Cap-Chat - Cap-des-Rosiers

Stanotte ha piovuto. Il parcheggio del motel è coperto di pozzanghere. Faccio colazione dentro: una tazza di caffè e 3 biscotti. In realtà volevo uscire, ma il vento è troppo forte, anche se la pioggia è cessata. Rimetto la mia chiave alla reception e inizio lentamente a scambiare qualche parola in francese. O meglio, quello che considero francese. Beh, un sorriso è bastato.

Circa 5 km dopo sulla 132, che anche oggi sarà la mia strada di casa, succede qualcosa di bizzarro. Un'auto di fronte a me frena senza segnalare alcun cambio di corsia. Sapendo che questo spesso indica la volontà di svoltare a sinistra, resto indietro e mantengo una distanza di sicurezza. Il guidatore sembra non sapere esattamente cosa fare. Tutto sembra disordinato. L'auto si ferma del tutto e penso che forse non intende svoltare a sinistra, poiché non accende il lampeggiatore. Improvvisamente però l'auto attraversa la corsia opposta e si dirige verso un'area di sosta libera, e in quel momento un'altra auto entra anch'essa a destra in quel posto. Il rumore dell'impatto quando si scontrano è così brutto che ancora diversi chilometri dopo risuona nelle mie orecchie. Una situazione completamente bizzarra e, per un momento, mi chiedo se dovrei fermarmi, ma poi vedo nello specchietto che diversi conducenti lo fanno e svoltano anch'essi. E per me, rimane uno degli incidenti più strani che abbia mai visto. Assolutamente assurdo.

La 132 è, in questo tratto del mio viaggio, di gran lunga la strada più bella finora. A destra si ergono ora ripide rocce e la strada è proprio costruita tra il mare e queste. Ogni tanto ci sono delle aree di sosta dove si può godere di più il paesaggio costiero che mentre si guida, e in ogni baia che offre abbastanza spazio, c'è un piccolo paese. Si cerca ancora invano le spiagge di sabbia, al massimo nelle baie dove un fiume sfocia nel mare, si trova a volte un piccolo tratto. Ogni tanto una cascata scroscia da destra lungo la ripida parete rocciosa, trovando anche un modo per dare una nuova casa all'acqua. Davvero incredibilmente bello. Fare il giro di questa costa ne è valsa davvero la pena.

Il mio obiettivo per oggi è il Parc National Forillon, una piccola striscia nell'estremo est della provincia del Quebec, dopo aver già visitato il punto probabilmente più a nord del mio viaggio - Gros Morne - sotto un sole splendente. Gros Morne è anche il famoso parco nazionale in Newfoundland che ho potuto visitare nel 2018, così come la seconda montagna più alta lì. Quando riconosci nomi, i ricordi iniziano a scorrere in un'altalena.

Il parco ha 2 ingressi, uno a nord e uno a sud, e inizialmente mi dirigo verso quello a nord. Dopo un po' di tempo, alla fine di un parcheggio, decido di continuare a camminare, ma me ne pento rapidamente. La salita è faticosa. È così ripida che capitolo. Uno degli effetti collaterali spiacevoli della mia bronchite asmatica, con cui sto lottando dal 2019. Così giro i tacchi dopo circa 1 km, ansimando, sentendomi della mia età, e pensando a tutte le escursioni che ho potuto fare nel 2017/2018. Solo non rimandare, finché si può. Un po' deluso, mi siedo a uno dei numerosi tavoli da picnic e assaggio un bagel secco accompagnato da un Gatorade all'uva di colore viola. Quest'ultimo non fa per me, ha un sapore davvero disgustoso.

Al tavolo accanto è divertente. Una giovane coppia, visibilmente più in forma di me, ha tirato fuori un fornello a gas e, dopo che il tipo è andato in bagno con un utensile da cucina per prendere dell'acqua, e sembra davvero che voglia svuotare il suo recipiente per il letto (è esilarante vedere come passa accanto a me), torna dopo qualche minuto e mescola qualcosa da una bottiglia dentro mentre tutto cuoce sul fornello. Si dimostra così goffo, e invece di semplicemente versare un po' d'acqua nella bottiglia e scuoterla, continua a mescolare un cucchiaio all'interno per raccogliere l'ultimo residuo nella padella. Quando il miscuglio è pronto dopo vari mescolamenti, entrambi seduti silenziosamente si servono la pappa da quella padella con un gelo che fa ridere. Commedia pura.

L'ingresso sud del parco è circa 10 km più avanti sulla 132 e non c'è strada che colleghi le due parti. Proseguo sulla strada finché non si può più andare, rinuncio alla passeggiata da quel punto in poi e mi dirigo invece verso un molo che offre una vista spettacolare su una baia del Golfo di San Lorenzo, il più grande estuario della Terra. So, grazie a una lettura, che la differenza tra un estuario e un delta è che nel primo caso il sedimento, portato via dalla marea, non si deposita, mantenendo così libero il cono di bocca. Proprio come nella foce dell'Elba.

Al molo scambio due chiacchiere con Serge, un franco-canadese di Montreal, che qui vuole pescare sgombri. Non ha bisogno di una licenza di pesca in mare, ma può pescare al massimo 10 al giorno. Finora ha avuto successo: zero. Dice che ha avuto lo stesso successo anche come artista, quando ha provato a vivere a Montreal negli anni '70. Almeno parla fluentemente inglese. E quando viene a sapere che in questa parte del Canada la gente spesso non parla inglese, mentre a Montreal tutti lo fanno. Inizio ad abituarmi all'idea che semplicemente non possono sopportarmi. Quando chiedo se è qui in vacanza, dice che sarebbe arrivato prima, ma il suo furgone ha fatto di capricci. Non faccio una foto di Serge, questo sessantottino, ma ne scatto una al suo veicolo.

Quando mi congedo in modo COVID-like senza una stretta di mano, mi chiedo brevemente se dovrei passare a un supermercato. Ma sono troppo stanco e il più vicino è a 30 km. Così mi dirigo verso il mio motel, purtroppo non ricevo una stanza con vista sul mare, e vivo con i miei biscotti e l'ultimo bagel. E decido di prestare più attenzione, in Nova Scotia, a che ci siano buoni ristoranti vicino al mio alloggio. Voglio un'aragosta, granchi, ostriche e pesce. E gelato morbido. Assolutamente.