Lo conosci? C' un austriaco in Bolivia,

Per ora mi trovo all'angolo, a Uyuni, dove gli autobus arrivano e partono e ci25 e molto fortemente annunciato. Succhi freschi, dolci e snack salati, gli ultimi posti sull'autobus. La Paz molto desiderata ed gi0 piena e cos la madre con il bambino in braccio viene respinta. Sono così felice che oggi riesco a partire, salgo e anche se gi buio e non vedr nulla, Uyuni poco attraente quanto rumoreso e non invita a restare.
La mattina presto, stazione degli autobus di La Paz. Il giorno appena iniziato e anche qui le grida attirano i passeggeri assonnati. Non capisco una parola. Le solite figure si aggirano davanti alla stazione e probabilmente la considerano casa. La donna senza tetto non gradisce che io abbia preso posto nel suo salotto e il suo odore fa in modo che io decida di tornare a aspettare nella hall il mio tassista. Poco dopo vado in hotel e la mia camera per fortuna gi libera. Questa volta vengo ricompensata subito per la mia scelta. Ho trovato l'hotel pi brutto del mondo. Il mio naso segue entusiasta l'odore e individua il mercato di strada e le sue cholitas, robuste signore in gonne svolazzanti con cappelli a forma di melone - non frutta - sotto la mia finestra. Sui marciapiedi si librano gli aromi di erbe, fiori, frutta e verdura, diffondendo freschezza e gioia. Profuma meravigliosamente e prima ancora di aver disimballato le mie cose, fotografo le donne dalla mia camera.
La Paz fredda rispetto all'Atacama e cambio il cappello con il berretto che una volta ricevetti in dono da Nici. Attira molte attenzioni e vari gesti delle mani, accompagnati da un ampio sorriso, esprimono gradimento.
A pochi passi dall'ostello c' la turistica Rainbow Street, una stradina stretta coperta da ombrelli colorati, non solo il soggetto preferito dei turisti per selfie, ma anche uno sfondo per varie troupe di danza o band che qui girano i loro video. Qui ho scoperto Pico Austria. Sono entrata. Che cos'? Una montagna! Ah, capisco! E poi stato prenotato. Bisogna essere in forma, dopotutto si arriva a 5300 metri. William, il proprietario con i denti storti, ha detto che ce la far. Nel 2013 ho scalato una montagna alta 5000 metri in Nepal e all'epoca pensai che non avrei mai più dovuto farlo. Aria sottile e così via. Ma appartengo a quel tipo di persona che ama credere alle cose che vuole sentire, e sì, ce la far. Non c' fretta. E l'austriaca deve andare dall'austriaco. All'epoca pensavo fosse una buona idea e fattibile. Ero abbastanza abituata all'altitudine. A San Pedro mi muovevo a 3000 metri di altitudine, il confine con la Bolivia era a 4480, il Salar de Uyuni brilla a 3656 metri sopra il livello del mare e La Paz a 3500. Se mi muovo lentamente ma costantemente, bevo a sufficienza, i 5299 metri sono raggiungibili. Partiamo da 4100. Andiamo.

Peccato solo che durante il viaggio abbiamo avuto una foratura. L'autista aveva esitato un attimo troppo sulla strada sterrata e non è riuscito ad evitare la pietra in tempo. BUM. La nostra ascesa ritardata di pi di un'ora.

