eccitante o degna di nota. Serviva solo come punto di partenza per l'escursione di quattro giorni nella giungla verso la 'Ciudad Perdida' - la Città Perduta!

Il 02/02 iniziò l'avventura - alle 9 eravamo presso l'agenzia turistica. Ci fu spiegato rapidamente come sarebbero stati i prossimi giorni: in un gruppo di escursionisti avremmo camminato attraverso la giungla, visitato la Città Perduta e poi avremmo dovuto tornare a piedi per tutto il tragitto - un totale di oltre 46 km. Speravamo di avere compagni di gruppo giovani e simpatici, ma purtroppo ci toccò il noioso gruppo di pensionati. In dieci ci siamo accalcati in un jeep: accanto a noi si sedettero due coppie di pensionati francesi, un'argentino, una giovane francese e una coppia olandese di mezza età. Nella prima fila sedevano la nostra guida Javier e il traduttore Howie - un giovane locale gentile che stava già iniziando il tour per la terza volta di fila con un gruppo.

Partimmo per un'ora e mezza sulla strada principale uscendo da Santa Marta e dopo una breve pausa, seguì un'altra (molto lunga) ora in salita su una strada sterrata. Mi sentivo come in una montagna russa - a nostro favore eravamo tutti molto vicini così che nessuno potesse cadere...

Arrivati al punto di partenza nel piccolo villaggio di Machete, facemmo una pausa ristoratrice e Javier si presentò e ci illustrò il programma della giornata. Successivamente partimmo sotto il sole di mezzogiorno. Il primo giorno prevedeva 7,6 km di camminata, pianificata per circa quattro ore. Inizialmente pensai che non potesse essere così male, ma mi resi presto conto che non sarebbe stato affatto semplice. Dovevamo affrontare alcuni dislivelli e il caldo, unito con l'umidità vicina al 100%, ci stava mettendo a dura prova.

Inizialmente, mi rendevano insicuro anche i pensionati francesi e la giovane olandese estremamente motivata che seguiva con entusiasmo il passo di Javier. Tuttavia, al nostro primo stop dopo un'ora, la testa della giovane olandese era così rossa che pensai che avremmo dovuto avviare le prime manovre di rianimazione.

Il resto della prima tappa si rivelò un po' faticoso. Ero ancora fisicamente stanco dal programma di fitness del giorno precedente e mentalmente non ero ancora completamente pronto per le distanze future. Inoltre, sorprendentemente, iniziavamo a sentire segni di vesciche molto presto, nonostante avessimo utilizzato le nostre scarpe da trekking senza problemi fino a quel momento. Avevamo ridotto il nostro bagaglio al minimo e avevamo entrambi solo l'essenziale: ad esempio, avevo solo una maglietta per i quattro giorni per la parte sportiva. Tuttavia, il mio zaino era già molto pesante a causa di tutto l'equipaggiamento fotografico di Emi e delle nostre due bottiglie d'acqua. Emi aveva messo le sue cose nel Drybag e nonostante avesse fatto un pacco minimalista, aveva comunque troppa roba.

Dopo circa quattro ore raggiungemmo il nostro primo campo. Ci scegliemmo ciascuno un letto e ci togliemmo con sollievo gli scarponi. Dormimmo in letti a castello affiancati nella natura - non c'erano naturalmente stanze. Ma ciò era comunque meglio delle annunciate amache e la rete per le zanzare offriva almeno l'illusione di privacy.

