1.1.20 Il selvaggio e bellissimo East Cape (2° parte) & Whakatane

Chi pensa che i camperisti possano almeno dormire fino a tardi per il Capodanno si sbaglia di grosso. Alle 7:20 del 1.1.20 mi trovo davanti alle quattro docce, tutte occupate. Ok, ho fatto colazione alle 8:30, ho inviato alcuni auguri di Capodanno e partendo dopo aver lavato i piatti alle 9 meno dieci. Il cielo è coperto da fitti nuvoloni, quasi non c'è vento e le pendici sono avvolte da nebbie pesanti.

Inizio a muovermi, e dopo 6 km mi accorgo che nel camper dietro di me si è sviluppato qualche tipo di vita autonoma. Quindi, mi fermo per raccogliere il contenuto del frigorifero 922. Probabilmente non era chiuso correttamente... Continuo a guidare, il paesaggio è così magnificamente selvaggio.

Innumerevoli felci arboree, che da lontano sembrano sempre delle palme con tronchi neri, ma anche innumerevoli bushi di Manuka, che con i loro rami aggraziati e fiori bianchi o rosa assomigliano più a cespugli ornamentali, ma servono naturalmente a molte api.

Continua a capitare di vedere alveari lungo la strada, mentre altrove non ci sono esseri visibili. Gli podocarpi selvaggi, questi alberi alti con tronchi sottili e chiome elevate, si possono scorgere ovunque accanto a boschi di conifere non autoctone.

Non mancano nemmeno i possums investiti, qui ne troviamo a sufficienza. E mentre in Tasmania queste creature sono considerate carine, in Nuova Zelanda sono una piaga. Anche loro, proprio come le faine, i gatti, i cani e i ricci, rappresentano una minaccia permanente per i kiwi. Ho già scritto in merito pochi giorni fa, quando ho 'visitato' il kiwi bianco. Quindi qui, trovare possum e ricci morti non è niente di cui lamentarsi. 'I possum - i piccoli dossi della velocità della Nuova Zelanda' era scritto su un negozio di lana all'Ottagono di Dunedin. È così. I possum hanno una pelliccia caldissima che qui viene lavorata con lana merino per creare calze, cappelli, maglioni, ecc. stupendamente caldi.

Tornando all'East Cape... Le curve si susseguono e, nonostante la mia brava Toy-Opa (vale a dire: Toyopa non è un nonno giocattolo 923), che è felice di affrontare le salite anche in quarta marcia, devo fermarmi ogni tanto a sinistra per far passare gli altri.

Di solito posso scattare foto solo mentre guido, poiché non ci sono realmente aree di parcheggio o le tanto care 'slow vehicle bays'. L'intero percorso di circa 160 km fino a Opotiki non ha corsie di sorpasso, rimanendo sempre a carreggiata singola in entrambi i sensi. Circa 50 km dopo la mia partenza, appare la Bay of Plenty, dopo la quale fu chiamato anche il distretto qui.

La Highway 35, che seguo anche oggi, si snoda su e giù, a volte vicino al mare, poi di nuovo 50-80 m sopra una baia. Le spiagge sono marroni, non così scure come qualche giorno fa. Ogni volta che penso di non dover più cambiare marcia, accelerare o frenare, il percorso mi porta di nuovo tra le montagne, che svettano a sinistra fino a quasi 1000 m. Tutto è folto di boschi, a meno che non sia stato deforestato 😡. L'avvertimento sui camion per il disboscamento è sempre presente, ma oggi hanno anche loro giorno festivo. Quando mi mancano 80 km per Whakatane, quindi ho già percorso 130 km, sono passate quasi 3,5 ore! Ricevo momentaneamente 3 barre di segnale per telefonare e riesco a contattare casa.

Sono stato a fermarmi a due o tre Marae e ho fotografato alcune piante, ma il viaggio si protrae enormemente. Ci sono qui chiare indicazioni da parte dei Maori che questo è il loro territorio. Da qualche parte spunta una bandiera tra i cespugli 'Questo è il nostro territorio' o 'rispetta il nostro whenue'. Whenue significa, tra le altre cose, terra nella lingua Maori.

Meravigliose baie, strette passerelle sopra ampie, asciutte e sassose letti fluviali sono le mie delizie visive e la mia varietà.

Alberi contorti di Pohutukawa si aggrappano in gran numero a pendii sabbiosi e rocciosi. Purtroppo non fioriscono ancora. I primi timidi fiori rossi si stanno già vedendo. Passare in questo tratto tra due settimane sarebbe fantastico, quando davvero migliaia di questi alberi fioriranno di rosso.

Subito prima di Opotiki - praticamente il punto finale del giro dell'East Cape - il tempo migliora e il cielo diventa blu.

