Tag 16 bis 18 Sarajevo

Arrivammo a Sarajevo solo nel tardo pomeriggio, circa 7,5 ore dopo aver lasciato il nostro appartamento a Oslje. Inizialmente, attraversammo di nuovo il confine a Imotica (era il 14° attraversamento del confine dalla Croazia verso la Bosnia ed Erzegovina) e poi ci dirigemmo verso Neum. Qui, inizialmente, ci lasciammo alle spalle la BIH per tornare in Croazia e ci aggirammo per un po' in paesaggi rocciosi. A Otrik-Seoci fu necessario un ulteriore attraversamento del confine. La nostra meta erano le cascate di Kravica, che rappresentavano solo una piccola deviazione lungo il cammino verso la capitale. Si trovano vicino al villaggio di Studenci e sono considerate una delle principali attrazioni del paese. Dopo quasi due ore, arrivammo alle cascate in un pomeriggio afoso e parcheggiammo in un parcheggio ghiaioso già ben affollato. Questo posto non è di certo un suggerimento nascosto. Al chiosco dei biglietti si era già formata una piccola fila.

Purtroppo non potevamo usare il passeggino, quindi il piccolo fu messo nel fusibile davanti alla pancia della mamma. Il caldo tropicale ci fece sudare già prima di scendere verso le cascate. Nonostante le alte temperature, sempre più autobus e auto continuavano ad arrivare.

Ci vogliono poco più di 10 minuti dall'ingresso fino giù alle cascate, che precipitano da un'altezza di circa 25 metri lungo un pendio largo circa 120 metri. Credo che ci siano 20 cascate affiancate. È uno spettacolo spettacolare, se non fosse per le masse di persone. Nelle acque si fa il bagno, ovunque si scattano selfie e viene lasciato rifiuto, tutto in una riserva naturale. Intere folle di turisti si arrampicano lungo il pendio per scattare la foto migliore di se stessi e delle cascate.

Qui ci diventò subito troppo e ci dirigemmo verso la sudata risalita. Nell'auto era ormai diventato così caldo che era difficile persino toccare il volante.

Attraverso Medugorje, una sorta di luogo di pellegrinaggio cattolico dove la Madonna sarebbe apparsa più volte agli abitanti del villaggio negli anni '80, e Mostar, continuammo verso Sarajevo.

Il viaggio da Mostar si trasformò in una tortura. La velocità media di viaggio era di appena 32 km/h e dovevamo attraversare ogni villaggio e la città incredibilmente caotica e brutta di Konjic, dove si formò un ingorgo considerevole. Solo a Tracin ci fu un breve tratto di autostrada recentemente costruita, che al casello venne addebitato per un costo di 2,50 KM (Marchi convertibili). Qui ci fermammo stanchi in un'area di sosta totalmente abbandonata e, dopo un caffè, affrontammo l'ultimo tratto per il nostro obiettivo. Questo però era ancora una prova difficile. Dopo aver lasciato la bellissima nuova autostrada, ci trovavamo già in coda di fronte alla città. Guidare nel traffico del tardo pomeriggio di Sarajevo non è certo per i deboli di nervi. La periferia della città non appariva affatto invitante. Non avevo mai visto edifici così imponenti e talvolta completamente distrutti, nemmeno nella regione mineraria polacca. Dovevamo attraversare completamente la città per raggiungere l'hotel prenotato in anticipo e poi risalire un po' su una collina. Verso le 18:00, l'auto finalmente si trovava in sicurezza nel parcheggio privato dell'hotel.

Dopo aver estratto dal'auto tutto il necessario per tre notti e portato in camera, fummo finalmente in grado di respirare profondamente sul balcone del quarto piano con vista sulla città.

L'hotel sembrava essersi fermato nel tempo. La moquette ovunque appariva usurata e sporca. Nei corridoi e nella hall era permesso fumare, ma non c'erano né estintori né uscite di emergenza illuminate, tanto meno rilevatori di fumi o porte antincendio. La nostra camera era arredata con mobili antiquati, ma consisteva praticamente in due stanze e così avevamo più che sufficiente spazio.

