F: Puerto Natales e Torres del Paine

(Scusa, la maggior parte delle foto sono sul cellulare (vedi s.u.), e caricarle sul PC tramite 'internet da viaggio' è senza speranza.)

Puerto Natales

L'arrivo a Puerto Natales ha già riservato una buona sorpresa: gli ottimi ostelli erano molto ben prenotati. Non avevamo mai vissuto una cosa del genere, in genere prenotiamo al massimo un giorno in anticipo e c'era sempre spazio ovunque. Ora siamo quindi arrivati in una Patagonia scarsamente popolata ma turisticamente ben frequentata. Per questa (comunque già tardiva) sera, abbiamo quindi prenotato in una sistemazione trasandata, e il giorno dopo ci siamo trasferiti nel confortevole ostelli Singing Lamb.

Abbiamo trascorso i giorni in modo piuttosto noioso. Ma è proprio ciò di cui abbiamo bisogno di tanto in tanto, per poter elaborare e ricominciare con energia e curiosità per la prossima tappa. C'erano anche alcune cose da preparare per il mio grande desiderio: il O-Trek intorno al massiccio di Torres del Paine. Avevo sentito dire che i vestiti e le scarpe impermeabili fossero incredibilmente importanti, poiché si doveva aspettarsi pioggia quasi quotidianamente. Quindi abbiamo accuratamente impregnato tutti i nostri vestiti da pioggia.

Già al primo giorno a Puerto Natales ci siamo incontrati di nuovo con gli altri quattro svizzeri, è stata una serata divertente e Simon era felicissimo di poter bere finalmente di nuovo con altri due uomini. ;-)
Sam, un 27enne, e Simon Gisler, circa 35, erano sulla nave insieme nella cabina (credo che dividano appositamente le stesse nazionalità), e con loro non avevamo parlato molto sulla nave. Ma quella sera ho avuto una buona conversazione con Simon G.
Il giorno dopo Simon era troppo pigro, reduce da una sbornia, stanco per alzarsi e così sono uscito da solo di casa e ho girovagato per il paesino. Cercavo prodotti per l'impermeabilizzazione, volevo controllare il prezzo dei bastoni da trekking e semplicemente dare un'occhiata in giro. Ho incontrato Sam, che camminava per la città un po' teso. Aveva deciso di fare il W-Trek a Torres del Paine con Dagmar e Tobias e Simon G. (che si era già unito a loro il giorno prima). Per questo aveva bisogno di ulteriori attrezzature. Anche io dovevo andare in un negozio di attrezzature, quindi siamo andati insieme. Da qualche parte abbiamo incontrato anche Simon G. e alla fine siamo andati a bere qualcosa. Così sono stato per ore in giro con loro.

Come se non avessimo già dormito a sufficienza sulla nave, abbiamo continuato a dormire molto in questi giorni. In particolare Simon era in uno stato di stordimento pronunciato, mi superava, il che è molto raro. Una volta sono anche andato a fare jogging, mentre lui si dedicava a Age of Empires. Un giorno avevamo intenzione di fare una piccola escursione. Abbiamo noleggiato delle biciclette e siamo andati alla base del Cerro Dorotea, che è in realtà l'unica escursione possibile dal villaggio. La strada per arrivarci non era molto semplice da trovare, e dopo che non siamo riusciti a trovare una diramazione anche dopo la seconda strada senza uscita, l'umore di Simon era sul punto di crollare. Siamo saltati oltre una recinzione per trovare la pista di ghiaia cercata, mentre Simon si è anche strappato un bel triangolo nei suoi pantaloni. Ha detto: «Fai attenzione a non strapparti i pantaloni, come ho fatto io adesso». Ho quindi cercato di non urtare la recinzione - strapp! - all'ultimo momento anch'io mi sono bloccato con il ginocchio su un chiodo sporgente. Fortunatamente ho trovato tutto estremamente divertente, così entrambi non siamo tornati frustati e infastiditi.

