3 settimane in Colombia

Dopo una settimana da solo in Ecuador, ora ci dirigiamo verso la Colombia; prima tappa: Bogotá, da cui ho preso direttamente l'autobus per Zipaquirá. Ci è voluto un po' di tempo per informarmi sulle linee degli autobus giuste, ma ne è valsa la pena: questo è il giorno più trafficato dell'anno: il weekend prima di Natale e la vigilia di Natale è lunedì. Pertanto, l'autobus era una buona scelta, poiché su ogni superstrada ci sono linee di autobus, per cui l'autobus viaggia praticamente senza ingorghi.

Zipaquirá è stata anche una buona scelta: ostello eccellente (coffee house), città molto bella con la Plaza de la Independencia e il Parque Principal con la cattedrale molto interessante e le case coloniali circostanti.

Ma l'assoluto capolavoro è stato la Cattedrale di Sale, dove in realtà non volevo nemmeno andare, ma era semplicemente bellissima: i minatori della salina hanno costruito nel corso degli anni una straordinaria cattedrale all'interno della miniera. È difficile da descrivere, ma è incredibilmente impressionante. Devi andarci!

Una notte e poi siamo andati a Bogotá, il nostro alloggio per i prossimi 4 giorni: un bellissimo appartamento nella Candelaria con un magnifico cortile

e una vista panoramica su tutta la città.

Ho fatto un po' di ordine, sono andato a mangiare e poi mi sono messo a letto. Prima mi ero assicurato che Dagmar e i ragazzi fossero a bordo dell'aereo, tutto ok.

Verso le 4:15 ho impostato la sveglia, e poi sono arrivati quasi subito. Mi sono alzato al mattino e ho camminato dall'appartamento a piedi attraverso il nostro bellissimo quartiere La Candelaria fino al Teleferico; quindi la funivia in cima alla montagna. La Candelaria è il centro storico di Bogotá; vecchie case coloniali con balconi di legno sono state ristrutturate e ci sono numerosi bar, caffè, ostelli e ristoranti. Per non parlare del fatto che ha un forte carattere studentesco. 30 anni fa, si diceva che il quartiere fosse inaccessibile e ora non si vorrebbe più andare via.

Torniamo al Teleferico; passeggiando per il quartiere e attraversando un mercatino delle pulci, abbiamo effettivamente trovato la stazione della funivia e siamo saliti. A differenza di Quito, qui ci sono 2 funivie che viaggiano affiancate e non più cabine in fila. D'altra parte, essa è decisamente più veloce.

Arrivati sopra si ha una vista molto impressionante sulla città, specialmente con un cielo sereno, come è stato nel nostro caso. In cima c'è la chiesa di Monserrate e si può seguire un percorso circolare prima di tornare giù.

Poiché c'era molta gente, siamo tornati giù abbastanza rapidamente. Durante il viaggio di ritorno siamo passati davanti a numerosi stand di street food, uno più delizioso dell'altro; con spiedini e banana fritta ci siamo sdraiati come i Bogotani in un vicino parco accanto alla Casa Quinta de Bolivar e abbiamo gustato il nostro pasto.

Il giorno dopo, vigilia di Natale, abbiamo passeggiato per il nostro quartiere; principalmente intorno a Plaza Bolivar. Jona purtroppo non era ancora in salute e così l'ho riportato a casa a riposare. Sono andato con le ragazze lungo la Septima fino alla Plaza de La Independencia e sono tornato.

Molto bello, specialmente perché la Septima, la via dello shopping principale, è completamente pedonale e attrezzata con una pista ciclabile. Durante il ritorno abbiamo fatto la spesa, perché non volevamo più uscire con l'ormai sofferente Jona e così abbiamo cenato deliziosamente a casa nella vigilia di Natale.

Il giorno dopo siamo andati in Transmilenio verso Usaquén; piuttosto lontano da noi, non solo per distanza ma anche per quartiere: bar e ristoranti chic, ancora più sicurezza privata di quanto non ci fosse da noi e molti muri con probabilmente case incredibilmente belle dietro. Assolutamente da vedere!

