Sugli alberi genealogici e sugli steli degli alberi

Mentre eravamo seduti in aereo, lo sentivamo di nuovo:

il brivido, la curiosità per l'ignoto. Eravamo diretti a Dubai, volavamo sulla vastità dell'Iran e non avevamo idea di cosa ci aspettasse.

Ci aspettava

- Un'aria opprimente che toglieva il respiro e appannava gli occhiali

- tantissime luci, case, automobili

- lusso nella sua forma più generosa

- moltissime persone, che sembravano provenire da tutto il mondo e avevano trovato una casa qui

I primi giorni dormivamo molto, ci godevamo la piscina del nostro hotel economico e uscivamo di tanto in tanto. Dopo alcuni giorni il caldo è diminuito, abbiamo noleggiato un'auto e abbiamo cominciato a capire un po' meglio questo posto folle: Dubai.

Dev'essere stato brutale qui in passato. Probabilmente pescatori, beduini e un grande mercato dove commercianti provenienti dall'India e dai Paesi arabi attraccavano. Didi ipotizza che le persone avessero scavato le loro case nel terreno. Non si può spiegare altrimenti come potessero vivere lì con questo caldo insopportabile. Il fatto è che la città si è completamente trasformata con il petrolio. È diventato un luogo di commercio, di servizi, di turismo e una megametropoli. Grattacieli si allineano, SUV sfrecciano sulle numerose autostrade larghe, e in lunghe tubature, le persone viaggiano condizionate climaticamente da un edificio all'altro. Ciò che conosciamo solo dal Canada funziona bene qui: apparentemente si può vivere in questa città senza uscire molto all'aria aperta (ossia sotto il sole brutale).

Ciò che ci ha lasciato senza fiato non era però l'aria afosa, ma la varietà delle persone. Travolti da così tante culture, lingue e stili di abbigliamento, abbiamo cominciato a fare un po' di ordine nella nostra testa. Abbiamo chiesto alle persone chi sono e cosa li caratterizza, abbiamo interrogato amici che vivono qui e abbiamo osservato molto. Ne è emerso un intreccio di gerarchie, che non ha nulla da invidiare a un albero nel deserto, che vuole proteggersi dal sole con ogni ramo. Ci faremo piacere di accompagnarvi nel viaggio di scoperta che abbiamo intrapreso attraverso tanti incontri.

Nella chioma dell'albero, composto dai sette Emirati, di cui Dubai è uno, si posano uccelli neri e bianchi. Se si guarda attentamente, si riconosce che sono persone. Uomini in abiti bianchi e donne in nero. Sono le persone di cui la nostra figlia più grande sussurra di tanto in tanto: “guarda, mamma, un’altra donna che vuole nascondersi.” Sono i fieri discendenti di pescatori e principi, beduini e nomadi, che hanno vissuto qui fin dai tempi antichi. Sembrano fieri e inaccessibili, soprattutto per via dell'abbigliamento.

In qualche modo sono contento di vedere uomini in tovaglie. Quando eravamo in Azerbaijan, c'era anche un intero gruppo di turisti dei Paesi del Golfo. A differenza delle donne sempre velate, gli uomini là indossavano con relax t-shirt e pantaloni corti - il che mi ha fatto infuriare. Perché loro possono mostrare la loro pelle mentre le loro donne sudano sotto il velo nero? Almeno nella loro patria hanno sviluppato una sorta di uniforme di genere, che consente a entrambi di nascondere i loro corpi da sguardi lascivi - come quelli delle turiste occidentali. Tuttavia sospetto che la disparità serva principalmente a un altro scopo: la distinzione. Gli emiratini sono in minoranza nel loro stesso paese. Fanno dal 10 al 20% della popolazione, a seconda della regione. Sono sostenuti dallo Stato, hanno capitale e formano l'élite benestante. Per loro siamo aria - a differenza delle persone nel Caucaso, noi e i nostri figli non veniamo nemmeno notati da loro. Così come gli altri 80%.