Alla base del Cerro Dorotea dovevamo pagare un ingresso in una baracca storta. Mi sembrava che le persone fossero Mapuche e forse il percorso si trovava sulla loro terra privata? Era comunque ufficiale, ce l'avevano già detto al momento della prenotazione al rifugio riguardo al prezzo d'ingresso. Il sentiero era bello, la vegetazione patagonica variata con cespugli che si alternavano a prati e poi ancora boschi più piccoli e più grandi. Abbiamo attraversato anche un bosco molto giovane, che deve essere andato in fiamme qualche anno fa; si vedevano ancora i segni. Prima ancora di raggiungere la cima - che era semplicemente un bordo con una torre di comunicazione e una vista sulla baia di Puerto Natales - ha cominciato a piovere e a soffiare vento, in modo implacabile. In pochi istanti eravamo fradici. Una buona anticipazione per l'escursione multi-giornaliera, pensavamo. Tuttavia, la tempesta di pioggia è passata dopo meno di un'ora e il vento poi ha asciugato almeno i giacconi da pioggia in modo abbastanza accettabile. Quando siamo arrivati in fondo, gli uomini nella baracca storta ci hanno invitato a un caffè con brioche, che era compreso nel prezzo. Siamo entrati nella baracca e abbiamo constatato che, a meno che i soldi non restino qui, è stato sicuramente un buon investimento. Queste persone non hanno molto! Ma si sono dati da fare per servirci un vero spuntino. Dopo il viaggio di ritorno in bicicletta con il vento, al nostro arrivo a Puerto Natales, anche i nostri jeans erano praticamente di nuovo asciutti! Questo vento è apparentemente piuttosto secco e mite, nonostante la vicinanza al mare.

La mia preoccupazione per il mio ginocchio non mi ha lasciato. Da alcuni anni - sì, non ho più vent'anni - il mio ginocchio si lamenta a intervalli irregolari durante le discese, del tutto imprevedibilmente, ma quando lo fa, fa male - l'ultima volta ho impiegato per scendere dalla Glärnischhütte il doppio del tempo del resto del gruppo, zoppicando, trascinandomi e gemendo. Per l'escursione di nove giorni a Huaraz, ho quindi comprato due bastoni da trekking. Eppure alla fine non ne ho avuto quasi bisogno, il ginocchio si è comportato bene e un bastone si è rotto il terzo giorno. Quindi non mi ha affatto impressionato acquistare un paio di ulteriori bastoni - questa volta a prezzo cileno - e portarli inutilmente con me. Ma cosa succede se il mio ginocchio fa male, ad esempio durante la lunga discesa del giorno due?! Dopo (naturalmente) un'attenta considerazione e valutazione, ho deciso: una ginocchiera, una crema antinfiammatoria con diclofenac e abbastanza ibuprofene.

Circuito Torres del Paine

Il 27.01.20 finalmente siamo partiti, ero entusiasta. Si partì solo nel pomeriggio con l'autobus da Puerto Natales per due ore verso nord fino al porto delle navi sulle rive del Lago Pehoe, di un turchese intenso. Già questo colore...! Durante la traversata verso il rifugio Paine Grande (ai piedi del potente Paine Grande) pioveva a dirotto, tutti indossavano i pantaloni da pioggia. Ma all'arrivo tutto era già finito. Per quella notte avevamo prenotato una tenda, sul posto proprio dietro il rifugio. Il rifugio stesso è piuttosto un hotel, ci sono offerte di massaggi, un bar e cibo da self-service. Sulla strada per la tenda, sono rimasto impigliato con un laccio delle stringhe di uno stivale da trekking (dev'essersi slegato, faccio sempre un doppio nodo per prevenire proprio questo) nell'amo dell'altro stivale da trekking e ineluttabilmente crollai, senza poter evitare la caduta con un passo di emergenza, con tutte e due le ginocchia sul ghiaione. Vidi le stelle! Ahi! «Inizia bene!»