Dopo il lungo cammino eravamo chiaramente completamente sudati e appiccicosi, quindi prima della doccia andammo a cercare la 'Piscina Natural' vicino al campo. Si tratta di una piccola piscina naturale, situata alla fine di una cascata. L'acqua era piuttosto fresca, ma per i muscoli indolenziti - non avevamo fatto un'escursione da un po' - un gradito refrigerio. Per mettere i pantaloni da bagno, andai in una delle docce rustiche e buie. Cercai un interruttore della luce, ma invece scoprii i contorni di un enorme ragno sulla parete. Era grande quanto la mia mano dalle dita al palmo. Chiamai Emi nella doccia, senza dirle cosa l'aspettava, e andai nella doccia accanto, fortunatamente priva di ragni. Sentii solo Emi dire 'MA CHE CAZZO SEI' e presto altre persone si radunarono attorno alla doccia per osservare il mostro. Prima della cena, che consisteva in pesce fresco con riso e banane grigliate, fummo in grado di fare un'adeguata doccia - come sempre, però, con acqua fredda. La giornata ebbe quindi una conclusione piuttosto rapida, dato che eravamo completamente stanchi e ci sistemammo a letto tra le 19 e le 20.

Il secondo giorno iniziò già alle 5 del mattino. Sorprendentemente riuscimmo a dormire bene e non avemmo problemi (ancora) con le punture di zanzare. Al buio fummo svegliati dai nostri pochi effetti personali, facemmo colazione con il nostro gruppo e partimmo poco dopo le 6. Javier riprese subito un ritmo veloce, poiché quel giorno dovevamo coprire oltre 14 km a piedi. Camminammo attraverso la giungla lussureggiante, dovemmo attraversare più volte il fiume che continuava a incrociarsi in parte con acqua fino al ginocchio e passammo accanto a un villaggio dell'etnia indigena 'Kogi'. Javier ci raccontò molti fatti interessanti riguardo le etnie indigene - insieme ai Kogi vivono nella zona anche i Sanh, Kankuama e Ika - che abitano la Sierra Nevada de Santa Marta da oltre 1.000 anni. Tra i cespugli scoprimmo all'improvviso tre piccoli bambini indigeni che ci osservavano con la stessa curiosità con cui noi osservavamo loro.

I Kogi sembrano proprio come ci si aspetterebbe dagli indigeni - pelle marrone cacao e lunghi capelli neri. A loro è vietato tagliare i capelli e tutti indossano lo stesso abito bianco. Non è particolarmente vantaggioso se si corre tutto il giorno nel fango - si capiva facilmente chi indossava abiti freschi. Tra i bambini è a volte impossibile riconoscere il loro genere, dato che entrambi portano lo stesso vestito. L'unico segno distintivo ottico sono gli accessori: i bambini portano una borsa a tracolla e le ragazze sono adornate con molte collane.

Durante le brevi pause di riposo, ci venivano sempre offerte diverse frutta - come ananas, arance o angurie. La frutta non solo aveva un sapore eccellente, ma anche il fruttosio attivava i nostri muscoli che stavano diventando sempre più lenti.

Durante la pausa pranzo, avemmo per la prima volta l'opportunità di gustare l'incredibile bellezza della natura che ci circonda. Eravamo nel cuore della giungla e attorno a noi tutto era semplicemente verde. Anche qui era possibile entrare in acqua e sfruttammo l'acqua fredda per rinfrescarci un po'. Il cibo servito era estremamente buono per le condizioni in cui era stato preparato e ci diede nuova energia per la seconda tappa del pomeriggio. Tuttavia, le quattro ore e mezza di camminata non furono più così facili da affrontare. Inoltre, Emi in quel momento aveva già delle vesciche su entrambi i piccoli alluci, che di conseguenza stavano diventando sempre più grandi e dolorose. Specialmente l'ultima ora - con il campo già in mente - era una tortura. Una volta arrivati, ci aprimmo subito una birra fresca per contrastare i crampi muscolari. Con più di un'ora di ritardo, alla fine arrivò anche la giovane olandese nel campo. Era così stanca dopo un giorno e mezzo che dormiva, non mangiava e dava istruzioni a suo marito su ciò che doveva fare per lei. In qualche modo provai pietà per lui...

Dopo una doccia estremamente fredda, scoprimmo l'attrazione principale del campo - un piccolo porcellino. Correva allegro e frizzante in giro e tutti i turisti, specialmente le donne e in particolare Emi, dedicavano al piccolo la loro piena attenzione.

