Uzbekistan - in estasi

Legoland o Disneyworld in stile orientale - non siamo d'accordo su quali parole negative descrivano meglio l'Uzbekistan. Ciò che ho già scritto su Bukhara continua nella grande città di Samarcanda. Le moschee e le madrase secolari sono state in parte ricostruite durante l'era sovietica (anni '70) e in gran parte ricostruite o addirittura costruite ex novo dopo l'indipendenza. Anche la grande piazza della città, il Registan, che è stato il vero motivo per cui ho sempre desiderato venire qui, deve il suo sontuoso (eppure, a uno sguardo più attento, economico) rivestimento di piastrelle ai lavori degli ultimi decenni. Le tre grandi madrase (qui tutto è più grande che a Bukhara) mostrano ancora, almeno in vecchie foto, muri in mattoni intatti (solo una cupola era già crollata da tempo e le piastrelle, ovviamente, erano quasi tutte scomparse). Architettonicamente, la piazza è ancora impressionante. Ciò che però risalta è che sembra persa in mezzo a edifici moderni, proprio accanto a una delle strade a sei corsie molto trafficate e popolari del posto. Per tutti i viennesi: immaginate che una delle principali attrazioni della città si trovasse in Dresdner Strasse (parole di Roby).

Non bisogna dimenticare che l'Uzbekistan è tutto fuorché una democrazia occidentale. Un esempio: un ramo economico principale del paese è la produzione di cotone. Dal finestrino del treno vedo come viene raccolto: a mano, senza l'uso di alcuna macchina. Per soddisfare il fabbisogno di personale durante il periodo di raccolta, studenti e studentesse, così come funzionari statali, vengono ancora “convocati” dallo stato. Fino a poco tempo fa, ciò valeva anche per i bambini delle scuole. Tuttavia, questo è solo un lato della follia del cotone: ci troviamo in un paese che è praticamente completamente deserto, e la coltivazione del cotone richiede molta acqua - che viene deviata dai due grandi fiumi in canali aperti (qui fa caldo, quindi gran parte dell'acqua evapora) ai campi. Questi due fiumi alimentavano il Mar d'Aral, un tempo uno dei più grandi laghi interni della Terra - oggi ne rimane solo un decimo. A quanto pare, ora si sta lentamente abbandonando la produzione di cotone.

Mi trovo attualmente su un treno sporco diretto a Tashkent, ma questo non è affatto rappresentativo dell'Uzbekistan. Qui di solito tutto è nuovo, moderno, super pulito - quasi irreale e sterile, come in un film di fantascienza. Ciò che è vecchio o sovietico viene abbattuto o ricostruito in modo tale che appaia altrettanto nuovo (e di cattivo gusto) come le banche, i palazzi dello sport e i blocchi residenziali che costeggiano le strade moderne a più corsie, dove circolano quasi solo auto bianche di un certo modello di Chevrolet (che viene prodotto nel paese).

Esiste un vecchio film horror, rifatto anche più volte, in cui bambini biondi e freddamente crudeli, che si somigliano molto, assumono gradualmente il potere in una città e uniformano tutto. L'Uzbekistan è in molte parti un mondo “biondo e bianco” - ovviamente senza persone bionde😉.

Ah già, la gente. La loro natura amichevole e calorosa ha fatto sì che, nonostante tutto, ci siamo sentiti a nostro agio qui. Nell'hotel a Bukhara, i giovani che lì lavoravano erano semplicemente incantevoli, ed è stato davvero piacevole chiacchierare con loro. A Samarcanda, qualcuno ha fermato rapidamente un taxi per noi – sfortunati turisti bloccati nella polvere della periferia – pagato (!!!) e ci ha riportati felici al centro, tutto senza una lingua comune.

Per me, come donna, è stato piacevole: nelle moschee non è necessario coprirsi la testa e si può entrare anche con i pantaloni – a differenza della Georgia, dove le donne possono entrare nelle chiese solo con gonne e velo. Ma evidentemente c'è qui una certa forma di cortesia che consiste nel ignorare le donne accompagnate da uomini. Mi è successo con due uomini in locali “migliori”: un comportamento estremamente cortese e amichevole verso Roby – e io ero invisibile (solo un saluto, ma senza guardarmi).

Chi ha resistito fino a qui ora riceverà anche i punti salienti di Samarcanda: la necropoli Shah-i-Zinda con i suoi mausolei a cupola rivestiti di piastrelle turchesi e blu, di cui ne sono state preservate molte e che sono state - eccezionalmente - ben restaurate (ottimo!); il considerevole resto di un gigantesco sestante del XV secolo (40 m di diametro), con cui gli astronomi di Ulugh Beg, il sovrano dell'epoca, potevano misurare la posizione delle stelle fisse con una precisione tale da meravigliare la scienza moderna e senza che siano state apportate correzioni significative; e infine la degustazione di vini nella cantina vinicola - sì, qui c'è ancora una cantina vinicola, che in ogni aspetto è un relitto dell'era sovietica, anche per quanto riguarda lo stile dei vini. Ma avremmo acquistato il liquore alle erbe se fossimo tornati direttamente a casa. Forse ciò era dovuto anche al modo affascinante dell'uomo che ci presentava i vini, o ai dieci bicchieri da degustazione, di cui due erano anche cognac… Contenuto