La notte è stata un'esperienza a sé. Soffiava un vento tremendo. Ululava e scuoteva la tenda come non avevo mai visto. Quindi, al mattino, sono rimasto impressionato che la tenda avesse resistito a questa tempesta senza perdere un solo picchetto. Anche il sacco a pelo era caldo, il materassino perfetto, tutto bene. Solo le mie ginocchia erano ben colorate e calde... :-/

Il sentiero della prima tappa attraversava boschetti di faggi australiani, e cespugli, oltre ruscelli e ponticelli, passando per il Lago Skottsberg e mi sembrava di essere atterrato in un libro illustrato. Anche se il tempo era grigio, il Paine Grande coperto di nuvole, e soffia forte il vento. Simon strappava erba e fiorellini dal bordo della strada mentre camminava, improvvisamente si fermò e disse: «Oh, profuma di cannella» e in effetti un cespuglio, che ricorda molto la faggio australiano, profuma fortemente di cannella quando si strofina le foglie!
Nel Campamento Italiano abbiamo lasciato la maggior parte dei bagagli e ci siamo arrampicati solo con il picnic nel Valle Francés, per lo più attraverso un bellissimo bosco denso e un po' trascurato. Già presto si poteva vedere la splendida e blu brillante Glaciar Francés, il quale sembrava più fluire fuori dal grigio che non scendere dal grande Paine Grande. Fino a quando arrivammo a destinazione, il Mirador Britànico, il vento era così freddo che ci si gelarono subito le dita mentre cercavamo il pranzo. Tuttavia, ci siamo fermati un momento nel punto panoramico, per poter intravedere almeno in singoli pezzi la «vista» tra le nuvole che passavano rapidamente. Alla fine eravamo abbastanza soddisfatti di quei singoli momenti luminosi.

Anche durante la discesa sentivo poco il ginocchio infortunato e montai la protezione per il ginocchio. Così arrivai giù in forma smagliante.

In effetti, eravamo già piuttosto stanchi all'arrivo all'italiano, visto che probabilmente eravamo già stati in cammino per circa sei ore. Tuttavia, fino al nostro luogo di pernottamento, il rifugio Cuernos, ci aspettavano ancora circa due ore. Presto apparvero queste cuernos di pietra (in spagnolo 'corni') nel nostro campo visivo e questo compensò bene per la lunga strada. Dopo poco più della metà, il percorso portava al lago (Lago Nordenskjöld) e mi trovai su una spiaggia di ghiaia presso quest'acqua turchese, era indescrivibilmente bello!

Ciò che ci ha colpito son queste selvagge distese senza tracce di opere umane. Si cammina per ore senza vedere un rifugio, un'asta per bandiera, campi sfalciati, mucche, muretti, fili spinati o pali della recinzione – nemmeno vecchi, che non sono più in uso da tempo. Non si sentono campane di mucche, e per niente traffico, nemmeno un tosaerba e nemmeno il ronzio di una funivia. Non si vedono né strade, né tetti giù nella valle, né chiesette sulla collina di fronte. Certo, sui sentieri di trekking ci sono molte persone, ma il paesaggio è semplicemente come è sempre stato. Così com'è, quando lo si lascia semplicemente in pace.

Il rifugio Cuernos ci diede quindi quella sensazione alpina accogliente che ci era mancata il giorno prima. È decisamente più piccolo di Paine Grande ed è organizzato in modo che ricorda molto un rifugio SAC. Ero contento di aver deciso di portare con me le scarpe da ginnastica (grazie per il consiglio, Götti!), per le ore nella capanna.

Quasi come ricompensa per la lunga prima tappa, il secondo giorno camminammo solo per alcune ore dal Cuernos al rifugio Chileno. Il tempo era buono, si poteva riconoscere bene la stratificazione della roccia ai Cuernos e il paesaggio continuava meravigliosamente come ieri. Ampi prati si sistemarono ora tra i cespugli, in bellissimi colori autunnali (per qui probabilmente sono estivi), con fiori e erba alta. Da qualche parte, la Laguna Inge si insinua tra la vegetazione rugginosa e l'erba giallo-bruna, il posto perfetto per una pausa. Il Valle Rio Ascencio era selvaggia e mi è piaciuto molto, con il bel torrente glaciale e nella parte inferiore poco alberata.

