San Pedro de Atacama - o: Dove cresce il pepe

L'aria è secca, le labbra screpolate, respirare è difficile e il sole brucia dal cielo.. Questa è la più asciutta deserto del mondo - l'ATACAMA.

Già mentre ci spostiamo dalla stazione degli autobus di San Pedro de Atacama all'ostello, ci rendiamo conto che respirare con i nostri zaini in spalla è sorprendentemente difficile, nonostante i soli 2.500 m di altitudine. Lungo il percorso ci imbattiamo già nelle vivaci strade del piccolo paese, che è cambiato molto negli ultimi anni a causa del turismo. Dieci anni fa qui non c'era nemmeno elettricità, oggi dietro ogni porta nel centro città c'è un ristorante, un negozio o un'agenzia di viaggio che offre tour a tutte le attrazioni circostanti. Tuttavia, il posto appare piccolo e accogliente.

All'ostello, veniamo accolti calorosamente da Angelica e dal bellissimo ma peloso Blanco, che viene a richiedere il suo primo dei tanti coccole che seguiranno. Ci piace molto l'ostello, abbiamo una grande camera con letto matrimoniale, bagno privato + due letti singoli e così Kajka e Tatonka (i nostri zaini) hanno ciascuno il proprio letto. Ma sorprendentemente, per quanto grande possa essere la camera, appena apriamo le cerniere dei nostri bagagli, si distribuiscono in ogni angolo della stanza come per mano di un fantasma, il che è simile a un'esplosione. Ma non è un problema, perché passeremo qui le prossime 4 notti! Il giardino è da sogno, con molti alberi, un orto, un'amaca e una cucina. E da un rubinetto esce addirittura acqua potabile filtrata! Qui, sul divano sotto un grande vecchio albero di pepe, possiamo finalmente rilassarci.

Nelle prossime giorni conosciamo meglio Angelica, suo marito e sua figlia di 26 anni, che ci mostrano molto della loro cultura. Con la figlia facciamo subito il primo giorno un'escursione verso un'oasi verde e lei ci racconta molto sulle religioni naturali che qui venivano praticate prima dell'arrivo degli spagnoli, che le hanno estromesse. Oggi rimangono solo pochi e anche le lingue antiche stanno scomparendo, poiché fino a poco tempo fa era sempre vietato parlarle. Ci racconta che ci sono solo 3 uomini che parlano ancora la lingua indigena di questa regione e che hanno 95, 96 e 97 anni. Ma non vogliono mostrare di sapere la lingua, perché hanno paura di essere puniti. Triste ma vero. All'ostello ci vengono anche mostrati i dipinti realizzati a mano dal marito e dalla figlia di Angelica, che lui vende la sera nelle strade affollate. Jan ha l'opportunità di decorare un piccolo pipe realizzato da Angelica e a me viene dato un pezzo di pietra vulcanica riscaldata dal sole, che dovrebbe aumentare la fertilità (Angelica sarebbe molto contenta se funzionasse :D). È davvero bello poter scoprire così tanto della vita della famiglia. E: Nella cucina scopriamo un pane integrale dall'aspetto fantastico, che non assomiglia affatto al pane tipico del minimarket. Così scopriamo che c'è una donna che cuoce esattamente 4 di questi pani al giorno e che si possono ordinare solo telefonicamente, non c'è negozio. E così ne ordiniamo 2 per i prossimi giorni, il miglior pane che abbiamo mangiato finora in viaggio!!

Quando non siamo nel giardino a rilassarci e a coccolare Blanco, esploriamo il paesaggio assolutamente affascinante con biciclette in affitto. Durante l'escursione serale nel Valle de la Muerte (Valle della morte) incontriamo altri tedeschi e guardiamo insieme il tramonto. Il giorno dopo andiamo verso una ex fortezza e nella gola di Diavolo. È un po' surreale pedalare in questo ambiente estremo, ma ci divertiamo moltissimo e il paesaggio è da sogno! Anche se andare in bicicletta è almeno il doppio dello sforzo rispetto alla Germania. L'aria polverosa e secca e il sole cocente sono davvero impegnativi!

E così arriva presto il nostro ultimo mattino, prima di proseguire con l'autobus verso Antofagasta, una sosta nel viaggio verso Chañaral. Lì vogliamo forse visitare il parco nazionale, ma non siamo riusciti a pianificare molto a causa della connessione internet un po' lenta all'ostello. E così sembra quasi un destino quando Angelica ci chiede 30 minuti prima della nostra partenza se vogliamo andare a Chañaral. Ha un'amica là che sicuramente ci ospiterà, suo marito è un pescatore nella baia del parco nazionale Pan de Azúcar! Ma certo, volentieri! Prima che possiamo chiarire di più, lei già prende il telefono per chiamare la sua amica (più tardi scopriamo che lei ha praticamente sempre nessun segnale telefonico e la telefonata è avvenuta solo perché in quel momento era in città). 'Tutto a posto, è tutto risolto!' ci dice felicemente e ci scrive il nome della sua amica e del marito su un pezzo di carta. Dobbiamo semplicemente mostrarlo all'autista del taxi quando saremo a Chañaral, le persone là si conoscono e ci porteranno da loro. Va bene, suona come un'avventura, ed è proprio quello che vogliamo. E così ci salutiamo con tristezza e marciamo (ancora un po' affannati) verso la stazione degli autobus, già in attesa di Veronica, l'amica di Angelica.