Tag 14 - Tongariro, Mordor, Ruapehu - sta eruttando!

28.12.2014

Dopo che qui è suonata la sirena dei pompieri alle 4 del mattino e diversi camion dei pompieri sono stati dispiegati, non sono riuscito a riaddormentarmi. Poco dopo le 8 esco dal letto. Per colazione non ho null'altro che una banana. Tuttavia, qui c'è caffè per una mini caffettiera Bodum, e ha un sapore mille volte migliore rispetto al caffè istantaneo che di solito viene servito.

Fuori è nuvoloso e in realtà voglio andare al Mount Ruapehu, il vulcano più alto dei tre nel Parco Nazionale di Tongiraro. Quindi, mi prendo il mio tempo, scrivo alcune email e guardo notizie tedesche su Internet, che qui ha una super velocità.

Ho deciso di rimanere un'altra notte a Taumarunui e di concludere oggi il mio tour nel Parco Nazionale qui, perché domani posso partire direttamente verso ovest per andare al Mount Taranaki. Non sono ancora sicuro di quanto sarà esteso la mia escursione di oggi, perché se il tempo rimane così, è un po' noioso.

Quando parto, inizia a piovere e le nuvole sono così basse che non si vede praticamente nulla dell'ambiente circostante. Seguo l'Highway 4 per circa 40 km verso sud fino al villaggio per sciatori National Park (che nome stupido!) e lì svolto sull'Highway 47 che va a nord e percorre la parte ovest dei vulcani. Dopo circa 7 chilometri si svolta a est su un breve Highway che porta direttamente attraverso il Central Plateau a Whakapapa, che è la principale località sciistica della zona (in un parco nazionale!). Da qui si passa attraverso curve in un paesaggio improvvisamente completamente desolato, dove cresce solo bassa vegetazione, come in montagna. Poco prima c'erano verdi pascoli, ora è già un paesaggio lunare. Impressionante!

Di fronte a me si erge - purtroppo abbastanza nuvoloso - il più alto dei tre vulcani attivi nel parco nazionale: il Mount Ruapehu, che con i suoi 2.797 m è anche la montagna più alta dell'Isola del Nord. L'ultima eruzione è stata nel 2007. I lahars sono apparentemente canalizzati oggi attraverso sbarramenti, per non causare danni simili, come nel 1953, quando un lahar ha colpito una linea ferroviaria su cui stava viaggiando il treno rapido Wellington-Auckland e ha portato via 8 km. Oltre 150 persone sono morte in quell'incidente.

Nord del Mount Ruapehu si trova il più piccolo Mount Ngauruhoe, che rimane relativamente poco appariscente se si esclude la sua praticamente perfetta forma a cono. Non riesco a vederlo ancora, poiché le nuvole bloccano la vista. Ancora più a nord si trova il vulcano che dà il nome a questo primo e più antico parco nazionale della Nuova Zelanda: Mount Tongariro. È alto poco meno di 2.000 m, ma è il più attivo dei tre vulcani.

Tutta l'area attorno a questi vulcani è sacra per i Maori. Un saggio, ma probabilmente anche un po' rassegnato capo Maori ha donato la zona alla corona britannica, con la condizione di farne un parco nazionale. In altro modo non vedeva alcuna possibilità di proteggere il territorio dalla voracità dei coloni europei (chiamati Pakeha). L'area è stata successivamente ampliata nel tempo e oggi comprende quasi 800 kmq ed è dal 1991 sia patrimonio dell'umanità UNESCO che patrimonio naturale dell'umanità UNESCO. Questa combinazione esiste in tutto il mondo in soli 23 siti protetti UNESCO.

Nel 'Il Signore degli Anelli', il parco nazionale ha servito come la tetra terra di Mordor e il Mount Ngauruhoe era la cosiddetta Montagna del Destino (Mount Doom).

Il Chateau Tongariro Hotel appare improvvisamente un po' inappropriato in mezzo a questa natura rocciosa.

Ricorda però quei tipi di hotel che si vedono anche al Lake Louise in Alberta o altrove. Anche questo hotel è degli anni '20 e sembra mantenere un certo standard di lusso. La vista dalle stanze deve essere spettacolare. Lo sorpasso e mi trovo ora in qualche modo sulla Luna. Sono circondato solo da enormi massi di colore nero-rosso. Non cresce più nulla, a parte alcuni piccoli fiori.

Dopo 6 km sono a 1600 m di altitudine nel villaggio di Iwikau e ho raggiunto una regione sciistica in questo paesaggio completamente arido, dove sono state costruite varie case per le vacanze.

Quanto deve essere alta qui la neve in inverno per non intralciare questi massi? In ogni caso, sono state girate molte scene dei film de Il Signore degli Anelli qui. Non c'è da meravigliarsi, vista la scenografia.

La seggiovia è effettivamente in funzione e mi porta per 30 $ in 20 minuti (1 scambio) alla stazione di montagna. Ho tolto le ciabatte nel parcheggio, indossato calze e scarponi da trekking, messo due t-shirt, una giacca in pile e la mia giacca a vento pieghevole dall'Alaska. Sciarpa attorno al collo e si parte. La seggiovia sale a 2.200 m e qui a 1600 m ci sono già solo 13 gradi.