Al Chileno studiavamo il bollettino meteorologico approssimato. Per il giorno successivo c'era meno nuvolosità prevista, quindi valeva la pena salire al Lago Torres, il famoso punto panoramico per le tres Torres... Durante la notte soffiava un vento, come se volesse spostare la baita dalla montagna. Mi sono svegliato più volte e pensavo solo: «Sì, è finita con l'alba ai Torres». Alle 3:50, Simon è comunque uscito dalla baita per controllare il tempo. «Cielo stellato!»

Il vento continuava a ululare ed era inaspettatamente caldo. Ci sentivamo come in una tempesta di föhn in una valle di Urna. La salita attraverso il bosco con la lampada frontale richiedeva una buona concentrazione, il sentiero non era sempre del tutto evidente. Dietro di noi partì un altro gruppo di francesi e davanti alla baita vedemmo anche alcune figure che erano partite dalla valle. Ma durante la salita eravamo soli, cosa che ho molto apprezzato. Mi ha ricordato le esercitazioni notturne di Cevi, mentre barcollavo nel bosco scuro con la lampada frontale, da cui provenivano rumori e fruscii, il vento ululava e in mezzo c'era un'incredibile calma.

La parte superiore del percorso è piuttosto mal preparata, attraversa in modo improvvisato rocce e ghiaioni. Si faceva sempre più chiaro, dietro di noi brillava già una luce rosata all'orizzonte tra le nuvole, così ci siamo affrettati. Il vento soffiava ancora forte e sollevava continuamente tornadi di sabbia, e nuvole di polvere nei nostri volti. Sembrava infinita... E poi ci siamo arrivati! Un lago glaciale dall’aspetto lattiginoso, le pareti di roccia formano un’arena e ai suoi bordi troneggiano le tre torri. Incredibile!

Abbiamo cercato di trovare un posto relativamente riparato dal vento, abbiamo fatto colazione e ammirato il panorama. Sul laghetto, il vento faceva danzare le onde e spingeva continuamente nuvole intere di gocce d'acqua sulla superficie. Per prima cosa le Torres venivano illuminate sempre più chiaramente da una luce dorata, e solo quando era già quasi chiaro si presentava improvvisamente la parete rocciosa in rosso, sempre più rossa (tuttavia specialmente la parete rocciosa accanto alle Torres, probabilmente una nuvola disturbava l'illuminazione uniforme, ma ciò non rovinò l'impressione!). La magia svanì rapidamente, quando il sole si era definitivamente sollevato sopra l'orizzonte.

Ed è proprio in quel momento che la fotocamera si è rotta. Deve essere entrata della sabbia tra i cilindri dello zoom. Di fatto qui ci si potrebbe aspettare un collasso da parte mia. Se non riesco a catturare questo mondo meraviglioso e le mie esperienze così ricche con delle foto - questo mi stressa! Ma in un modo o nell'altro sono riuscito ad affrontare la situazione in modo abbastanza pragmatico, poiché era senza speranza risolvere questo problema qui. E così. Avremo solo foto sul cellulare.

Quando eravamo già nella seconda metà della discesa, ci venivano sempre di più persone incontro. Sempre di più e di più e di più! Aha, i bus da Puerto Natales devono essere arrivati all'hotel/ rifugio Las Torres ed erano i turisti giornalieri. Ma che folla! All'improvviso ci rendemmo conto di quanto fosse bello sentirsi soli con queste forse venti persone stamattina al punto panoramico. Simon ha contato in un intervallo di 6 minuti 64 persone in arrivo! (Va detto, ci sono stati anche minuti in cui non abbiamo incrociato nessuno, ma ciò comporta comunque una media mostruosa).

Nel frattempo, il tempo era quasi senza vento, di un blu splendente e molto caldo. Ci siamo sdraiati sul ciglio della strada al sole e abbiamo tirato fuori il pranzo. Ero felice, sull'erba calda, nella natura da libro illustrato, con Simon, al sole... non poteva andare meglio. E altrettanto felici sono continuate le cose durante la giornata.