Tra l'altro, oltre agli autobus e ai taxi, non c'era auto nelle strade principali, ma tutto era chiuso per ciclisti.

Casa, cena, buonanotte.

Mercoledì siamo andati a piedi al Museo del Oro, che è piuttosto sopravvalutato e poi ho fatto un salto con Anna alla Casa di Bolivar; che è veramente incantevole: la casa è arredata come doveva essere in passato ed è circondata da un bel giardino.

Torniamo a casa, a fare le valigie e via all'aeroporto, prossima tappa Pereira, Zona Cafetera. Non senza prima aver goduto dell'incredibile vista sulla città dal nostro tetto.

Arrivati a Pereira alle sei e mezza di sera e poiché non avevo l'indirizzo della nostra Finca, il nostro tassista ha dovuto chiedere informazioni per la strada. Doveva anche informarsi se alla Finca Bellavista, il nostro prossimo alloggio, ci fosse qualcosa da mangiare. Poiché la risposta è stata no, abbiamo dovuto fare una piccola sosta per la cena, incluso Fernando, il tassista.

Quando siamo arrivati alla Finca Bellavista, ci siamo trovati di fronte a un'immagine molto mista: una struttura molto bella con una grande proprietà, molte stanze, una grande cucina, una veranda, una piscina, un'area barbecue, praticamente tutto ben fatto; tuttavia, si trova direttamente su una strada con traffico di camion e finestre semplici che non si adattano, il rumore all'interno è uguale a quello di fuori.

Contrariamente a ogni consuetudine Airbnb, non c'era nulla in cucina tranne un chilo di sale; né olio, né pepe, né caffè, niente.

Inoltre, nel raggio di un chilometro non c'era nulla; tuttavia, il gestore mi ha portato con il suo scooter in città la mattina successiva per poter comprare la colazione.

Dopo ci siamo rilassati in piscina al mattino e alle 1 siamo partiti per Filandia, camminando per un chilometro lungo la strada principale e poi abbiamo fermato un autobus per Filandia; un piccolo paese su una montagna, che con le sue facciate decorate a colori è considerato uno dei luoghi più belli della Colombia; giustamente!!!

Ad ogni estremità del paese si può godere di una vista mozzafiato sulla Zona Cafetera ed è pieno di piccoli negozi e caffè.

Purtroppo le informazioni che si ricevono in Colombia sono sempre benintenzionate ma non sempre veritiere: così, nonostante le dichiarazioni contrarie, a cena abbiamo perso l'ultimo bus. Che sfortuna!

Così abbiamo dovuto spezzare il viaggio: un Willy ci ha portato a Las Cruces, sulla strada principale, dove ci saremmo dovuti fermare per un autobus. Non ha funzionato: troppo buio, troppo ripido, chissà cos'altro....

Fortunatamente c'era una stazione di polizia proprio di fronte, che ha voluto prima assicurarci che ci fosse effettivamente un autobus e che dovessimo solo aspettare un attimo. Quando dopo un quarto d'ora non era ancora arrivato l'autobus, la polizia ha deciso di portarci fino al casello stradale vicino dove è facile fermare gli autobus. Così è andata, ma non avrei mai sognato di essere trasportato in una macchina della polizia...

Il giorno successivo ci siamo ritrovati nella stessa situazione: dopo colazione, in strada ad aspettare un autobus. Questa volta per Salento; stesso percorso. Una volta arrivati, ci siamo occupati innanzitutto della logistica per il ritorno e poi, dopo una breve passeggiata nella città affollata di visitatori, ci siamo diretti verso la valle di Cocora.

In un jeep del 1974, chiamato Willy, con 13 persone; io, Dagmar, e altri due passeggeri in piedi dietro il portellone, abbiamo percorso i 10 km panoramici fino all'inizio del sentiero escursionistico. Da lì abbiamo camminato per 3 ore sotto un sole splendente lungo il Río Quindio.

Inizialmente attraverso una vallata che potrebbe essere simile a quelle delle Alpi, non ci fossero le altissime palme di cera che spuntano qui e là al di sopra delle chiome degli alberi, e i cavalli che portano turisti pigri su e giù.