Partiamo lentamente e mi raccontano di un gruppo di australiani che non sono riusciti a salire fino in cima. Ho una nuova sfida. Se non riesco a salire del tutto, posso comunque battere gli australiani. Iniziamo con calma. Il tempo sembra tenere. La vista fantastica. I miei due compagni, uno l'autista, l'altro la mia guida, si muovono come se fossero in una passeggiata pomeridiana lungo il viale principale del Prater. Chiacchierano. Mani nelle tasche. Non serve alcun bastone. L'autista addirittura senza acqua. Sono già andata in bagno tre volte, ho tanta sete. Ma vado al mio ritmo. Tutto bene. Un passo dopo l'altro. Meraviglioso.
Durante la pausa, la mia guida tira fuori un pranzo con pollo, riso e banana fritta. Ci sediamo su una roccia, guardiamo gi in basso a uno dei laghi, i nostri piedi oscillano liberamente, il vento soffia via il riso dalla ciotola. Per dessert ci sono i muesli fatti in casa di mama e palline di datteri. Questo dà forza. E si prosegue.
La meta sembra vicina e possibile e i movimenti armoniosi di salire e respirare mi danno forza e resistenza. Un tocco di euforia pulsa nella mia mente e rende la scalata apparentemente facile. Siamo a circa 4.800 metri. Il mio sguardo si perde lontano e un uccello vola sopra di noi. "Condor! E un altro!" grida la mia guida. Sono molto felici perché questi uccelli sono rari da vedere e seguiamo per un po' i loro cerchi termici prima che scompaiano dietro il Pico Austria. Nella direzione in cui si trova la nostra auto, il cielo diventa grigio e sembra che stia per piovere. Dovremmo tornare indietro? No, non ci penso. Ce la faremo.
A 4.900 metri i miei passi diventano più pesanti. Da qualche parte ho sentito un peso posarsi su di me e ora devo portarlo con me. Inizia l'ultima ripida salita. Siamo ora a 5000 metri di altitudine. Un sentiero di pietra porta direttamente alla sella. Il punto di svolta per gli australiani. Il Pico a sinistra. Ci che poco prima sembrava possibile, ora si trasforma in una prova. Il mio respiro cerca invano di trattenere ciò di cui ha bisogno il mio corpo. Ossigeno. Il mio cuore corre e prova a rifornire il mio cervello con quello che il naso trova solo in insufficienza, ma la capacit dei miei globuli rossi non sufficiente. Inizio a sentirmi un po' stordita e il mal di testa inizia. Rallentamenti, pause, bere e dialoghi interiori sono il tentativo di resistere alla natura. 5.100 metri. Vedo la sella. Un pezzo di cielo blu rende possibile una vista. 50 metri. Cinquanta metri in su. Distribuiti su circa 500, 600 metri di percorso. E 1000 metri di discesa! Devo anche riportare gi tutto! Gli australiani e la vista perdono significato in questa idea. Non mi interessa. Allora mi fermerò. E chi se ne frega. I miei quadricipiti e le mie ginocchia mi sono più vicini e voglio solo tornare gi in un pezzo.
Inizia la discesa. Scegliamo un'altra via, un nuovo panorama e ci muoviamo direttamente verso un fronte di pioggia grigio scuro ormai. Inizia a nevicare. Fulmini all'orizzonte. Non sento tuoni. Senza pausa scendiamo. A volte così ripido che devo camminare in piccole serpentine e i miei quadricipiti tremano lentamente. Poi attraversiamo un pendio nudo e qui successo, dove la montagna stata battezzata. L'austriaco che scal questa montagna insieme a due dei suoi vicini qui stato ucciso da una valanga. Ma non c' neve e anche se il sentiero molto stretto, appare molto stabile e nessun sassolino viene mosso dai nostri passi. La vista gi in basso sensazionale, ma decido di resistere alla tentazione di meravigliarmi e accelero il passo dietro la mia guida. L'ultima ora offre un'ulteriore prova per la mente e la muscolatura delle gambe. La luce diminuita e i miei occhi faticano a leggere correttamente i contrasti a terra. Ora solo non slogarsi. C' già l'auto. Anche la pioggia si allontanata. Tutto bene. Un passo dopo l'altro. Un passo dopo l'altro.
Sulla via del ritorno, mi rilasso in seconda fila e l'autista dimostra che non solo una capra di montagna, ma anche la sua auto.
E io sono stata nelle Ande. 100 metri sopra il mio record personale e sì, non ho bisogno di farlo di nuovo. Ma vedremo quale favola mi racconterò di nuovo.

Due giorni dopo, e sorprendentemente senza indolenzimento muscolare, ci siamo diretti al Parco Nazionale Sajama, la mia porta di ritorno in Cile. Ancora una volta ho avuto il lusso di un autista e di una guida, poiché nessun altro aveva prenotato questa escursione. Il parco nazionale è piccolo, ma raffinato e oltre a lama ho visto le timide vigogne e nandus, uccelli corridori simili agli emu. Dopo aver chiesto gentilmente, ho addirittura potuto mettermi alla guida. Il momento clou di questo tratto. I miei due signori si erano messi comodi sul sedile posteriore e abbiamo brevemente cambiato i ruoli. Molto divertente.

L'ingresso in Cile sembrava inizialmente molto difficile. Aspettare l'autobus e poi un'altra lunga attesa all'uscita e all'ingresso. Dovevamo metterci in fila con i bagagli, ci hanno interrogato e controllato, ed era già quasi buio quando la discesa da 4700 metri al livello del mare verso Arica iniziata. Dietro il confine, la luce era appena sufficiente per ammirare il vulcano Partinacota sulla riva del lago Chungara e inizia la discesa tortuosa, che si estende ben oltre la buia notte. E qui si chiude il cerchio, perché arrivo in città con il porto vivace, dove uomini e animali litigano per il pesce.

Grazie per aver viaggiato con me, presto di più

Petra