Las Torres è più un hotel che un rifugio, e poiché ci eravamo alzati così presto, siamo arrivati presto. Così ci siamo concessi innanzitutto una doccia, abbiamo lavato le T-shirt e poi abbiamo passato tutto il pomeriggio al sole davanti alla casa. Un coniglio saltellava. Intorno alle quattro abbiamo ordinato un calice di rosé e eravamo d'accordo che non poteva essere più bello.

Le due tappe successive erano entrambe abbastanza pianeggianti e neanche molto lunghe. E le ho apprezzate davvero tanto! Questo paesaggio - con tempo splendente - mi sembra come una droga. Tutto appare così adorabile, come se da un momento all'altro un gnometto potesse spuntare e completare la fiaba. (Sebbene in realtà qui di notte le volpi catturano conigli e durante il giorno le lucertole divorano libellule vive). Estese distese di erba corta con cespugli e piccoli cespugli di legno, singoli alberi contorti. Poi un boschetto, con molto, molto legno morto. Interi alberi giacciono a terra, un sacco di legno morto, antiche resti mossi. Un sogno per tutte le piccole creature. Poco dopo Las Torres si unisce il Rio Paine, un fiume grande, largo eppure torbido e turchese come il latte glaciale. Questo lo conosco solo da piccoli fiumi e laghi glaciali. Scorre lentamente e con forti meandri attraverso la minima pendenza della valle ampia. E sembrava così bello come questo lungo nastro turchese si snodava attraverso il paesaggio rossastro, giallo scuro e verde scuro. Nelle pianure del vasto valle del Rio Paine si mostravano prati di erba alta gialla, che ondeggiava al vento; in mezzo un albero antico, margherite e altri fiori. Mi sono sentito come Yakari, il giovane indiano dei fumetti. Come se stessi attraversando una natura idilliaca, intatta e incredibilmente bella e infinita.

Il Campamento Serón è un'area di campeggio con una piccola capanna come sala da pranzo. Da Las Torres le persone erano già notevolmente diminuite. Perché su questo percorso ci sono quasi solo quelli che fanno l'intero circuito. Simon lo ha apprezzato molto, era piuttosto ritenuto più organizzato e istituzionalizzato. Mi ero così tanto preparato e avevo pensato che qui non ci fosse nulla di solitario e di self-service che alla fine sono rimasto piuttosto sorpreso che non fosse ancora più affollato.

Dall'uscita del giorno precedente, il ginocchio di Simon faceva male. All'arrivo al Serón ora era anche gonfio, caldo e gli faceva molto male. Gli ottimi custodi qui ci hanno dato dei cubetti di ghiaccio per il raffreddamento. Successivamente è entrato in gioco il mio fantastico kit di salvataggio per il ginocchio. Che fortuna ho corso da Pontius a Pilatus per raccoglierlo, e non ne avevo neppure bisogno! Perché Simon ha continuato per il resto del trekking solo con la ginocchiera, e ha fatto una terapia all'ibuprofene.

Durante la cena abbiamo incontrato una guida che aveva un paio australiani come ospiti. Ha raccontato delle cose molto interessanti sul parco nazionale. Queste aree settentrionali e pianeggianti del parco nazionale di oggi appartengono a una famiglia di immigrati dalla Croazia, che prima aveva qui delle estancias (fattorie ovine). Una estancia era proprio qui ed era gestita da Señor Serón. Dopo la creazione del parco, la famiglia ha fondato la società Fantástico Sur (con la quale abbiamo prenotato il pacchetto di trekking con tutte le notti) e gestisce quattro rifugi nel parco (e guadagna così una buona cifra di denaro). Gli altri rifugi sono statali e vengono concessi in concessione a un operatore per alcuni anni, al momento Vertice. I campeggi gratuiti e molto semplici sono gestiti direttamente dallo Stato CONAF.

La già quinta tappa, da Serón a Camp Dickson, era come detto, anche una tratta relativamente breve e pianeggiante e il paesaggio si è continuato come il giorno precedente. In alcuni punti abbiamo anche avuto una vista fantastica sul ghiacciaio Dickson. Continuava a piacermi molto questa natura da sogno sopraffatta da un cuore da Yakari.