Dopo circa un'ora di modesta salita si arriva nella foresta nuvolosa, che, a causa del bel tempo, non era affatto nebbiosa ma piacevolmente fresca. Visivamente comunque sembrava la giungla più calda. Nel frattempo, abbiamo dovuto attraversare più volte il fiume su dei ponti temporanei avventurosi.

Poiché non volevamo percorrere il giro completo di 12 chilometri, dopo circa 2 ore ci siamo girati.

Tornati a Salento, questa volta con Anna e Jona in piedi sul Willy, ci siamo fermati in una parrilla con vista panoramica e wifi, La Parrilla, dove abbiamo mangiato bene e organizzato almeno la prima notte per domani a Medellín. Tornare alla Finca è andato senza problemi, per fortuna avevamo già i biglietti dell'autobus.

Il mattino successivo volevamo uscire presto, ma abbiamo avuto qualche problema a trovare un taxi dalla nostra Finca alla stazione degli autobus di Pereira. Verso le 10, però, ci siamo finalmente arrivati e poco dopo abbiamo preso un autobus. Circa 200 chilometri in 6 ore. Incredibile, ma in montagna non si possono fare distanze.

Però si può godere della fantastica natura!

Dopo 6 ore siamo arrivati a Medellín e siamo andati subito al nostro alloggio. Un fantastico ostello, guesthouse 61, ma purtroppo in una zona davvero strana. Siamo subito usciti per esplorare i dintorni e lungo l'impressionante metropolitana leggera, che attraversa la città da nord a sud. Lì c'era un mercato che si estendeva fino al centro, alla Plaza Botero, ma era tutt'altro che attraente. Mi sono sentito piuttosto a disagio tra le numerose persone in difficoltà. Alla Plaza era tutto pieno di gente e mentre cercavamo un ristorante ci siamo trovati apparentemente in un angolo dove non avremmo dovuto continuare, come ci ha fatto capire un poliziotto attento.

E così, dopo aver mangiato, siamo tornati in taxi, il che è stato un bene. Con tutto il rispetto, ma la zona attorno al nostro ostello è piuttosto inquietante.

Anche il giorno successivo il feeling non sembrava propriamente decollare. Cosa c'è di così speciale a Medellín che affascina tutti? Il Parque Paisa, di sicuro no; si sale sulla collina e si arriva in un villaggio Paisa ricostruito, dove ci sono solo negozi turistici. Il quartiere Laureles, che abbiamo visitato successivamente, era molto benestante, un forte contrasto con la nostra zona di Prado, ma comunque non molto convincente: edifici residenziali si alternano a ristoranti e appartamenti signorili, e così via...

Medellín non ci sta realmente entusiasmando. Cosa diavolo c'è di così speciale in questa città che affascina tutti?

In un caffè abbiamo discusso se andare al nostro prossimo punto: Zona 13. Il quartiere problematico di Medellín per eccellenza. Ai tempi di Escobar, l'area con il tasso di omicidi più alto della città, con il tasso di omicidi più alto del mondo.

Un intervento deciso da parte delle autorità e qualche scala mobile avrebbero domato il quartiere. Ma insomma, dovremmo davvero guidare fino a una baraccopoli per vedere delle scale mobili?

Occorre!

Abbiamo trascorso l'intero pomeriggio lì, qui si capisce perfettamente come la città sia diventata la più innovativa del mondo e cosa significhi il modello Medellín, semplicemente fantastico!

Dopo ci siamo diretti verso il Peñol de Guatapé. A questo punto, bisogna sapere quanto segue: il Peñol è una grande roccia completamente inadeguata in mezzo a un paesaggio collinare.

Negli anni '70 fu costruita una diga che ha inondato Guatapé e alcuni villaggi circostanti almeno parzialmente. Il lago che ne è derivato è considerato da molti colombiani la vista più bella del mondo, poiché a causa della topografia, non è semplicemente un lago, ma il territorio collinare di Ande, che fa emergere molte isole dall'acqua.