In Opotiki sono di nuovo in civiltà. Finalmente una ⛽ pompa di benzina con bagno! Sebbene di solito qui ci siano bagni pubblici ovunque, dove si aggirano turisti e sono generalmente puliti, l'East Cape è piuttosto 'particolare' in questo senso. Non ho problemi a fare un'escursione nel bush, ma se non ci sono aree di sosta adatte su queste strade tortuose, potrebbe diventare complicato 609. Ciò che inizia dopo Opotiki è qualcosa che non avevo mai vissuto in circa 20.000 km in Nuova Zelanda: TRAFFICO! Per i miseri 44 km da Opotiki a Ohope e poi a Whakatane ci vogliono quasi 1,5 ore! 622 Passo per la Wanui Road, che corre lungo un'area di palude salata che si è formata qui in una laguna.

In Ohope, una località di villeggiatura, la coda di auto si contorce da rotonda a rotonda e ogni collina diventa una prova per tutti, se davanti c'è un camion, una roulotte o una lumaca 🐌... Sono quasi le tre e quindi sono passate 5,5 ore dalla mia partenza da Te Araroa. 211 km sono alle spalle. Non sto facendo molti km al giorno, ma ci sono semplicemente estremamente molte strade con infinite curve e salite che non possono essere affrontate velocemente con un camper come si avrebbe con una macchina.

Una volta sono stato grato per la mia velocità ridotta, mentre oggi mi sono trovato in un villaggio coinvolto in un litigio tra adolescenti, dove una parte, per poter colpire più efficacemente gli altri con le pietre, aveva parcheggiato il proprio camion off-road di traverso sulla mia corsia, visto che nell'ingresso c'era l'auto degli avversari. Così volavano pietre e sono stato felice che non ci fosse traffico in arrivo.

Il Whakatane Holiday Park si trova in una posizione da sogno dietro la diga. Infatti, Whakatane si trova vicino al Whakatane River, che scorre praticamente parallelo al mare. Tra il campeggio e il mare scorre questo fiume piuttosto piccolo e dall'altra parte c'è l'Oceano Pacifico. Il sole si fa strada con impegno, ma resta ancora un po' velato. Dopo queste ore in auto ho bisogno di muovermi e passeggio dietro il mio camper lungo la diga verso il centro città.

Purtroppo, tutto è piuttosto deserto. Anche l'ufficio turistico ha chiuso dalle 14:00. Riesco a prendere un biscotto in una panetteria, che già 30 minuti prima della chiusura sta sistemando tutto, che mi dice che devo portare via tutto o tornare domani, perché ora non servono più caffè. Inoltre, applicano un incremento del 15% perché è giorno festivo. Spero che i dipendenti ne traggano vantaggio e non il proprietario.

Cammino lungo il molo delle White Island Tours - quell'agenzia di escursioni che il 9.12.19 ha potuto salvare molti dei suoi ospiti durante l'eruzione vulcanica sulla White Island. Tuttavia, quasi 20 persone sono morte da allora e due risultano ancora disperse. Su una grata pendono alcuni messaggi commemorativi. White Island si trova a circa 50 km dalla costa di Whakatane.

Molto impressionante è il Mataatua Marae. Una gigantesca casa di riunione, che ha quasi 150 anni. È stata costruita paradossalmente come un segno di buona volontà dei Ngati Awa verso la regina Victoria, sebbene gli inglesi avessero inflitto gravi danni alla comunità indigena.

Il Marae ha una storia movimentata, poiché è stato smontato più volte e spedito in tutto il mondo. In Australia è stato rimontato in modo errato, così che le elaborate incisioni non erano all'interno, ma sulla parete esterna ed esposte agli agenti atmosferici. In Inghilterra è stato in diverse città, ha accumulato polvere in cantine di musei ed è stato per oltre 70 anni sull'Isola del Sud a Dunedin.

Nel 2011 è stato restituito qui, nel luogo delle sue origini e della sua tribù dopo 15 anni di restauro ai Ngati Awa. Una donna mi accoglie, guardo un film sulla straordinaria storia di questo edificio e purtroppo non riesco a partecipare a una visita guidata. L'ultima era alle 16:00, ora sono le 16:10.

Whakatane è considerata la località abitata più a lungo in Nuova Zelanda. La mitologia racconta che la canoa degli antenati (di nome Mataatua, come la casa di riunione di oggi) è approdata qui. Quando stava per essere trascinata in mare dalla corrente, Wairaka, la figlia del capitano Toroa, ha salvato la canoa Mataatua. Con l'esclamazione 'ka whaka tane au I ahau' (Devo agire come un uomo qui) ha salvato insieme ad altre donne la canoa e così il luogo ha ricevuto il suo nome. Se gli uomini fossero stati nel bar nel frattempo non è documentato 609.

Dopo il ritorno al campeggio, mi prendo un grande caffè. Sono seduto al sole mite ed è già la sette di sera quando finisco questo testo. Dopo un pasto riscaldato in scatola vado al Kohi Lookout, a circa 6-7 km da qui. Dall'alto c'è una vista splendida su Whakatane, la Bay of Plenty - ma sfortunatamente non molto sul sole, che anche in serata scompare dietro alte nuvole di smog, prima che tu possa vederlo affondare. Questa foschia si estende anche sul mare, a malapena si distingue Whale Island, ma non si vede l'isola vulcanica White Island. La causa di ciò sono gli effetti degli incendi boschivi che si trovano a oltre 2000 km di distanza in Australia.