Etappe 82: Da Yerevan a Teheran

Durante la notte, evidentemente, ha ricominciato a nevicare intensamente, tanto che avevo poca speranza di riuscire ad entrare in Iran. Anche dopo diverse chiamate all'azienda di autobus, non ho ottenuto molte informazioni. O non capivano l'inglese o mi dicevano di riprovare tra 10 minuti e che probabilmente l'autobus non sarebbe partito. Alla quarta chiamata, però, la sorpresa: l'autobus sta per partire e devo arrivare alla fermata il prima possibile! Così ho caricato tutto in fretta sulla bici e ho sfrecciato per i scivolosi 5 chilometri nella neve. In effetti, l'autobus era già lì con alcuni curiosi iraniani che si erano radunati intorno alla mia bicicletta. Per un sovrapprezzo del 50% per la mia bici incluso il bagaglio, tutto è stato caricato e l'autobus è già partito. Dopo circa 50 chilometri, finalmente la neve si è dissolta e la strada era libera. Ma questo sarebbe cambiato rapidamente, al più tardi nella prima serata. Eravamo bloccati in una fila interminabile di camion. Non si muoveva nulla, il valico era stato bloccato dalla polizia come alcuni giorni prima. Sapevo che allora lo stesso autobus aveva dovuto tornare indietro e nessuno voleva davvero ripetere quell'esperienza. Quando era ormai buio, autisti e alcuni passeggeri discutevano animatamente con gli impiegati sopraffatti. Mi è stato spiegato che avremmo realmente dovuto tornare indietro, alcuni autobus lo avevano già fatto. Ma i nostri conducenti sembravano particolarmente testardi e ci è stato permesso di pernottare nell'autobus. Meglio che tornare indietro! Così ho iniziato a conversare con alcuni iraniani, eravamo tutti nello stesso autobus. Arian, Pooyan, e 'IT-man' (così lo chiamavano tutti per la sua professione) erano particolarmente desiderosi di chiacchierare con me.

Al sorgere del sole, il nostro autobus è ripartito lentamente ma in modo sicuro, tuttavia con delle interruzioni quando un camion si bloccava in curva. Attraversando il pittoresco paesaggio montano, ci avvicinavamo sempre di più al confine con l'Iran. Alla prima controllo passaporti, sono dovuto scendere da solo, probabilmente perché l'impiegato non sapeva cosa fare con il mio passaporto. Successivamente, tutto doveva essere scaricato dall'autobus e il passaggio di confine è avvenuto a piedi o in bicicletta. Dal lato armeno, ho dovuto persino smontare nuovamente la mia bici affinché tutto passasse attraverso lo scanner (anche la bici doveva essere scannerizzata!). Dall'altra parte, in Iran, è andato molto più tranquillamente, naturalmente, nessuno voleva vedere il mio PCR-test. Il controllo dell'autobus, d'altra parte, durata più di due ore, tempo sufficiente per iniziare a conversare con gli abitanti del posto e ricevere le prime inviti. Anche Arian e i suoi amici non si sono lasciati sfuggire l’occasione di invitarmi a cena vicino Tabriz durante una pausa in serata. Abbiamo mangiato Ghormeh Sabzi, uno stufato di erbe con spinaci e carne di agnello.

Dopo aver dormito anche la seconda notte nell'autobus, siamo arrivati poco prima del crepuscolo al terminal degli autobus Azadi a ovest di Teheran. Dopo aver rimontato la bici, mi sono diretto senza SIM card per 10 chilometri verso il mio ostello, per il quale, ovviamente, non avevo alcuna prenotazione a causa del ritardo. Nel cortile, ho subito notato altre tre biciclette da viaggio: ero quindi in buona compagnia. A colazione, ho incontrato Gabriel, che viaggia con la sua tandem da oltre un anno, con delle interruzioni. Pratico, così può portare backpacker o visitatori da casa e rimane comunque mobile da solo! Il primo giorno, sono stato perlopiù solo, talvolta in compagnia di Gabriel nei dintorni. Ottenere una SIM card si è rivelato più difficile del previsto.

La mattina seguente, Arian è venuto a prendermi con la sua auto davanti all'ostello. Non si è fatto scappare l'opportunità di mostrarmi alcuni posti belli lontano dal centro. Siamo passati davanti alla Torre Milad dirigendoci a nord fino al grande complesso del Palazzo Saadabat. Oggi, nella vasta area, è possibile visitare alcuni musei, ma il palazzo bianco e il palazzo verde con la sua sala degli specchi sono particolarmente famosi. Il complesso apparteneva un tempo alla famiglia reale Qajar ed è stato ampliato soprattutto da Reza Shah all'inizio del XX secolo.

Anche i nostri tentativi di ottenere una SIM card insieme si sono conclusi con un insuccesso. Dalla mia agenzia per i visti è anche arrivata la risposta che attualmente è vietato emettere SIM card ai turisti (anche se alcune aziende hanno in catalogo 'SIM card per turisti'...). Un'impiegata di Irancell ha affermato che sarebbe possibile in linea generale, ma che riesce a trovare solo 3 dei 5 turisti nel suo sistema, io non ne faccio parte. E io pensavo che in Germania tutto fosse inutilmente burocratico!

Nel pomeriggio, siamo andati al grande bazar, che però era praticamente deserto a causa delle ferie di Nowruz. Tuttavia, si poteva facilmente perdersi nei numerosi vicoli, anche Arian doveva continuamente chiedere indicazioni.

La mattina seguente ho incontrato due backpacker svizzeri, Gisele e Florian, che come Gabriel e me (e praticamente tutti i turisti) vogliono viaggiare da Teheran verso sud a Isfahan. Flo ha avuto successo nell'acquisto di una SIM card e ha addirittura comprato un'altra a un altro turista. Grazie a lui, sono riuscito a ottenere la mia SIM card (che dopo poco più di due settimane ha smesso di funzionare). Così abbiamo deciso di incontrarci la sera successiva in quattro per andare a campeggiare a sud di Teheran. Ero anche felice di avere di nuovo compagnia in bicicletta e Gabriel e io avevamo idee abbastanza simili sulla pianificazione delle piste, velocità e quantità di pedalata.