Se non vagassero come fantasmi, gli uomini arabi non sarebbero affatto distinguibili dagli altri che vediamo qui per strada. Il nostro hotel a Dubai era situato in un quartiere dove odore di curry riempiva l’aria e venivano venduti sari. Ho colto l’occasione per procurarmi vestiti adatti ed economici, e mi sono rifornito di vestiti indiani e pakistani. In alcuni incontri ho notato modelli ricorrenti: c'erano molti uomini giovani e più anziani provenienti dall'India e dal Pakistan, che lavorano qui come venditori, tassisti, camerieri o operai edili. Lavorano nei lavori che fanno parte di una società funzionante: qualcuno deve portare via i rifiuti, qualcuno deve lavare l'auto - e questi lavori sono stati 'esternalizzati' con successo dai locali. Ciò che mi ha fatto riflettere è che apparentemente queste persone non possono rimanere a lungo a Dubai. Chi perde il lavoro viene espulso. Chi va in pensione deve tornare. Un liberalismo spietato.

Con gli altri molti dipendenti di questa classe - nigeriani, eritrei e bengalesi - abbiamo avuto incontri brevi e rispettosi. Particolarmente confuso è stato che nel nostro hotel c'erano anche molti turisti provenienti da questi paesi. Abbiamo percepito molte emozioni al buffet della colazione - comprensione, fraternità, disprezzo, indifferenza - e non riuscivamo a inquadrare bene queste sensazioni.

Più gli uccelli guardano in basso sull'albero, più sprezzante diventa il loro sguardo. Nella parte inferiore della gerarchia ci sono donne filippine. Loro cucinano e puliscono, si prendono cura dei bambini e danno un contributo molto importante a questa società, che però non viene apprezzato. In altri paesi, queste stesse donne protestano per più diritti - per esempio in Libano - ma poiché qui i media sono censurati, è probabile che ciò non sia giunto fin qui.

E ci muoviamo in tutti questi rami e dipendenze. Ci sono molti turisti occidentali e anche molti migranti di lavoro dall'Europa che vengono qui come insegnanti, ingegneri o dottori. Forse sono quelli che a volte sono vestiti in modo più disinvolto, e affollano le piscine. Ma non si verifica un'immediata fratellanza per strada tra noi, come avveniva nel Caucaso quando incontravamo viaggiatori europei. È una grande città, tutti hanno molto da fare. Tutti hanno stress.

Le persone più gentili e aperte che abbiamo incontrato erano arabi giordani o siriani che vivono qui. Sconosciuti e amici che si interessano a noi, che si prendono tempo e vogliono aiutarci. Questo è così prezioso per noi e siamo grati! Ci chiediamo tutto il tempo: come sarebbe se invece degli siriani fossero gli emiratini a essere rifugiati. Loro avrebbero davvero difficoltà con il loro atteggiamento.

Non sappiamo ancora come affrontare l'inevidente squilibrio, con i rami verdi e la dura corteccia di questo albero di Dubai. Vogliamo rispettare tutte le persone. Ma cosa significa concretamente? Dobbiamo dare mance, fare conversazione informale, dire signore o madame (cosa che in realtà non diremmo mai a un dipendente, ma solo lui a noi) o ritirarci? Come possiamo esprimere la gentilezza che abbiamo sperimentato negli ultimi mesi in un gruppo in cui non c'è contatto visivo?

E poi eravamo finalmente nella natura. Fuori da questo mondo surreale e falso, e dentro le realtà del paesaggio. Non credo che ci siamo mai goduti tanto un albero durante un picnic con amici. Era un capolavoro, e molto meglio attrezzato per le circostanze rispetto a noi. I suoi rami erano ruvidi e spinosi, così come le sue misere foglie. Ma aveva rami imponenti e riusciva a creare un tetto impenetrabile che ci dava ombra. Innumerevoli uccelli frusciavano invisibili al suo interno. Gli alberi sono una cosa meravigliosa. Possono proteggere. E noi desideriamo anche per le molte persone diverse a Dubai che trovino protezione e che le loro speranze si avverino. Perché in fin dei conti, tutti loro sognano che tutto vada bene - all'ombra della più alta.