Colombia abbia avuto problemi di volta in volta con i cartelli della droga o con gruppi paramilitari: la giungla offre semplicemente il posto ideale per svolgere affari illegali indisturbati.

Anche il secondo giorno andammo a letto intorno alle 20, poiché anche il giorno successivo sarebbe stata una sveglia molto presto. Alle 22 mi svegliai per la prima volta perché dovevo andare in bagno - a quel punto tutto il campo stava già dormendo.

Alle 5 fummo nuovamente svegliati, ci mancava poco più di un chilometro fino al nostro obiettivo - ma l'ultimo pezzo era davvero impegnativo. Per mezz'ora salimmo per ripidi gradini, fino a quando finalmente arrivammo nella Ciudad Perdida. Eravamo abbastanza sicuri che la giovane olandese non ce l'avrebbe fatta a salire i gradini e avevamo ragione. Così vicino all'obiettivo, dovette essere riportata al campo a causa di un assoluto sovraccarico. Questo compito fu assunto da Howie, che fino a quel momento era sempre rimasto indietro e aveva trascorso la maggior parte del tempo con la giovane olandese e suo marito...

La Ciudad Perdida, che è considerata il Machu Picchu della Colombia e la seconda città precolombiana più grande riscoperta in Sud America, è rimasta solo nei suoi contorni, ma è comunque piuttosto impressionante vedere in quale paesaggio sia situata. Javier ci raccontò nelle ore successive molto sulla storia della città e potemmo salire fino al punto più alto per avere una vista migliore dell'area. Godetti soprattutto del paesaggio e del sole che si scaldava.

Il tratto principale della Città Perduta sono le circa 200 terrazze circolari, su cui un tempo si trovavano le case dei Tairona - i nativi che vi hanno vissuto fino all'arrivo degli spagnoli. Nelle case vivevano sempre tre generazioni di uomini insieme alle donne e ai bambini. Più grande e più alta era la terrazza, più importanti e ben posizionati erano gli uomini. Sotto le case venivano interrati prodotti come oro e ceramica a Madre Terra, che divennero in seguito l'obiettivo dei tombaroli. Il popolo originario dei Tairona fu in gran parte sterminato a causa delle malattie portate dai colonizzatori spagnoli. I Kogi discendono, secondo Javier, dai Tairona, motivo per cui la Città Perduta è anche un luogo molto sacro e importante per loro.

Il modo di vivere attuale non è poi così diverso da quello dei Tairona. Non ci si sposa per amore, ma per assegnazione da parte del leader spirituale, non appena i ragazzi raggiungono i 18 anni. Poi ricevono un pezzo di terra, su cui coltivano la propria frutta e verdura e tengono diversi animali da cortile. Le donne danno alla luce fino a 12 bambini, tutti devono aiutare in agricoltura. Non appena la prima donna non può più avere bambini, si assegna all'uomo una seconda moglie. Così è accaduto che la popolazione dei Kogi è aumentata significativamente negli ultimi decenni. Durante l'escursione abbiamo visto ripetutamente famiglie a casa loro, e ci sono moltissimi bambini che corrono scalzi nel fango tra polli, maialini e cavalli - eppure non sembravano infelici!

Tornammo al nostro campo per pranzo. Nel pomeriggio, affrontammo il percorso di ritorno, ci aspettavano ancora 8 km di camminata quel giorno. Almeno ora andava più in discesa, sebbene non fosse necessariamente meno faticoso. Quando arrivammo al campo per la terza notte dopo la consueta pioggia pomeridiana, eravamo piuttosto esausti. La fatica degli ultimi tre giorni si faceva sentire e le nostre gambe sembravano riempite di cemento. Volevo solo mangiare velocemente e andare a letto. Avevamo un po' di paura per l'ultimo giorno, nel quale avremmo dovuto affrontare di nuovo 14 km in salita e discesa.