Di notte è piovuto a dirotto, ma il pezzo finale è calato puntualmente per colazione e poi è solo migliorato nell'arco della giornata. Ma il vento soffiava un po' più forte. Perciò ho adottato una nuova, molto raccomandabile strategia per vestirsi: indossare la giacca impermeabile al rovescio (con il retro sulla pancia) e far passare le braccia dai fori di ventilazione sotto le ascelle. In questo modo ci si protegge perfettamente dal vento e si sta comunque freschi. :-P

Al Dickson avevamo una piccola stanzetta per noi da soli. Quando ci siam sistemati e abbiamo fatto un piccolo pisolino, è scesa di nuovo una rovinosa pioggia. Ci è andata bene, finora non avevamo dovuto camminare quasi mai sotto la pioggia. Si diceva che la doccia in campeggio fosse rotta proprio quella mattina (il serbatoio dell'acqua). Questo ha effettivamente disturbato il mio piano di lavarmi i capelli, perché come mi è stato detto da altri, nel campeggio successivo c'era solo acqua fredda.

Durante la cena abbiamo conosciuto la coppia svizzera Dani e Sandra da Aarau, una coppia simpatica, con la quale abbiamo avuto buone conversazioni nei giorni successivi.

La tappa verso Los Perros era molto breve e non ci affrettammo perciò la mattina. Il sentiero si snodava praticamente attraverso il bosco. Come sempre, tutto pieno di licheni e muschi. In generale, la foresta qui era più umida e un po' più rigogliosa rispetto al lato est. Abbiamo visto molti uccelli, alcuni molto belli, con pance rosse e gialle. E il picchio con la testa rossa! La foresta cambiava continuamente, da umide con alte erbe e suolo paludoso, a tratti più rocciosi, un letto di torrente con acqua cristallina o un bosco di arbusti. Una volta, la foresta si è aperta improvvisamente e si è mostrato un bellissimo piccolo alpeggio.

Proprio prima della meta si esce dalla foresta e il sentiero porta in cima a una ex morena terminale. Dietro si trova un piccolo lago glaciale e un piccolo ghiacciaio a pendio. Se non ci fosse stato così tanto vento fastidioso, avrei potuto rimanere qui per ore.

Il Campamento Los Perros è l'unico nel bosco. I sentieri erano fangosi e le tende umide, non mi piaceva molto essere lì. La sala comune era spoglia e fresca, ma il cibo era molto buono e il cuoco era molto gentile.

La settima tappa è stata la più lunga. Si è svolta attraverso il Passo John Garner, il che ha significato una salita di quasi 800 metri, una discesa a Campamento Grey di 1100 metri, una distanza totale di 14 km. Siamo partiti all'una. La prima parte portava attraverso lo stesso tipo di foresta di ieri; piena di licheni, molto legno morto, sottobosco, cespugli e felci, piuttosto densa e quindi un po' buia, umida e fredda e quasi mistica. Il sentiero era un po' faticoso, perché era paludoso, scivoloso e si doveva spesso aggirare posti.
Per me la foresta era un po' troppo buia, ma a Simon piaceva molto questa foresta pluviale profonda. Dopo la linea degli alberi, il sentiero entra in un ambiente più alpino, il terreno è roccioso e ghiaioso, il che mi è piaciuto molto. A sinistra si possono vedere le alte e bianche cime Cerro Blanco Sur (& Co?), pendii pieni di detriti ghiaiosi. Sul lato destro si guarda direttamente verso il ghiacciaio del Cerro Condor. E dritto si snodava il sentiero verso il Passo John Garner. Dalla ghiaia filtrava acqua in un torrente cristallino, dove abbiamo riempito le nostre bottiglie - non c'è acqua più fine!

