Sur les traces des Aborigènes...

...Uluru (Ayer's Rock) et le parc national de Kata Tjuta

Notre itinéraire nous a conduits plus au sud le long de la Stuart Highway jusqu'à la Lasseter Highway. Celle-ci mène à l'ouest vers Uluru.

Nous avons fait un bref arrêt pour faire le plein à Erldunda. Il n'y a pas grand-chose à voir là-bas, sauf une charmante ferme d'émeus.

Les photos d'Uluru sont sûrement connues de la plupart d'entre nous, dans diverses teintes de rouge et de violet. J'ai toujours pensé qu'il devait s'agir d'images fortement retouchées. Mais nous avons pu nous convaincre en personne de la richesse des couleurs - selon l'ensoleillement - de ce lieu le plus sacré et significatif pour les Aborigènes. Ce qui nous a naïvement surpris, ce sont les masses de touristes qui se rassemblent là-bas surtout au lever et au coucher du soleil aux points chauds....

Le centre culturel tout proche est fortement recommandé, car il offre de nombreux aperçus et informations intéressants sur la vie et la culture des Aborigènes. En 1985, la terre autour d'Uluru et de Kata Tjuta a été officiellement restituée au peuple Anangu, qui a, à son tour, loué la terre à l'Australian Government pour une durée de 99 ans. Depuis lors, le parc national, qui figure désormais également au patrimoine mondial de l'UNESCO, est géré en commun par les Anangu et le directeur.

Le jour suivant, nous avons visité Kata Tjuta, située à environ 50 km d'Uluru.

Le sommet le plus élevé culmine à 546 m, ce qui le rend 198 m plus haut qu'Uluru. À vrai dire, nous avons tous deux trouvé cette formation rocheuse encore plus spectaculaire. Malheureusement, le temps était très nuageux ce jour-là, mais cela n'a pas vraiment atténué la beauté de cette région.

Il y a de magnifiques sentiers de randonnée qui y seraient offerts, mais comme le thermomètre affiche actuellement 37°, nous avons décidé de ne pas y aller, surtout que nous avons de meilleures et plus fraîches occasions vers le sud pour faire de longues randonnées.

Nous avons donc pris la route vers Coober Pedy, à environ 800 km de là, sans réelles opportunités d'arrêts intermédiaires (sauf à Marla, où se trouve une station-service et un lieu de repos).

Le paysage change à plusieurs reprises en cours de route, mais devient de plus en plus aride au fur et à mesure que l'on se dirige vers le sud.

Nous avons également eu la chance d'assister à un essai d'un véhicule solaire sur l'autoroute. Comme nous l'a expliqué l'un des participants, il s'agissait d'étudiants de l'Université de Stanford. Plus tard, nous avons vu un autre véhicule futuriste en action.

Nous sommes finalement arrivés dans la région de Coober Pedy juste avant le coucher du soleil.

La vue qui s'offrait à nous était tout simplement indescriptible - on aurait dit une autre planète ! Ce n'est pas sans raison que 'Mad Max' et divers autres films apocalyptiques ont été tournés ici. Le paysage est caractérisé par les mines d'opale, car ici se trouve la 'capitale mondiale de l'opale'.

Nous avons visité une mine d'opale originale datant de 1916, qui a été gardée secrète pour une raison quelconque et redécouverte par hasard en 1968. Les mineurs d'opale y avaient déjà construit des habitations troglodytes, comme il y en a encore aujourd'hui dans cette région.

Il semblerait qu'environ la moitié des habitants de Coober Pedy vivent dans des logements souterrains, qui maintiennent une température ambiante constante de 23°, ce qui est parfait, car il peut faire très chaud ici dans le désert pendant la journée et très froid la nuit. Étant donné que ce mode de construction s'est avéré si efficace, des bars, des restaurants, des hôtels et même des églises ont également été construits sous terre.

De nombreuses nationalités différentes vivent ici, certaines d'entre elles n'avaient initialement prévu de rester que quelques années pour miner l'opale, mais ont finalement été retenues par cet endroit.

En tant que touriste, c'est assez difficile à comprendre, car pour moi, il est absolument inconcevable de vivre ici, mais je ne suis pas non plus infecté par la fièvre de l'opale ;). L'espoir de trouver un gros filon dans un avenir proche peut peut-être devenir addictif.... mais je préfère vraiment le chocolat ;) ...

Nous avons donc de nouveau voyagé avec plaisir....

En route vers Port Augusta, nous sommes passés devant un immense lac salé.

À Port Augusta, nous ne sommes pas restés trop longtemps.

Un coucher de soleil très pittoresque au camping !

Nous avons cependant visité le jardin botanique. En raison de la saison, la végétation y est fortement marquée par la sécheresse, mais le jardin soigneusement entretenu est de toute façon un paradis pour les espèces d'oiseaux locales.

Nous sommes ensuite partis vers le nord en direction du parc national de Flinders Ranges.

J'étais si heureux de croiser ce vieux train à vapeur sur la route !

Dans le parc national de Flinders Ranges, nous avons vécu au milieu de la nature intacte. Là-bas, aux côtés des cacatoès, des perroquets et de diverses espèces de kangourous et de wallabies, on peut en voir un grand nombre. Des familles d'émeus se déplacent également sans souci en quête de nourriture.

Les nuits ici sont assez froides, frôlant le point de congélation. Cela n'empêche toutefois pas les Australiens de camper avec des shorts et des sandales, se réchauffant simplement autour du feu de camp le soir. Alors que j'avais besoin de plusieurs couches de vêtements chauds pour me sentir à l'aise le soir, les enfants dans le parc jouaient également plutôt légèrement vêtus, comme si on était en plein été. Eh bien, tout est clairement une question d'habitude, je suis en revanche une vraie chochotte ;).

Mais pendant la journée, il faisait encore très chaud et idéal pour de longues randonnées. La région est vraiment d'une beauté à couper le souffle ! Cependant, comme à Coober Pedy, il y avait déjà dans une certaine mesure des nuisances causées par les mouches, qui peuvent vraiment être agaçantes !