Con il passare del tempo, tutti i nostri vestiti erano insopportabili - a causa della pioggia quotidiana che iniziava il pomeriggio, non avevano mai avuto la possibilità di asciugarsi correttamente. L'ultimo alloggio era anche di gran lunga il più sporco dell'intero viaggio e mi sembrava una prigione nella giungla. Il pavimento nell'area delle baracche era di terra, i letti a castello erano così vicini che c'era poco spazio per gli zaini, i materassi e la biancheria puzzavano un po' e in alcuni angoli delle docce c'era già muffa. Fortunatamente eravamo così stanchi che non ci lasciammo influenzare troppo da tutto ciò.

Dopo cena, ci fu una visita di un leader spirituale dei Kogi che ci raccontò alcune storie sulla loro vita e modo di vedere. I Kogi vedono il loro compito nel mantenere l'equilibrio del mondo. I 'Piccoli Fratelli' - cioè le persone della società moderna - stanno distruggendo il nostro pianeta estraendo o sfruttando le risorse naturali. Pertanto, i Kogi, come 'Grandi Fratelli', devono garantire che Madre Terra si senta di nuovo bene. Loro stessi consumano solo ci che serve loro per vivere - ed il loro stile di vita è estremamente semplice.

Dopo questa lezione molto interessante sulla sostenibilità e il suo appello chiaro a noi di utilizzare le risorse in modo più consapevole in futuro, ci dirigemmo verso un meritato riposo.

Un'ultima volta fummo svegliati alle 5 del mattino. Con nostra sorpresa non avevamo neanche dolori muscolari l'ultimo giorno e dopo colazione avevamo una bella energia. Forse era semplicemente il traguardo che avevamo davanti, ma l'escursione era davvero divertente al mattino. Anche la ripida salita inizialmente fangosa non poté guastare il nostro umore. 

Tuttavia, Emi dovette affrontare un piccolo imprevisto. Fino all'ultimo giorno eravamo stati in gran parte risparmiati dalle punture di zanzare. Ora, però, le gambe di Emi erano improvvisamente piene di punture - contava ben 40! Non solo prudevano terribilmente, ma erano anche gonfie e alcune si erano infiammate, formando addirittura strane bolle. Questo contribuì a farci desiderare di superare il tratto finale il più rapidamente possibile.

Dopo la prima metà ci fu di nuovo una breve pausa con uno spuntino. Ma non ci fermammo a lungo e ci dirigemmo verso il traguardo in due. Finalmente ce l'avevamo fatta: dopo circa 50 km e quasi 24 ore di camminata effettiva, arrivammo per primi al locale a Machete, da dove eravamo partiti tre giorni prima. Beh, quasi i primi - la giovane olandese era già lì e dormiva in una posizione familiare con la testa sul tavolo. A quel punto non riusciva neppure più a stare in piedi né a fare più di qualche passo e si fece portare a Machete con un mulo e una moto a costi aggiuntivi non indifferenti.

Per ricompensa ci furono di nuovo birre fresche e una deliziosa porzione di pesce. Dopo tre ore di viaggio in auto, finalmente tornammo al nostro ostello a Santa Marta e ci riposammo dalle fatiche degli ultimi giorni.

Conclusione:

È valsa la pena affrontare tutto il viaggio e le difficoltà? Beh, della Città Perduta non rimane molto e le vere imponenti costruzioni di pietra, come quelle di Machu Picchu o Angkor Wat, non si trovano qui. Tuttavia, il paesaggio è imbattibile. Direi che il viaggio è la meta. Tutta l'escursione è un'avventura a sé e una buona sfida sportiva, che avevamo un po' sottovalutato. Si viene ripagati con una bellissima giungla tropicale e montagne ricoperte di verde. Chi non ha problemi a rinunciare al comfort abituale per qualche giorno e si sente in condizioni di percorrere i 50 km in 3,5 giorni, possiamo consigliare senza riserve il tour della Ciudad Perdida! 

Inoltre, è stata un'esperienza affascinante e istruttiva osservare un gruppo etnico nel loro molto modesto habitat - è sempre sorprendente vedere con quanto poco si possa vivere!

Hasta pronto!

E&L

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