La roccia ha acquisito così tanto valore che sono state scolpite più di 700 scale per renderla accessibile, e ne vale davvero la pena!

Anche se ormai molti turisti vogliono scalare la roccia; dopo tutto, siamo nel periodo di alta stagione, non ci siamo voluti perdere lo spettacolo e siamo saliti fino in cima. E ne è valsa la pena:

Tra l'altro, i colombiani festeggiano il 31 dicembre il Carnevale; si travestono, cantano canzoni divertenti e bevono abbastanza. Inoltre, ci sono pupazzi che stanno ovunque in tutto il paese. La nostra guida ci ha spiegato che questi pupazzi sono a volte contrassegnati con i nomi di persone poco gradite e vengono bruciati a Capodanno a mezzanotte. Così si cancellano tutte le malefatte dell'anno passato. Quindi è un corrispettivo sudamericano del Nubbels; Alaaf!

Di sera abbiamo cambiato alloggio e siamo andati in un Airbnb a El Poblado.

Lì abbiamo vissuto la vigilia di Capodanno in una Plaza molto affollata e rumorosa, con centinaia di colombiani e turisti che ballavano e brindavano.

Il giorno successivo siamo andati a piedi nel tanto lodato El Poblado. Ma né la Casa Escobar né il museo di arte moderna ci hanno convinti: troppo costoso o chiuso per Capodanno.

Hmm, insomma, a parte il nightlife di Ramba Zambia da un lato e i lussuosi immobili dall'altro, El Poblado non sembrava avere molto da offrire. Gli edifici residenziali avevano però il loro fascino: come già sapevamo dai nostri affitti temporanei in Brasile, gli sudamericani amano molto gli edifici moderni. Qui a Medellín ogni struttura è protetta come un bunker di massima sicurezza: recinzione, telecamere, sicurezza privata, ecc. Molti edifici hanno l'intero piano terra solo per scopi di rappresentanza, custodito da un receptionist. Le piscine ci sono sempre...

Il giorno dopo ci siamo recati al Museo de Arte modern, dove c'era in esposizione una mostra temporanea di fotografi e video artisti colombiani.

Nel pomeriggio siamo andati a Santa Marta, Caraibi. Prima ci siamo procurati con fatica un alloggio per 4 persone. Sfortunatamente non come desiderato a Palomino, un posto direttamente sulla spiaggia vicino al Parco Nazionale Tayrona, ma a Taganga, un po' a nord-est di Santa Marta; Villa Mary. Quando siamo arrivati era già buio. L'ostello era ok e la proprietaria e le dipendenti erano super gentili.

Taganga, d'altro canto, non vale proprio una visita. Qui non c'è praticamente nulla. Eppure, e questo ci accompagnerà per il resto del viaggio: alta stagione. È semplicemente tutto pieno. È così affollato che non si possono nemmeno acquistare biglietti d'ingresso per il parco nazionale. Poiché anche la spiaggia di Taganga non era molto allettante, siamo andati con la figlia della proprietaria dell'ostello e suo patrigno lungo la costa, oltre al parco nazionale fino a Palomino, sperando di trovare una sistemazione per i nostri ultimi giorni in loco, il che non era possibile online, poiché tutto era esaurito.

A Palomino e anche prima a Buritaca, si presentava un quadro simile: splendide spiagge, ma tutto affollato di turisti. È l'alta stagione per i colombiani.

Ma ci siamo riusciti! Una camera quadrupla in una struttura molto bella, sarò curioso, ci sposteremo tra due giorni.

Per il ritorno di 80 km abbiamo impiegato, tra l'altro, 3 ore e mezza; ingorgo!

Come detto, Taganga non ha molto da offrire, a parte il pesce delizioso, così il giorno successivo abbiamo fatto un tour in barca nella baia cristallina, come centinaia di altri. Si può ora arrabbiare per questo, ma non serve a nulla, anche gli altri vogliono godere del loro tempo libero. Così siamo partiti con 20 persone su una barca con 2 motori fuoribordo attraverso il mare dei Caraibi. E non è uno scherzo quando hai lasciato indietro la copertura del paese. A tutta velocità tra le onde, niente per animi sensibili: Anna e Jona si sono divertiti tantissimo, abbiamo avuto anche un paio di episodi imbarazzanti a bordo....

