F: Chiloé

Eieiei, è passato tanto tempo dall'ultima volta che abbiamo scritto di come e dove siamo stati in viaggio. Poiché voglio utilizzare il blog (soprattutto io) come documentazione di viaggio per il futuro, cerco di recuperare il ritardo.

Dopo Pucon, abbiamo deciso spontaneamente di tornare sulla costa e abbiamo visitato Valdivia. Ancora una volta, un piccolo paese che è stata una bella variazione, soprattutto perché Valdivia è ancora abbastanza bella. Abbiamo anche visitato un museo; sugli indigeni da un lato e sugli immigrati dall'altro. In questa regione, l'immigrazione è stata fortemente promossa intorno al 1900, principalmente dalla Germania, e questo è molto evidente. È facile notare il background europeo in molte delle vecchie case, e anche nei nomi di negozi, marchi, attività commerciali e strade. Una delle birre più conosciute della regione è la birra Kunstmann, il cui slogan dice ancora oggi: «La buona birra». Anche l'artigianato in legno sembra davvero provenire direttamente dalla Foresta Nera. Oltre alla birra, abbiamo particolarmente apprezzato i frutti di mare (Simon) e i veri frutti (Fabienne).

Ci rimaneva una settimana prima della partenza del traghetto a Puerto Montt (vedi sotto) e abbiamo deciso di trascorrere questi giorni sull'isola di Chiloé. Questo luogo ci è stato raccomandato più volte dai cileni. Inoltre, ci sembrava anche giusto progredire un po'. Così siamo corsi verso Paragua, da dove parte il traghetto per Chiloé. Questo posto rifletteva ancora una volta un tipico paese cileno rurale che non beneficia (così tanto) dell'economia centralizzata o del turismo, come altre località di prestigio. Le case sono principalmente semplici, c'è solo un negozio con scatole di conserve, due ristoranti chiusi, una bancarella di hot dog al molo. Qui, gli abitanti del villaggio raccolgono alghe, che espandono per asciugare e poi ripongono in sacchi grandi che possono vendere. Dalle alghe sembra possa essere prodotto un addensante. (Non siamo riusciti a capire bene, i cileni in generale, ma soprattutto gli abitanti delle zone rurali, sono molto difficili da comprendere per noi).

Chiloé era già abitato prima della «scoperta». I primi esploratori sembravano spaventati dal tempo avverso e non erano inizialmente interessati all'isola. Gli abitanti avevano una mitologia molto ricca, che in parte è sopravvissuta al cattolicesimo intenso (!!). All'inizio del 17° secolo, i gesuiti arrivarono e costruirono una chiesetta dopo l'altra. Quasi tutte sono di legno, molte coperta di piastrelle (i gesuiti provenivano principalmente dalla Germania) o rivestite di lamiera e molto colorate. Oggi restano ancora 150 di queste chiesette, 16 delle quali appartengono al patrimonio mondiale dell'UNESCO. L'Iglesia Santa Maria in Achao è stata costruita senza neppure un chiodo di ferro, solo con incastri in legno.

Per noi, l'isola sembrava incredibilmente rilassata, un angolo di terra sonnacchioso, i cui abitanti sembrano non essere disturbati da nulla. Il paesaggio per noi somiglia molto a quello della terraferma, ma per i botanici potrebbe essere diverso. La foresta pluviale sulla costa ovest sembra essere unica e ci sono diverse specie, il cui’origine si trova sull'isola. Tra queste, la Chiloé-Knobli, grande quanto una mela decente, un dito grosso come una noce. Ma il sapore è così poco intenso che si potrebbe semplicemente mordere.

Al largo della costa nord-occidentale, a Puñihuil, si è stabilita una colonia di pinguini di Magellano su isole vicine, che abbiamo potuto osservare da una barca. In realtà non ero molto interessato agli animali fino ad ora, non avevo pensato se mi piacciono o meno. Ma sono così graziosi, mentre si muovono sopra le rocce e si accoccolano l'uno con l'altro o si distendono su una pietra calda al sole.
In realtà volevamo pernottare da qualche parte lungo il Rio Chepu, perché lì si poteva fare kayak. Ma non abbiamo trovato né un'alloggio (che fosse aperto) né abbiamo visto da nessuna parte una canoa o un noleggio di canoe. Delusi, siamo andati a Castro, il paese principale e un buon punto di partenza per ulteriori escursioni sull'isola. Lì abbiamo trovato un hotel molto accogliente in un palafito, le tipiche case su palafitte. Queste case furono un tempo costruite da pescatori poveri sulle pendici che conducevano al fiume, in modo che dalla strada sembrassero una casa normale, ma dal lato del fiume - costruite su palafitte - fossero accessibili con il barcaiolo durante l'alta marea. Oggi non sono più necessarie ma sono semplicemente un bellissimo alloggio, praticamente sull'acqua.

In uno dei giorni, Simon era di nuovo entusiasta dei frutti di mare e delle grigliate, così sono andato da solo nella foresta pluviale protetta sul lato occidentale dell'isola. Simon preferiva oziare e occuparsi di una grigliata. Anche il tragitto è stato molto bello. Come in Araucania, ci si sente come se questi paesaggi di praterie e boschi tranquilli fossero semplicemente infiniti. Sulla strada per il parco ho dato un passaggio a due autostoppiste, sembra che qui nel sud del Cile sia un modo di viaggiare abbastanza diffuso.
Le dune di sabbia e le foreste di arbusti e cespugli erano solo un antipasto. Successivamente, un ponte in legno preparato (perché altrimenti non sarebbe stato possibile) attraversava un folto sottobosco, che ho visto l'ultima volta nella giungla di Manú in Perù. La foresta era decisamente meno alta rispetto a quella pluviale, ma così fitta e selvaggia!
Avrei certamente voluto vedere un Pudu, la specie di cervo più piccola al mondo, grande come un coniglio. Ma si nascondono bene, com'è naturale.

Una bella esperienza è stata la visita alla chiesetta di Curaco de Velez, dove la porta della soffitta e del campanile era aperta. Non c'era custode, cassiere o chiunque altro, così siamo saliti fino alla cima del campanile e avremmo potuto semplicemente suonare la campana. Come ho detto, un popolo pacifico, che non si lascia disturbare :-)

Dopo quattro giorni, siamo tornati sulla terra ferma, a Puerto Montt.