Orkney

L'11.06. verso le 23:00 mettiamo piede sul suolo 'orkadiano'. Gli abitanti dell'isola si definiscono 'orkadiani'. Il sole è tramontato da poco, c'è molta luce. Pedaliamo verso l'ostello, un po' fuori dal centro città. Dal 1982, perlomeno all'esterno, non è cambiato molto; all'epoca ero qui in uno dei miei viaggi Interrail. I prossimi giorni saranno un viaggio nel passato, ma di questo parlerò più avanti. Per i ritardatari c'è un servizio dedicato: la chiave della camera è depositata in una busta in una scatola accanto all'ingresso e contrassegnata con il nome. Ha funzionato! Le biciclette vengono riposte nel ripostiglio accanto alla reception, dove ce ne sono già alcune. La camera doppia è semplice ma grande. I bagni e le toilette sono separati per sesso, come una volta. Ci sono ancora stanze con letti a castello? Non indago...

Giovedì, 12.06.2025
Dopo una notte di riposo (sulla nave ho schiacciato un pisolino, ma non lo definirei riposante) ci prepariamo una colazione semplice con il cibo fornito dall'ostello (muesli, pane, tè, marmellata...) al prezzo di 5,95 GBP, un prezzo non commerciale. Ci sono ancora alcune persone qui, non eravamo i più grandi.
Riunione di situazione riguardo al meteo. Oggi è prevista una tempesta, ma senza pioggia. Il piano prevede quindi una breve visita della città di Kirkwall e poi un viaggio a Stromness con visita dei 'Musts'. La Cattedrale di St. Magnus è impressionante, niente di pomposo. Come al solito, mi siedo su una panchina durante le visite alle chiese e lascio che tutto mi colpisca. Ci sono 16 'tappeti a muro' esposti, che raccontano le gesta dei navigatori orkadiani. Non l'ho capito del tutto, ma ha portato una bella atmosfera nella chiesa. Camminiamo un po' per la zona pedonale fino al porto, poi via, seguendo l'EV12, finché non si dirige verso nord. Se tutto va bene, domani faremo il 'Nordring'.
Il paesaggio è cambiato rispetto alle Shetland: è diventato più morbido, il mare non domina più. Ci sono comunque ancora abbastanza pecore e agnelli, di solito dietro una recinzione. Nei pascoli ci sono decisamente più mucche.
Una breve visita alla Scapa Destillery, una piacevole chiacchierata con due dipendenti interessati al nostro viaggio. Purtroppo non posso assaporare il whisky (devo pedalare) e non posso nemmeno comprarne (dovrei portarlo con me). Gli uomini alle spalle mostrano comprensione...
Il vento diventa sgradevole, tranne in quei pochi posti dove viene da dietro. Indossiamo abbigliamento impermeabile, che tiene lontano un po' il vento. Devi concentrarti enormemente quando i camion ti superano; ti strappa il manubrio. Christa spinge anche un pezzo, quando il vento viene esattamente di lato.
Il primo 'Must' - Maeshowe, un tumulo con camera funeraria - dobbiamo saltarlo. È visitabile solo a pagamento, ed è tutto sold out, ci spiega una guida che sta tornando dal centro visitatori (circa un miglio di distanza, c'è un autobus). Va bene, allora non andiamo.
Proseguiamo verso i Standing Stones of Stennes, pietre disposte a forma di ellisse alte fino a 5,7 m, erette circa nel 3100 a.C., all'incirca nello stesso periodo in cui è stato creato Maeshowe. Oggi il loro maggiore vantaggio: dietro è riparato dal vento. Ancora qualche centinaio di metri e arriviamo al Ring of Brodgar, un cerchio di pietre con un diametro di 104 m, più grande di Stonehenge. Un rigoroso divieto di percorrere il campo assicura che i turisti non calpestino tutto.
Ci combattiamo contro il vento verso la nostra meta Stromness, una piccola città portuale dove ero già nel 1982. Nessun ricordo di dettagli, solo che su consiglio del mio autista (ero in autostop) ho attraversato il mare verso Hoy e ho fatto un'escursione verso l'Old Man of Hoy. L'Old Man è qualcosa di simile all'Anna di Helgoland. Abbiamo prenotato in un hotel, che sicuramente ha avuto un grande passato; emana comunque un'atmosfera del genere. Lo definirei 'bisognoso di ristrutturazione', il vento fischia attraverso il muricciolo e le semplici finestre senza vetri. Ma altrimenti va tutto bene. Compriamo qualcosa da mangiare al Coop e concludiamo la giornata con una passeggiata.