Il viaggio nella seggiovia aperta è bello, anche se la vista è un po' scarsa. Ma è piacevolmente silenzioso. Arrivato in cima sono praticamente in mezzo alle nuvole. Considerando che non ho fatto colazione e sono già le 12.30, ordino un panino piuttosto gustoso e un caffè e mi mostro paziente. Ho trovato finalmente delle cartoline e scrivo ora le prime 9. Quando esco, il tempo sembra migliorare un po’. Vado verso uno dei sentieri, ma sono in una condizione così pessima che in realtà non si può godere il paesaggio mentre si cammina, perché ci si inciampa costantemente su grossi sassi e il sentiero continua su neve dopo 100 m.

Mentre ancora barcollo, il tempo continua a migliorare e vedo intorno a me cime nere e frastagliate e in lontananza vedo un altro vulcano. Mentre cammino, improvvisamente il personale della seggiovia urla che l'ultima seggiovia parte fra 15 minuti. Allora, è meglio salire!

Subito sopra la stazione centrale, vedo improvvisamente due ragazze di circa 20 anni, apparentemente entrambe indiane. Una di loro è in sandali o infradito.

Mi chiedono se è lontano da salire e urlo loro di tornare alla stazione centrale, perché è troppo lontano per salire e la seggiovia smette di funzionare in 10 minuti per oggi. Che follia, fare una cosa del genere con quell'attrezzatura e temperature del genere indossando solo t-shirt! Non so se siano mai arrivate illese alla stazione centrale. Comunque, avviso il personale della seggiovia e anche le persone nel negozio che vende i biglietti. Le ragazze avevano già chiamato lì, che si erano perse... La signora dei biglietti alza solo gli occhi al cielo e le ragazze non avranno altro da fare che seguire il cammino verso il basso.

Prendo la mia auto e torno ora su questa strada laterale e mi godo ora la vista non più coperta sull'area circostante dietro a tutte queste rocce lunari, che sicuramente sono pezzi di roccia lanciati durante le eruzioni dai crateri.

Poiché qui il clima umido proviene da ovest, dall'oceano di Tasmania, e io sono qui a ovest, decido di dare un'occhiata al lato orientale delle montagne, presumibilmente più secco e meno nuvoloso, anche se per prima cosa ci sono 53 km fino a Rangipo. Lì, l'Highway corre direttamente lungo il fianco est dei vulcani verso sud. Vediamo come sarà il tempo là. Nel peggior dei casi, farò un giro completo intorno al parco nazionale. Vediamo come sono le strade.

Il viaggio è senza problemi e il paesaggio alterna tra pascoli di mucche e pecore e foreste. Poi vedo chiaramente il lato est del Mount Tongariro e da diversi crateri laterali esce un grosso fumo.

Anche se il Tongariro è il vulcano più basso dei tre qui, è un'enorme massa che si estende lungo una buona parte della mia rotta di viaggio, rivelando continuamente aperture fumanti. Proprio accanto alla strada ci sono alcune fattorie. Non vorrei vivere qui!

Quando passo a sud intorno al parco nazionale, il paesaggio torna a sembrare lunare. Ora sono tra 1000 e 1300m di altitudine e la strada su questo altopiano ha sorprendentemente poche curve, così riesco a procedere bene e ho già deciso di fare il giro completo. Si offrono viste fantastiche sui vulcani, anche sul Mount Ruapehu che ho visitato nel pomeriggio. Il viaggio è veloce e con poche curve rispetto alle condizioni locali. Qui non ci sono villaggi reali, se non per Okahune a sud. Qui ci sono tutti veri posti sciistici con pub e hotel che hanno qualcosa a che fare con le 'Alpi...' nei loro nomi. Ora, in estate, non c'è tanta vita.

Alle 18:45 sono di nuovo nel mio motel a Taumarunui e vado a comprare qualcosa da mangiare proprio di fronte nel supermercato. Non voglio tornare al ristorante Thai e McDonald's non è ancora nella mia mente. La mia recente esperienza in Alaska con la sua offerta limitata di hamburger non è sufficiente. Ma il supermercato ha prezzi come quelli del KaDeWe. 4 bagel confezionati da tostare: 5,29 $. Prendo dei muffin inglesi che costano solo 3,29 $ e mi concedo un'insalata di patate e un'insalata di barbabietole rosse e spinaci per cena. Prezzo totale: 11 dollari. Qui vivono anche persone normali e mi chiedo quanto si guadagni qui. Qualche tempo fa, qualcuno mi ha detto che sulla costa ci sono molte persone, principalmente Maori, che non vogliono lavorare. Raccolgono conchiglie sulla spiaggia o pescano in mare e vendono ciò che raccolgono ai negozi. È più un modo per passare il tempo che per guadagnare. Ma che cosa si fa qui in mezzo alla terra?

Scrivo ancora nel mio diario, mi concedo un po' di vino e carico le mie foto. Oggi tanto Mordor e alcune belle pecore e panorami. Questo paese continua ad affascinarmi. Ogni giorno un paesaggio completamente diverso!

Distanza percorsa: 272 km