Non importa, siamo arrivati e abbiamo trovato un tavolo all'ombra. La spiaggia era davvero splendida, sabbia bianca, acqua turchese e barriere coralline perfette per lo snorkeling. La sera siamo stati brevemente passeggiati lungo il lungomare, dove c'è del buon cibo, ma viene suonata musica rumba forte da tutte le parti. Da Taganga è anche importante sottolineare che qui si trova una delle chiese più antiche del Sud America, e sono sicuro di aver già visto questa in un film western.

Il giorno successivo ci siamo fatti portare a Palomino, dopo che l'intera comunità femminile della Villa Mary ci ha salutato calorosamente.

L'ostello era davvero stupendo; un'oasi di tranquillità nel pieno di Palomino, piuttosto affollato. La spiaggia è stupenda, anche se piuttosto affollata.

Tuttavia, il mare era molto più tempestoso di quanto mi aspettassi nei Caraibi.

Non importa, la spiaggia si estende per 6 chilometri, quindi dopo un po' ci si può scegliere un'area privata in cui sdraiarsi.

Lo stesso ho fatto anche il secondo giorno. Sfortunatamente, dopo il bagno ho un po' perso di vista le mie cose e sono sparite. Inclusi occhiali e telefono. Dunque non ero del tutto solo.....

Fastidioso, spero che la connessione internet piuttosto debole sia stata sufficiente a caricare almeno alcune foto nel cloud. Lo scopriremo al nostro ritorno.

Qui abbiamo trascorso tre giorni, ho persino pedalato con Anna nel vicino villaggio di Mingueo, la strada costiera era un po' difficile da percorrere a causa della qualità piuttosto scadente delle biciclette, considerando che ha anche molte salite e discese, non è ciò che si incontra a Berlino e in Brandeburgo.

Lì c'era il solo bancomat nei dintorni e abbiamo potuto pagare solo in contante. Inoltre, volevo anche chiedere se potevamo prendere un autobus diretto da Palomino a Cartagena. Non sono riuscito a chiarire, ma ho comprato un'amaca.

Ci sono anche 2 cose davvero notevoli:

Ogni angolo qui ci sono frutta da comprare. Incredibile cosa cresce qui, a parte le diverse varietà di banana, ci sono Mora, un tipo di lampone da cui si può fare un ottimo succo, Uchua, Lulo, Guayaba o qualcosa di simile, le avocado qui sono grandi come angurie e così via.

Durante il tour in bici abbiamo visto anche molti altri frutti sugli alberi, che però non si possono mangiare.

La seconda è che la varietà di uccelli è veramente indescrivibile: onnipresenti sono i Gallinazos, una specie di avvoltoio che vola ovunque, abbiamo visto un colibrì, e sono meravigliosi anche i pellicani in formazione volare.

Huges, il nostro autista, ci ha ripreso a Palomino e ci ha lasciati allo sportello Berlinave a Santa Marta, da dove abbiamo iniziato il viaggio verso la nostra ultima tappa: Cartagena!

Wow, che città: abbiamo preso un Airbnb in El Centro, con vista sulla città vecchia dal mare. Un portico con due amache invita a rilassarsi nel bel mezzo del centro storico.

Abbiamo trascorso 2 giorni lì e abbiamo visitato solo i centri storici, El Centro, San Diego e Getsemani. Si può passeggiare lungo la probabile muraglia più antica del Sud America e ammirare gli edifici coloniali ben conservati, i più autentici sono a Getsemani. Tuttavia, si notano anche i grattacieli a sud e a nord della città........

Non importa, siamo stati di nuovo sulla spiaggia cittadina davanti alla nostra porta e mi sono preso cura del dondolo sul portico, prima di tornare indietro. Dalla Caraibi, ananas e amaca alla pioggia, pane nero e lavoro, è stata una bella esperienza!