Venerdì, 13.06.2025
Il bollettino meteorologico annuncia meno vento con rovesci di pioggia. Prima di tutto la colazione, la variante inglese. La colazione non era prenotata, voglio pagare, ma è stata a carico della casa. La mancia è stata generosa... Le biciclette hanno passato la notte nel corridoio d'ingresso, mentre le prepariamo, il sole fa capolino.
Primo obiettivo: Skara Brae, ora con Visitor Centre. Il viaggio verso di lì è stato soleggiato, protetto dal vento, niente a che vedere con il giorno precedente. Grande parcheggio con posti per autobus. Centro ben realizzato, grande mostra, entriamo dopo un po' di riflessione. Io al terzo (1982, 89), Christa per la seconda volta dopo il 1989. Il flusso turistico deve essere controllato, non c'è dubbio, ma a parte alcune ore di punta non si può ancora parlare di overtourism. Gli scavi sono ancora impressionanti; è sorprendente come i nostri antenati abbiano vissuto migliaia di anni fa. Il vecchio ingresso è ancora lì, quasi non riesco a crederci. Ancora una breve deviazione verso Skaill House. In questa villa, il padrone di casa scoprì il tesoro nel suo giardino dopo un uragano. Ora è una grandiosa testimonianza di come il signore di campagna viveva. Grande contrasto con i suoi agricoltori...
Pedaliamo ancora, affrontiamo il viaggio verso Birsay, all'estremità nord-ovest dell'isola principale delle Orcadi. La piccola isola frontale può essere visitata tramite un ponte a bassa marea, non l'ho mai vista. Ci godiamo uno spuntino al riparo dal vento, ignoriamo il Tearoom che abbiamo appena superato in bicicletta. Facciamo una breve visita al Palazzo dell'Earl di Birsay, le rovine di un altro signore di campagna che sapeva anche come vivere, a spese degli altri.
Seguiamo ora la costa nord verso est, dopo essersi nuovamente spalmati di crema a causa del sole. Indosso pantaloni corti e dimentico di proteggere i polpacci. Ne segue una bella scottatura solare. A causa del vento, non si avverte la forza del sole...
Un negozio con una piccola torrefazione di caffè ci costringe a fermarci. Mi siedo accanto a un 'locale' sulla panchina e inizio a chiacchierare. Contenuto principale: la sua VW di 18 anni (dopo che mi sono presentato come tedesco) e le 'migliaia di turisti'. Il viaggio di ritorno verso Kirkwall lo facciamo in modo relativamente comodo (per quanto possibile con il vento e le salite e discese), manca ora un piccolo pezzo dell'EV 12 sul mio itinerario.
Ubrici si arriva alle 18 all'hotel prenotato Grainbank Mews, gestito da Aileen e Albert con i loro 4 figli e un cane. Hanno acquistato la proprietà e, con molto lavoro e amore, hanno realizzato il loro sogno. È abbastanza nuovo, ben arredato. La richiesta per la colazione deve ancora essere completata, ma Aileen è già di nuovo sparita.

Sabato, 14.06.2025
Per la colazione è responsabile Albert, anche lui proviene dal settore della ristorazione e la fa in modo molto professionale eppure caloroso. Previste piogge, già sta piovigginando. Dobbiamo andare al traghetto di St. Margrets Hope, l'ultima partenza è alle 17. Di nuovo la strada passa attraverso l'aeroporto, ma non oltre la pista. Il momento clou è la Cappella Italiana, ormai quasi un luogo di pellegrinaggio. Costruita da prigionieri di guerra italiani (dai combattimenti in Nord Africa), è una testimonianza di come possono anche essere trattati i prigionieri. Dovevano lavorare duramente (dopo il devastante attacco di un sottomarino tedesco a un cacciatorpediniere britannico con 833 morti, Scapa Flow è stata fortemente sorvegliata), ma hanno avuto l'occasione di costruirsi una cappella, disponendo due baracche in fila. Ora è a pagamento, nel 1982 c'era solo la cappella...
Ora piove davvero, non possiamo godere del salto tra le isole su dighe e ponti. Arrivati completamente inzuppati in un ristorante a St. Margrets Hope, ci tratteniamo dal prendere il piatto di pesce a 80 GBP con aragoste e simili e mangiamo haddock con patatine.
Di nuovo negli impermeabili (che dall'esterno tengono bene asciutto) e via verso il porto, la traversata è prenotata. C'è una sala d'attesa che condividiamo con una ciclista tedesca e le nostre 3 biciclette. Poi possiamo salire a bordo. All'inizio siamo quasi da soli, ma poi si riempie davvero. La squadra di calcio di John o'Groats era ad Orkney con i suoi ragazzi della D e C (lo stimo). In ogni caso, c'era vita a bordo! Dopo 70 minuti di viaggio arriviamo nel continente scozzese.