Appena si raggiunge il Passo Garner, si apre un panorama meraviglioso! Sotto di me l'eeeeverglaicer lungo il ghiacciaio Grey e dietro un frizzante profilo di molti, molti altri bianchi picchi patagonici. Il vento soffiava fortemente e fresco, ma qui evidentemente spesso infuria molto più crudele, ma noi non ci siamo trattenuti a lungo. Segue una bellissima discesa con una vista costante sul ghiacciaio - meraviglioso! Anche giù nel bosco si poteva intravedere il ghiaccio tra gli alberi.

La discesa è stata molto lunga. E il povero Simon aveva male al ginocchio e ha percorso tutto il sentiero con la zoppia. Inoltre, avevamo entrambi naturalmente anche un po' di piedi stanchi per i molti giorni di camminata. Ma i variegati punti di vista costanti sul ghiacciaio - ora anche «frontalmente», dove esso finisce nel Lago Grey - e la tranquillità nel bosco idilliaco potevano compensare molto. Era particolarmente bello il panorama su una piccola baia del Lago Grey dove si accumulano grandi e piccoli iceberg.

Il Campo Grey era ancora più vicino a un hotel, ma in uno stile rustico carino. Non eravamo affatto scontenti. :-). Mi sono concesso una doccia calda e vestiti freschi, e poi ci siamo riposati nella sala lounge davanti. Abbiamo di nuovo incontrato gli svizzeri e abbiamo passato una bella serata insieme. Daniel ha costruito completamente da solo il suo camper. Ha comprato un pickup e su di esso ha costruito l'intero allestimento di un camper, anche la scocca!

L'ultimo giorno è stato come un riassunto dell'intero parco. Siamo camminati ancora una volta vicino a piccoli laghi, abbiamo avuto una meravigliosa vista sul Lago Grey, il sentiero si snodava attraverso boschi e prati con erbe alte, sopra tappeti di cespugli e flora di tundra, sopra tronchi e sassi. E di nuovo quasi affondavo nella vista, perché tutto sembra così incredibilmente dolce e inalteratamente pacifico - e in qualche modo irradia anche questa atmosfera. In tali circonferenze mi sento sempre così calmo e soddisfatto.
La strada giù verso il Paine Grande, da dove il traghetto partiva solo alle 18:00, era così breve che potevamo restare fino a pranzo a Grey. Così abbiamo dormito un po' e abbiamo goduto alcune ore tranquille con l'App #12 ecc.

Simon era felice che fossimo finiti. Gli è piaciuta molto la natura, ma meno che tutto fosse così regolamentato e che la gente guadagnasse così tanto denaro con i turisti qui. Avrebbe preferito andare a campeggiare selvaggiamente da qualche parte. E il ginocchio gli faceva male e gli dispiaceva un po' zoppicare.

Abbiamo attraversato di nuovo i molti tronchi di albero morti, lisci e grigi, rimasti dal incendio del bosco. Alcuni avevano ancora punti bruciati visibili. L'incendio fu causato da escursionisti selvaggi in campeggio. Di conseguenza, il campeggio selvaggio nel parco è stato vietato. Lo capisco.

Nel corso del pomeriggio il tempo si chiarì. La copertura nuvolosa ottenne buchi, che diventavano sempre più grandi... All'arrivo all'Hotel Paine Grande, abbiamo potuto dare il nostro primo sguardo al Monte Paine Grande, all'arrivo otto giorni fa era avvolto nelle nuvole. Avevamo ancora circa due ore fino alla partenza dell'ultimo catamarano. E per questo tempo, ci siamo seduti al bar, dove ovviamente incontrammo di nuovo Dani e Sandra, ci siamo intrattenuti, abbiamo ordinato una pizza e ci siamo concessi una birra fresca!

Nel frattempo, si sviluppò un tempo fantastico all'esterno. Il sole, ora piuttosto basso, brillava con una luce calda, le ultime nuvole si allontanavano e il Lago Pehoe era di un turchese così vibrante, come se brillasse dall'interno. Che addio! Sul catamarano trascorsi praticamente tutto il tempo sul ponte e ammirai senza parole il panorama che stavamo lasciando.

Certo, non si può mai dire, ma durante questa settimana mi è sembrato di non aver mai visto qualcosa di così bello nella mia vita, come questi paesaggi a Torres del Paine.