Prima di crollare esausti nei letti, scendemmo ancora una volta in città, più precisamente nel quartiere storico ottomano di Baščaršija. Qui c'era davvero molto movimento, e penso che sia stato in quel momento che praticamente tutti iniziarono ad innamorarsi di questa città straordinaria.

Alla „Cevabdžinica Hodžić 2“ c'erano i migliori čevapi che avessi mai mangiato nella mia vita. I prezzi erano incredibili. Per sette salsicce di carne macinata grigliate e super condite nel pane pita venivano chiesti 3,5 euro.

Con questo superlativo culinario, la faticosa giornata si concluse sul balcone della camera d'hotel, mentre le moschee intorno a noi invitavano alla preghiera del venerdì.

Sarajevo (291.400 abitanti, capitale della Federazione di Bosnia ed Erzegovina, della Repubblica Srpska e del Cantone di Sarajevo) si estende come un lungo tubo in una pianura in mezzo alle montagne dinariche. Attraverso la città scorre il fiume Miljacka. La sponda sinistra si dirige a sud verso il Trebević, dove durante le Olimpiadi invernali del 1984 si svolse parte delle gare alpine. A est di Sarajevo si trova Pale, che durante la guerra dal 1992 al 1995 fu un centro dei serbi bosniaci. L'assedio della città da parte dell'allora esercito bosniaco-serbo iniziò nell'aprile del 1992 e durò 1.425 giorni, durante i quali il centro della città fu circondato da tutti i lati. Secondo i dati ufficiali, 10.615 persone di tutti i gruppi etnici persero la vita a causa di granate, mine e, soprattutto, cecchini. Circa 50.000 furono feriti, alcuni gravemente. La città rimase a lungo senza elettricità e acqua. Le tracce e la sofferenza che questa guerra ha lasciato sono già evidenti al passaggio della città. Molti degli edifici presentano fori di proiettile e danni da granate.

La mattina seguente, il primo obiettivo fu il quartiere storico caratterizzato dall'architettura orientale intorno a Baščaršija. Qui ci sono molte stradine circondate da edifici piuttosto semplici e bassi, alcuni con tetti in tegole di pietra. Numerosi minareti completano il panorama. Qui si incontrano diverse culture e religioni. Oltre alle numerose moschee, ci sono anche chiese ortodosse serbe e sinagoghe. Un fatto che ha portato a Sarajevo anche il soprannome di Piccola Gerusalemme. Negli spesso minuscoli negozi vengono venduti in massa caffettiere in rame fatte a mano (“džezva”), utilizzate per preparare il caffè bosniaco, insieme a tazze di moka e vassoi decorati. Inoltre, c'era un sacco di altra roba fatta a mano.

Si respirava l'odore di carne alla griglia, spezie sconosciute e narghilè. Per le strade, giovani donne completamente velate con burqa e occhiali da sole, e altre musulmane vestiti elegantemente, truccate e con capelli coperti con foulard alla moda. Un mondo affascinante e dall'aspetto esotico, che ci catturò immediatamente di nuovo. Nei prossimi due giorni ci sarebbero state qui, intorno alla famosa fontana, diverse superlativi culinari: caffè bosniaco, falafel, kebab e baklava, tutto di qualità mondiale e incomparabile con il junk food che di solito si trova qui da noi.

In generale, i tre giorni a Sarajevo furono senza dubbio uno dei punti salienti del nostro viaggio. Una visita a questa affascinante e storica città è sicuramente un must se si è interessati alla storia europea. Nel giugno del 1914, il mondo intero guardò a Sarajevo quando l'erede al trono dell'Austria-Ungheria, l'arciduca Francesco Ferdinando, e sua moglie Sophie Chotek furono assassinati durante la loro visita in città da Gavrilo Princip, un membro del movimento nazionalista serbo Mlada Bosna. L'attentato pianificato dalla società segreta serba “Mano Nera” scatenò la crisi di luglio che portò infine alla Prima Guerra Mondiale.

Da Sarajevo il nostro viaggio continuò verso il Montenegro, lungo strade cattive e paesaggi montagnosi, passando accanto a discariche in fiamme e attorno a massi che bloccavano completamente una carreggiata...