Rishikesh

Verso Rishikesh.

Dopo una settimana a Pushkar, inizio il viaggio verso Rishikesh. Purtroppo mi rendo conto ancora una volta che ho aspettato troppo a prenotare un treno, quindi non ci sono più posti disponibili e mi resta solo l'autobus notturno. A causa delle grandi distanze, qui c'è l'autobus Sleeper. Gli autobus non hanno sedili, ma piccole cabine in cui ci si sdraia.
Salgo sull'autobus nella prima serata e mi rendo subito conto che non sarà il viaggio più confortevole. La cabina per dormire è corta, stretta e piatta. Mi infilzo dentro e cerco una posizione comoda. Passo 14 ore di viaggio in autobus in posizione semi-embrionale. Normalmente non ho paura degli spazi chiusi, ma mi devo distrarre più volte per non farmi prendere dal panico.

Arrivo a Rishikesh verso le 9 del mattino, faccio il check-in all'ostello e bevo un chai sulla terrazza. Dopo una breve pausa, esploro Tapovan (il quartiere a nord di Rishikesh). Scivolo attraverso i vicoli piccoli con negozi colorati, scendendo sempre di più fino alla riva del Gange, affettuosamente chiamato dagli indiani Madre Ganga. Trovo un posticino all'ombra e osservo le persone che fanno il bagno e i vari rituali di purificazione. Qui, poco dopo la sorgente, è ancora possibile fare il bagno nel Gange.

Nel pomeriggio contatto un piccolo centro yoga fuori Rishikesh. Ci scriviamo un po' e ci diamo appuntamento per il giorno dopo. Manish e sua moglie vengono a prendermi la mattina e ci dirigiamo verso nord, fuori da Rishikesh. Il piccolo centro yoga si trova in un villaggio circondato da montagne verdi. Trascorro qui i prossimi 7 giorni a Sinduri. Siamo solo in tre, una donna dagli Stati Uniti e una donna dalla Colombia. Le giornate hanno una struttura fissa e iniziano alle 7 del mattino. Seguiamo lezioni di Hatha Yoga, che includono asanas (posizioni yoga), pranayama (esercizi di respirazione), meditazione e filosofia. Ci sono tre pasti al giorno e anche abbastanza tempo libero per esplorare i dintorni. Qui mi sento molto a mio agio. La famiglia e i loro dipendenti si prendono cura di tutto con affetto. Anche la camera singola è un gradito cambiamento.

Il terzo giorno approfitto della mia pausa per esplorare un tempio montano. La salita è faticosa, più per il caldo che per le condizioni del sentiero. Sfilo lentamente, ma sudo come se stessi correndo. Per strada incontro un contadino e mi assicuro di essere sulla strada giusta. Non si vede il tempio dalla valle, non ci sono indicazioni. Memorizzo le tre deviazioni che prendo per non perdermi durante il ritorno. Dopo circa 1h20 arrivo in cima. La vista è fantastica. Il tempio appare un po' trascurato, ma è comunque impressionante. Una pastora arriva con alcune mucche, mentre le mucche brucano, lei prega Shiva e poi ascolta della musica dolce all'ombra del tempio. Vedo delle scimmie saltare da un ramo all'altro tra le cime degli alberi e spero che restino lì e mi ignorino. Si tratta di langur, non della specie più piccola.

In un altro giorno partecipiamo a una cerimonia del fuoco familiare. Dura circa un’ora. Il 'prete' recita le preghiere in modo quasi mantra in un'incredibile velocità, distribuendo di tanto in tanto fiori, chicchi di riso e altre cose che offriamo a una piccola ciotola di fuoco. Tutto ha il suo posto e la sua sequenza fino a quando improvvisamente il telefono del 'prete' squilla, e si potrebbe pensare 'Oh, che imbarazzo', ma nulla di tutto ciò. Il 'prete' risponde al telefono, parla con il suo interlocutore e nessuno si preoccupa di questa interruzione. Noi tre dobbiamo sorrisino - il fascino dell'India.